Обустройство пирога пола под паркетную доску, выбор основания, стяжка и укладка

Требования к основанию под паркет

Основанием для паркетной или массивной доски чаще всего служат цементно-песчаная стяжка или деревянный «чёрный» пол, уложенный на лаги. Стяжка – самый распространённый вариант.

Требования к ней, как и к любому другому основанию для пола, содержатся прежде всего в СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и в документе ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях». Одно из главных требований – ровность поверхности. Её определяют контрольной двухметровой рейкой: просветы между рейкой и основанием не должны превышать 2 мм. Уклон поверхности может составлять до 0,2%, но не более 50 мм.

Если на основании есть неровности, их обязательно нужно устранить. Стяжку выравнивают следующим образом. Перепады по высоте до 10-20 мм устраняют с помощью шлифовальных машин или самовыравнивающих смесей на цементной основе («Ветонит 3000» и др.). Перепады большей величины обычно требуют повторной заливки стяжки.

Другое требование к стяжке (касающееся и самовыравнивающих смесей) – прочность на сжатие не менее 150 кгс/кв.см (в соответствии со СНиП 2.03.13-88 «Полы»). Чтобы получить стяжку такой прочности, применяют цементно-песчаные смеси марки М150. Притом если предполагается укладывать массивную доску, приклеивать паркет непосредственно к основанию, а также в ряде других случаев специалисты рекомендуют сооружать более прочную стяжку, используя смесь марки М300.

Обычно минимальная толщина стяжки при отсутствии в ней каких-либо коммуникаций – 40 мм. Обратите внимание: стяжка такой толщины будет высыхать до обретения нужной прочности примерно один месяц (до 1 недели на 10 мм стяжки). Если нет возможности ждать столько времени, то придётся сооружать особую быстросохнущую стяжку (Полусухим методом.), однако это заметно повысит расходы на пол. Принудительно сушить стяжку с помощью строительных фенов нежелательно, так как она может стать рыхлой, покрыться сетью трещин. Впрочем, отдельные трещины не исключены и при естественном высыхании основания. Тогда необходимо заделать их специальным ремонтным составом (обязательно с расшивкой трещины).

Сегодня во многих коттеджах под стяжкой предусматривают звукоизоляционную подложку из различных материалов, при этом появляется опасность просадок основания для напольного покрытия и появления в нём дополнительных трещин. Во избежание этого специалисты советует применять для стяжки по такой подложке только смеси марки М300 и размещать внутри стяжки стальную армирующую сетку.

Ещё одно условие качественного основания – низкая влажность. Это обусловлено тем, что дерево – материал гигроскопичный: впитывая влагу, оно расширяется, а отдавая её – сужается, постепенно деформируясь. Чем меньше воздействие влаги на деревянный пол, тем стабильнее он будет. Согласно указанному выше ВСН 9-94, влажность основания не должна превышать 5%.

Вместе с тем многие специалисты утверждают, что стяжку следует высушивать до 3-4%, а отдельные паркетчики полагают, что её влажность должна составлять не более 2%. Считается, что для достижения влажности 3-4% стандартная стяжка должна сохнуть дольше, чем нужно ей для обретения прочности.

Степень влажности основания проверяют специальным прибором. Наилучшим условием для высыхания стяжки является размещение под ней гидроизоляционного материала, например, гидростеклоизола или вспененного полиэтилена с фольгированной плёнкой (который выступает ещё и в роли звукоизоляции).

Гидроизоляцию укладывают по перекрытию, заводя на стены помещения, тем самым создавая своеобразное «корыто», в котором будет находиться стяжка. При этом стяжка будет отделена от влаги, содержащейся в перекрытии и стенах, что ускорит процесс её высыхания.

Требования к «чёрному» полу:

Он представляет собой доски или листы фанеры, закреплённые на лагах – деревянных брусках или досках, уложенных на перекрытие.

К «чёрному» полу предъявляют те же требования по ровности и прочности, что и к стяжке.

Влажность материалов для «чёрного» пола – не более 12%. Прочность пола во многом зависит от расстояния между лагами, его определяют, исходя из величины сечения лаг и толщины фанерной или дощатой подложки под напольное покрытие.

Как правило, если лаги выполнены из брусков сечением 40х50 мм, а толщина слоя фанеры или досок – 30 мм, то лаги укладывают с шагом 30 см. Лаги крепят к основанию саморезами. Поверхность выравнивают с помощью деревянных клиньев, простругивания лаг, а также шлифовки «чёрного» пола. Всё чаще используют так называемые регулируемые лаги: их устанавливают на пластиковые болты-стойки, вращая которые можно очень точно выровнять основание.

Вместе с тем некоторые специалисты не рекомендуют такие конструкции, считая болтовые соединения ненадёжными и способными привести к усадке и другим деформациям пола. Чтобы обеспечить звукоизоляцию пола, в пространство между лагами чаще всего засыпают керамзит или перлитовый песок. Кроме того, можно уложить между лагами и деревянной подложкой звукоизолирующую прослойку, например, пробковую.

Если «чёрный» пол изготавливают из фанеры, то обычно её монтируют в два слоя, так чтобы лист верхнего слоя накрывал стык четырёх листов нижнего. Между собой слои фанеры соединяют клеем и саморезами или дюбель-гвоздями. К лагам фанеру или доски фиксируют также саморезами. Если же «чёрный» пол выполнен из досок, то на них также настилают слой фанеры. Поверх такого основания укладывают напольное покрытие.

К достоинствам «чёрных» полов стоит отнести отсутствие мокрых и грязных процессов (что ускоряет процесс монтажа), возможность создать подоснову минимальной толщины и обеспечить звукоизоляцию пола, а также проложить под полом коммуникации.

Гидроизоляция, фанера

Вернёмся к основанию в виде стяжки. Самая распространённая на сегодняшний день технология монтажа паркетной и массивной доски предполагает промежуточный слой из фанеры между ним и стяжкой, который компенсирует «подвижки» паркета из-за колебаний влажностного режима в помещении.

Перед укладкой фанеры многие фирмы предусматривают устройство гидроизоляции поверх стяжки, чтобы защитить деревянные части паркетного пола от подсоса капиллярной влаги из бетонного перекрытия (если гидроизоляции под стяжкой нет). Для этого в редких случаях к основанию приклеивают полиэтиленовую, армированную полипропиленовую или фольгированную плёнку, поверх которой приклеивают фанеру. Такая плёнка может служить ещё и защитой от водяного пара, способного проникнуть в основание пола из помещения с повышенной влажностью (кухня, бассейн).

Однако чаще в качестве гидроизоляции выступает особая грунтовка – полиуретановая двухкомпонентная (реактивная). Правда, она достаточно дорогая, а к тому же для фиксации фанеры придётся наносить поверх неё и клей такого же типа (иначе сложно добиться качественной адгезии грунтовки и клея), а значит, расходы на пол возрастут. В связи с чем ряд паркетных организаций предпочитает вообще отказаться от гидроизоляции при условии высушенной до нужной степени стяжки.

Для создания подложки используют влагостойкую фанеру толщиной 12-20 мм. Толщину выбирают с учётом толщины паркетной планки: для большей надёжности конструкции оба слоя должны обладать сравнимой толщиной. Так, для планки толщиной 15-16 мм подойдёт лист толщиной 12-15 мм, для планки толщиной 22 мм – лист толщиной 18-20 мм. Как правило, стандартный лист фанеры режут на квадраты 75х75 мм или 50х50 см. Необходимость объясняется разными причинами.

  • Во-первых, чем меньше размер листа, тем меньше меняются его линейные размеры при колебаниях влажностного режима, соответственно, снижается вероятность отрыва фанеры от основания.
  • Во-вторых, размеры квадратов приближаются к размерам планок, поэтому величина расширения-сжатия пола и его подложки будет примерно одинаковой, что повысит долговечность пола.
Читайте также:
Проведение ремонта импульсного блока питания на 12 вольт

Впрочем, есть и другие причины, почему фанеру разрезают на части.

Во время укладки между листами оставляют зазоры 3-5 мм для компенсации их линейного расширения-сжатия. Листы монтируют по принципу кирпичной кладки – со смещением швов, притом обычно линию шва располагают под углом к длинной стороне паркетных планок. Фанеру приклеивают на основание (как правило, предварительно обработанное грунтовкой) и фиксируют к нему саморезами или дюбель-гвоздями, задача которых – жёстко прижать листы на время высыхания клея. Расход метизов – 12-18 шт./м2. После укладки фанеру шлифуют, устраняя неизбежные перепады листов по высоте. Они неизбежны, поскольку толщина выпускаемой заводами фанеры может колебаться в пределах 3 мм, а кроме того, не исключено, что при монтаже под один лист нанесли чуть больше клея, а под другой чуть меньше.

Клей, механический крепёж

Принципиальный вопрос – выбор клея для крепления фанеры и паркета (доски).

На нашем рынке качественные клеи предлагают фирмы UZIN, BONA, FORBO, KIESEL (Германия), SIKA (Швейцария), BOSTIC (Франция) и др.

Различают несколько типов паркетного клея.

Первый – дисперсионные (водорастворимые).

Такие клеи отличаются оптимальным сочетанием цены и качества. Они обладают высокими адгезионными свойствами, эластичны, удобны в работе (не пахнут, легко отмываются от рук), быстро высыхают. Основное различие между марками дисперсионных клеев – процент содержащейся в них воды: чем он больше, тем сильнее изменится геометрия планки под воздействием клея.

В принципе современные дисперсионные составы содержат невысокий процент воды – 20-28% (до 40% в экономичных марках), поэтому минимально влияют на древесину стабильных пород. К тому же в дисперсионных клеях нового поколения – всего 12-16% воды. Тем не менее, есть ограничения в использовании составов данного типа.

Дело в том, что имеющаяся в них вода приводит к короблению планок из нестабильных пород дерева, а также не обеспечивает необходимой адгезии этих планок к основанию. К нестабильным относятся некоторые европейские породы (бук, граб, черешня, вишня, в какой-то степени клен) и ряд тропических пород, обильно пропитанных маслами (кемпас, оливковое дерево, махагон, кумару, тик и др.).

Кроме того, водорастворимые клеи обычно не подходят для планок большого размера (шириной свыше 60 мм) по той же причине возможного коробления древесины. В таких случаях можно использовать клеи второго типа – на растворителях на основе искусственных смол (их называют спиртовыми или смоляными).

Однако они обладают низкой прочностью на отрыв, дают усадку, а главное – наносят вред здоровью монтажников. К тому же из-за растворителя может измениться геометрия планки.

Последняя группа клеев – полиуретановые.

Двухкомпонентные полиуретановые составы – наилучший вариант для склонных к короблению пород и широких планок, поскольку в составе таких клеев нет веществ, способных повлиять на геометрию дерева. Среди достоинств клеев этого типа – отличная адгезия отсутствие усадки и высокая эластичность. Главный их недостаток – высокая цена. К тому же у них очень короткое время высыхания, что осложняет работу с такими составами.

Надёжно прижать паркет на время стабилизации клея позволяет механический крепёж. Обычно планки прибивают вдоль края по шипу под углом 40-45? – гвоздями при помощи молотка или шпильками (скобами) при помощи пневматического пистолета. Расход гвоздей или шпилек сильно варьируется в зависимости от размера планки, рисунка укладки паркета, а также от предпочтений монтажной организации: от нескольких метизов на одну планку до одного метиза на несколько планок.

Укладка на стяжку

Существует технология укладки паркета непосредственно на стяжку. Соединение древесины с цементно-песчаным основанием проблематично из-за разного изменения линейных размеров этих материалов при колебаниях влажности. Ранее паркетчики не имели инструментов для решения этой проблемы: традиционным клеям не хватало эластичности, чтобы при расширении планок удержать их на основании. Кроме того, была опасность подсоса влаги в паркет из стяжки.

Сейчас решение найдено. Для защиты планок от влаги поверх стяжки наносят гидроизолирующую грунтовку, а поверх неё – клей с высокой эластичностью, который и удерживает планки. Грунтовка и клей являются либо одно- или двухкомпонентными полиуретановыми, либо составами на основе МС-полимеров, и в любом случае не содержат никакой влаги (воды или растворителей). Нередко «пирог» дополняют особой подложкой из нетканого волокнистого материала (например, Multimoll от UZIN), которая компенсирует усилие паркета на отрыв от основания.

Однако данная технология укладки предъявляет повышенные требования к ровности и прочности основания. За счёт применения дорогостоящей паркетной химии этот способ монтажа оказывается сопоставимым по стоимости с классическими схемами.

«Чтобы получить стяжку с прочностью на сжатие, достаточной для укладки паркетного «пирога», мы рекомендуем сооружать её из пескобетона марки М300. Толщина стяжки должна составлять не менее 45-50 мм. Если необходима стяжка повышенной прочности или если на поверхности основания перепады по высоте составляют более 50 мм и требуется выравнивание, тогда мы практикуем устройство двухслойной стяжки. Первый слой – из пескобетона, в котором мы снижаем удельный вес бетона за счёт добавления в смесь керамзита, а второй слой – из обычного пескобетона. Применение керамзита уменьшает нагрузку от основания на перекрытие и удешевляет конструкцию пола. В верхний слой стяжки мы утапливаем армирующую стальную сетку, тем самым упрочняя основание и предотвращая появление в нём дополнительных трещин. Обратите внимание: если стяжка недостаточно прочная, то исправить это выравнивающими смесями, как правило, невозможно: под воздействием эксплуатационных нагрузок выравнивающий слой просто оторвётся от рыхлой стяжки».

Обустройство пирога пола под паркетную доску, выбор основания, стяжка и укладка

Керамическая, кафельная плитка, керамогранит — все эти материалы не впитывают воду. Закономерно возникает вопрос — если это покрытие само не пропускает воду, нужна ли под ним гидроизоляция. Дело в том, что швы между плиткой не являются герметичными и через них вода может просачиваться, поэтому предпочитают гидроизоляцию делать.

Гидроизоляция в ванной нужна, если не хотите делать ремонт

Есть, конечно, затирки с водоотталкивающими свойствами, но даже такой состав не является гарантией. Даже если затирка полимерная, которая по определению воду не пропускает, не дает необходимую степень надежности — швы могут потрескаться, расколоться и т.д. В общем, для предотвращения протекания во влажных помещениях рекомендуется нанесение гидроизоляции под плитку. Не такие большие это затраты. Ремонт соседям снизу (и, возможно, не одним) обойдется дороже. Некоторые для надежности предпочитают двухслойную защиту, а еще системы для автоматического отключения подачи воды при аварии. Так что гидроизоляция ванной комнаты нужна.

Технология гидроизоляции пола

Вообще, гидроизоляция ванной комнаты под плитку проходит в четыре этапа, но подготовка основания может состоять из целого комплекса работ. Все зависит от того, в каком оно у вас состоянии. Ведь плитку класть надо на ровную и чистую поверхность. Под керамическую плитку ровное основание — это 0,5-1 см на 2 метра длины. Но чем менее кривое основание, тем меньше расход клея для плитки. А хороший состав ой какой недешевый. Итак, вот технология гидроизоляции пола в ванной комнате:

  1. Подготовка основания. Плитка укладывается на ровное, чистое основание.
  2. Нанесение гидроизоляции. Наиболее удобная — покрасочная, обычно ее наносят в два слоя с дополнительной проклейкой стыка пола и стены специальной лентой.
Читайте также:
Облицовка и отделка забора натуральным и искусственным камнем

Материалы могут быть разные. Важна надежность

  • Укладка плитки на плиточный клей с гидрофобными добавками.
  • Затирка швов. Затирка используется с водоотталкивающими свойствами.

Этот комплекс мер достаточен для того, чтобы не пропустить пролитую влагу. Но если требуется сделать пол в душевой кабине без поддона, применяются более серьезные технологии.



Гидроизоляция пола в ванной под плитку

Каким бы ни был пирог пола в ванной, очень желательно, чтобы он был немного ниже уровня пола во всей остальной квартире или в доме. Это будет гарантией того, что при аварии вода не разольется. Если пол в ванной получается выше или на одном уровне, можно сделать порожек. В любом случае, лучше если вода окажется запертой в одном помещении. Ведь гидроизоляция ванной комнаты в разы лучше, чем в том же коридоре, например.

Лучше, чтобы пол в ванной был немного ниже по уровню

Пол в ванной по бетонной плите

Бетонное перекрытие » в чистом» виде ровным назвать очень сложно. При общей неровной поверхности, могут оказаться «заваленными» углы, бывает наклон в одну из сторон. Для устранения всех этих недостатков заливается выравнивающая стяжка. Если стяжку делают в душевой, то имеет смысл использовать бетон с повышенной водостойкостью. Для этого существуют гидрофобные добавки. В обычной ванной комнате в этом нет необходимости.

Гидроизоляцию можно уложить под стяжку

Обычная схема

Если пол в ванной — ровная стяжка, гидроизоляция под плитку очень проста. Сначала промазываем, проклеиваем стыки пола со стенами специальной лентой или куском рулонной гидроизоляции. Затем наносим материал на пол, заводя его на стены на 15-20 см. Количество слоев зависит от типа материала и от того, насколько вам важно, чтобы влага не просочилась вниз. Самое лучшее — прочесть описание и рекомендации по нанесению и монтажу. Займет минут 5-10, а проблемы отпадут сами собой.

На ровную стяжку просто наносится гидроизоляция согласно рекомендациям производителя. Правда стыки со стеной нуждаются в дополнительной защите, а также места ввода коммуникаций

Если заодно делаете гидроизоляцию на стенах, то обязательна она в так называемых «мокрых зонах». Это там, где вода может попасть на стены — зона над ванной и в 60 см вокруг нее, такой же кусок около раковины — по 50 см в обе стороны и вверх, вниз до уровня пола.

Места повышенного риска попадания воды

Герметизация стен ванной в этих зонах такая же, как и на полу. Нанесение аналогично, используют обычно те же материалы. Также стоит уделять внимание углам — их дополнительно проклеивают.

Двойной слой

Как уже говорили, неровности бетонной плиты выравнивают стяжкой. Но класть гидроизоляцию под выравнивающую стяжку в ванной нужно не во всех случаях. Двойная гидроизоляция ванной комнаты под плитку нужна:

Важный момент. В представленной ниже схеме, в качестве теплоизоляции используется экструдированный пенополистирол. Он впитывает очень мало влаги, так что сам является преградой для доступа воды в нижние слои. Но стыки его негерметичны, поэтому и нужен слой гидроизоляции под утеплителем. Если утеплитель будет из минеральной ваты (этот материал сам нуждается в защите от влаги), добавится еще один слой — гидроизоляция поверх утеплителя. Но, чтобы ее не повредить при укладке труб теплого пола, поверх нее заливают защитную стяжку. То есть, в схеме с водяным теплым полом и утеплителем из минеральной ваты, добавится поверх нее слой гидроизоляции и слой армированной стяжки, а на них трубы и плитка на клей.

Обратите внимание! Пароизоляция не пропускает влагу ни в каком виде — ни в виде жидкости, ни в виде паров. Не все гидроизоляционные материалы являются пароизоляцией.

Если под вашим полом находится отапливаемое помещение, под напольную плитку в ванной по всем технологиям гидроизоляционный материал укладывается только поверх выравнивающей стяжки. Но если вы предпочитаете перестраховаться, можно между плитой и выравнивающей стяжкой тоже сделать защитный слой. Как в схеме выше. Хуже от этого не будет. Времени уйдет больше, зато гидроизоляция будет надежнее.

Готовим деревянный пол

Укладка плитки на деревянный пол имеет свои особенности и это отдельная большая тема. Вкратце скажем, что можно либо залить стяжку, либо выровнять пол из древесины листовым материалом — фанерой, ОСП, стекломагнезитом, даже асбоцементные листы используют.

Два варианта гидроизоляции для деревянного пола

Собственно, в любом случае, чтобы не было проблем, деревянный пол снизу должен быть проветриваемым. Сверху под плиткой должна быть очень хорошая гидроизоляция. Обычно рекомендуют два слоя. Причем материал должен выбираться и укладываться с учетом того, что основание подвижное. То есть, должна быть либо эластичность после высыхания (для обмазочной гидроизоляции), либо высокая стойкость на разрыв (для рулонных материалов). Так что сразу скажем, что рубероид не лучший выбор. Если хотите гарантий, лучше рулонная гидроизоляция на основе полиэстера. Очень хороший, качественный материал, но цена даже выше, чем у недешевых обмазочных материалов. Заменить его можно гидроизоляцией на основе стеклоткани. Меньше прочность, но вполне достаточная для обычных сезонных расширений.

Укладка электрического теплого пола

Первый шаг на этапе монтажа – теплоизоляция поверхности. От того, насколько качественно утеплено основание, зависит эффективность и экономичность системы теплых полов. Специалисты рекомендуют использовать в качестве утеплителя фольгированный пенофол. Куски стелятся вплотную друг к другу, а стыки проклеиваются фольгированным монтажным скотчем. Для улучшения теплоизоляции помещения пенофол должен на несколько сантиметров заходить на стены. Если вы используете пенополистирол или полипропилен, учтите, что высота комнаты уменьшится.

Типы материалов

Вообще, способов защиты от проникновения воды разработано немало. В частном домостроении обычно используются три типа гидроизоляционных материалов:

Основные виды гидроизоляционных материалов

  • Рулонные, наплавляемые.
  • Окрасочные (мастики или праймеры).
  • Проникающие.

В каждой группе есть различные материалы, которые отличаются не только ценой. Цена обычно не «просто так». Есть какие-то свойства, которые ее оправдывают. Самые дешевые рулонные и то не все. А те, которые имеют самую низкую надежность/прочность. К тому же покрытие получается со швами — это повышает риск протечки. Да еще и сложности с нанесением. Поэтому все чаще применяют жидкие составы. Они есть на различной основе, с разными свойствами. Отличает их одно — простота нанесения и отсутствие швов.

Использование рулонных наплавляемых материалов

Рулонная гидроизоляция всем известна. Но в ванной она неудобна: попробуй развернись, да и наличие швов не внушает доверия. Есть следующие типы рулонной гидроизоляции:

  • Битумные. Укладываются при обработке пламенем из горелки. В небольшом помещении очень неудобно, да и запах в квартире или в доме при наплавлении тот еще. Их преимущество — невысокая цена. Не больше 1,5$ за килограмм.
  • Битумно-полимерные. Могут наклеиваться, не гниют. Укладываются только при температуре выше +5°C. Цена также невысока — до 1,3$ за килограмм веса.
Читайте также:
Плоская кровля из профнастила: современное и экономичное решение

Обращаться с рулонными материалами тоже надо уметь. Все есть в рекомендациях к каждому материалу. Надо только внимательно прочесть

Вообще, в последнее время, материалы на основе битумных смол теряют популярность. Они остаются по-прежнему наиболее дешевыми, но характерный запах и неэкологичность приводят к снижению спроса. Новые материалы более дорогие, но характеристики у них лучше.

Устройство гидроизоляции при помощи наплавляемых материалов

Гидроизоляция ванной комнаты материалами этой группы требует тщательной подготовки поверхности — перепад не более 2 мм на 2 метра, сухое основание без пыли и грязи. Также нужна предварительная обработка битумной пропиткой. При укладке заводить материал на стены на 15-20 см и там приклеивать. Стык стены и пола лучше предварительно пройти грунтовкой, на нее приварить разрезанную полосу шириной не менее 30 см, чтобы по 15 см приходились на стены и на пол. А сверху уже наклеивать полосы материала с заходом на стены.

Окрасочная гидроизоляция

Одни из самых простых в обращении материалов для гидроизоляции — окрасочные. Есть они на основе битумов, есть на основе полимеров (на основе цемента и синтетического латекса). Наносятся кистью или валиком, заполняют мелкие трещины, образуют водонепроницаемую (некоторые типы и паронепроницаемую) пленку толщиной в несколько миллиметров. Наносятся в несколько слоев — от двух до шести.

Самый удобный, пожалуй, вариант

Читайте также: Теплый пол без стяжки: полистирольные плиты и сухой алюминий, пластины и ламинат водяной, теплораспределители

Окрасочная гидроизоляция под плитку может быть:

  • На цементной основе. Универсальна, имеет невысокую цену, паропроницаема. Требует подготовки поверхности (не должно быть щелей — их надо предварительно заделать), не обязательно сушить. Цена невысокая — 2,5-3$ за килограмм.
  • Битумная мастика. Наносится на любые основания, но горюча, не переносит замораживания. Стоимость около 3$ за кг.

Есть еще каучуково-битумные и каучуково-смоляные. Но они, во-первых, есть только в специализированных крупных компаниях. Во-вторых, имеют тот же набор характеристик, а стоят больше.

Проникающая или пропиточная

Проникающие гидроизоляционные материалы применяются на цементной стяжке, бетоне, асбоцементе. Для древесины и материалов из древесного волокна, щепы и т.д. они не подходят. Эти составы на основе специальных видов цемента с полимерными добавками. Состав проникает в бетон, при контакте с водой образуются новые соли, которые блокируют капилляры по которым проникает вода. Особенностью этих материалов является то, что не вступившие в реакцию материалы не теряют своих свойств. При появлении влаги, они вступают в реакцию, заполняя новые поры и трещины. Так что состав может «лечить» бетон.

Проникающая гидроизоляция — сравнение цен и заявленного расхода

Пропиточная гидроизоляция проникает в бетон на глубину до 60 см. На поверхности после обработки остается пленка толщиной 1-3 мм. Она состоит из остатков цемента, мелкого песка и полимеров. Расход — минимум 0,8 килограмм на метр, а цены немалые. Но плюс этих материалов в том, что они могут и должны наноситься на влажную поверхность. То есть, ждать пока стяжка высохнет нет нужды. Проникающая гидроизоляция ванной комнаты под плитку может наноситься сразу после того, как по стяжке можно ходить. То есть, через 48 часов максимум.

Настил чернового пола

Первым делом необходимо провести утепление. Главное требование к утеплителю (кроме низкой теплопроводности): негигроскопичность материала. Чтобы грибки и плесень не развивалась под полом должно быть сухо. Второе — он должен быть легким: нам необходимо сделать нагрузку как можно меньше. Этими качествами обладает экструдированный пенопропилен. Плюс ко всему на нем не размножаются бактерии и грибки: питательной среды для них нет. Из недостатков этого материала — его ненатуральное происхождение, то, что он не проводит воздух и стоит прилично.

Второй материал, который можно использовать — керамзит. Он, конечно, тяжелее пенопропилена, к тому же более гигроскопичен. Но натурален и проводит воздух.

Наиболее частый утеплитель при устройстве полов в бане — керамзит

Выбрав утеплитель, его раскладывают поверх слоя гидроизоляции. Толщина такая, чтобы до досок, уложенных на лаги, было расстояние 5-7 мм. Это вентиляционный зазор, который обеспечит древесине нормальные условия, позволят выводить лишнюю влагу.

Пол теперь будет черновым — на него будет укладываться отделочное покрытие. Обработанные старые доски — отличный вариант. Их укладывают поперек лаг, но не вплотную, как раньше, а оставляя щели 3-4 мм. По периметру, вдоль стен, тоже оставляют вентиляционный зазор: примерно в сантиметр ширины. Эти расстояния дадут возможность древесине расширяться при изменении условий, а щели затем закроются плинтусами.

Крепеж должен быть влагостойким: нержавеющие или оцинкованные гвозди или саморезы. В местах крепления к крайним лагам их забивают или вкручивают по две штуки, для всех других точек достаточно одного.

Уложенные доски при необходимости шпаклюют, потом ровняют при помощи шлифовальной машинки. Теперь все щели заделывают монтажной пеной: она достаточно твердая, чтобы вынести вес плитки и клея и достаточно эластичная, чтобы древесина могла расширяться и сжиматься. После высыхания пены, ее срезают вровень с полом.

Два способа укладки паркетной доски на бетонное основание

Паркетная доска относится к категории стабильных напольных покрытий. Поэтому ее можно укладывать как на клей, так и «плавающим» (независимым) способом.

Материалы и основание

Паркетная доска в большинстве случаев производится из дуба. Реже используются ясень, орех, вишня, ироко и другие виды. Применяется только твердая древесина, но некоторые из них абсолютно непредсказуемо ведут себя в сочетании с системами подогрева основания. Поэтому паркет из клена, бука, экзотических пород не рекомендуется монтировать на «теплые полы» любого типа, будь то водяная разновидность или термоматы.

Сборка покрытия «плавающим» способом осуществляется при помощи пазогребневых замков нескольких форматов:

  1. Классическое соединение Click – планки стыкуются под углом 20-30 °, затем одна их них опускается до уровня пола для плотного скрепления ламелей между собой.
  2. Комбинированная сцепка Lock-Click – очень практичное решение для комнат сложной геометрии, а также с наличием труднодоступных мест. Такой замок позволяет скреплять ламели вертикально, горизонтальным приставлением и под углом.
  3. Система 3, 4 или 5G – фиксация на типовое соединение с использованием дополнительного элемента, упрочняющего сцепку. Как правило, в узкий торец планки врезается «язычок» из ПВХ или алюминия.

Положить паркетную доску на бетон можно двумя способами:

  1. «Плавающим», то есть формируется полотно покрытия, никак не скрепленного с основанием.
  2. Клеевым – наиболее надежный и долговечный способ. При этом необходим адгезионный эластичный состав на полимерной основе с указанием – для бетонных полов.

Возможно, кто-то вспомнит еще и укладку при помощи крепежа, но метизы используются в сочетании с фанерой, ДСП или любой другой сборной стяжкой. Для минерального основания это не подходит.

Укладка паркета на стяжку или клей производится со смещением. Это означает, что все ряды относительно друг друга сдвинуты на 1/3. Это наиболее оптимальный способ монтажа длинных покрытий, так как формируется достаточно прочная круговая обвязка каждого элемента полотна.

Поэтапное руководство

Для начала перечислим материалы и инструменты, которые потребуются при работе:

  • Полиэтиленовая гидроизоляционная пленка толщиной 0,2 мм;
  • Подложка из вспененного полиэтилена, пробки, экструдированного пенополистирола или еловая. Сечение – не более 3 мм;
  • Ударный брусок, необходимый для плотной присадки планок;
  • Металлическая скоба или отжимка для монтажа последнего ряда;
  • Киянка;
  • Клей столярный или ПВА для приклеивания отрезов доски при формировании обводов труб и т.п.;
  • Монтажные клинья;
  • Ножовка, электролобзик или торцевая циркулярная пила;
  • Рулетка, линейка-угольник, карандаш;
  • Уровень и влагомер;
  • Грунтовочный состав;
  • Полимерный клей для приклеивания паркетной доски к основанию и зубчатый шпатель.

Укладка напольного покрытия – это финишный, завершающий этап ремонта, поэтому все другие работы к этому времени должны быть закончены. Рекомендуемая температура воздуха – от +18 до +24 °С, уровень относительной влажности – 40-60%. Система подогрева пола включается за 14 дней и отключается за 2-3 часа.

При этом необходимо соблюдать условия акклиматизации: паркет в упаковке следует завезти в помещение за 2-3 дня до начала работ, а вскрывать непосредственно уже перед монтажом.

Укладка доски на клей осуществляется чаще всего в тех случаях, когда риск изменения линейных размеров очень высок (стабильно повышенный уровень влажности, серьезные перепады климатических условий). Либо же если площадь сборки превышает 120-200 м². Максимально допустимая ширина покрытия, уложенное единым, непрерывным полотном – до 15 м.

Совет! Категорически не рекомендуется укладывать доску на электрические «теплые полы», так как точечный нагрев слишком высок, это приводит к деформации планок.

Технология укладки «плавающим способом» заключается в следующем:

Подготовка основания

Абсолютно все производители требуют, чтобы бетонный пол был ровным, сухим, прочным, очищенным от мусора, старых покрытий, масляных и других пятен. Допустимый уровень перепадов – до 2 мм на каждые 2 метра основы. Для проверки используется 2-х метровая контрольная рейка.

Если из слоя стяжки песок «выкрашивается», то необходимо грунтование пола укрепляющим составом. Можно также использовать специальные упрочняющие холсты (Мультимоль от Уцин и др.).

Влажность стяжки из цементно-песчаной смеси или бетонного перекрытия не должна превышать 2,5%, ангидритной – до 0,5%. Процент содержания влаги проверять нужно контактным влагомером.

Следующим шагом становится настил гидроизоляции. Пленка расстилается по всей поверхности с нахлестом 15-20 см, стыки проклеиваются скотчем. Далее нужно настелить подложку встык. Если используется хвойная разновидность, то, по рекомендации производителей, ее укладывают в диагональ с подрезкой крайних пластин.

Перед сборкой необходимо тщательно еще раз замерить помещение и на листе бумаги нарисовать схему укладки в масштабе. Это делается для того, чтобы точно вычислить размеры крайних планок. Их ширина не должна быть меньше 50 мм. В противном случае первый ряд смещается на недостающие сантиметры.

Укладка напольного материала

Паркетные ламели вынимаются из упаковки и раскладываются по полу. Поскольку верхний слой изготавливается из натуральной древесины, поверхность может отличаться по тону или рисунку.

Укладку деревянных покрытий нужно производить в продольном направлении. Это оптимальный вариант, так как процент усадки изделий из дерева вдоль существенно ниже, чем поперечная усушка.

Плавающим способом

Монтаж начинается от длиной стены слева направо. У крайней планки отрезается шип, доска укладывается на место и устанавливаются пластиковые или деревянные клинья, обеспечивающие зазор между стеной и покрытием. Собирается первый ряд, второй же начинается с подрезанной ламели. При необходимости соединение уплотняется при помощи подбивочного бруска.

Последний ряд обрезается по заданным размерам торцевой пилой, собирается по торцу, затем вставляется в зазор и прижимается металлической скобой.

Для формирования обвода труб нужно карандашом «раскроить» планку, разрезать ее и вырезать необходимое отверстие с соблюдением правила компенсационных швов. Доска устанавливается, отрезок же по краю обмазывается клеем и приставляется на место.

Методика монтажа клеевым способом повторяет первый этап (подготовка основания). Но сам монтаж происходит следующим образом:

  1. На стяжку наносится подходящий полимерный одно- или двухкомпонентный клей и аккуратно распределяется при помощи зубчатого шпателя.
  2. У планки первого ряда срезается шип, устанавливается на место с соблюдением термокомпенсационных швов.
  3. Последующие полосы необходимо уложить стандартно, с плотной присадкой замков.
  4. Последний ряд также подрезается и притягивается монтажной скобой.
  5. После сборки покрытия на него необходимо установить груз для лучшего схватывания с основанием на 1-3 дня.

Монтаж плинтусов и других молдингов

Все клинья по периметру убрать, активировать «теплые полы». Подходящую по тону и текстуре декоративную планку прикрутить к стене, в дверных проемах установить переходные полоски. Для колонн и тому подобное можно использовать гибкие ПВХ-пороги.

Уход за паркетной доской

Чтобы собранное покрытие служило без проблем долгие годы, обязательно:

  • Установите на входе грязезащитные половички, а под колесиками мебели – силиконовые или текстильные коврики;
  • Набейте или наклейте на ножки шкафов, столов, стульев и других мебельных предметов фетровые или пластиковые протекторные накладки;
  • Не используйте для очистки щетки с грубым ворсом, абразивные моющие средства или агрессивную химию;
  • Не допускайте резких перепадов влажности и температуры.

Для ежедневной уборки применяйте пылесос. В качестве очистителей приобретите специальную серию средств по уходу, включая пятновыводители и освежители поверхностного слоя. И не забывайте периодически обновлять защитное покрытие:

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Стяжка под паркет

Ровное и прочное основание необходимо для укладки любого финишного покрытия, в качестве которого, чаще всего, выступает стяжка, изготавливаемая из цементных растворов. Подготовка основания под все виды паркета мало чем отличается от подготовки основания для монтирования других напольных покрытий, таких как линолеум, ламинат, кафельная плитка, пробковое покрытие, ковролин и т.д. В качестве основания для паркета может выступать и, так называемы, «чёрный» деревянный пол, уложенный на лаги, но, стяжка, всё-таки самый распространённый вариант.

Стяжка под паркет

При устройстве паркетного пола, так же как и при монтаже других видов напольного покрытия, к основанию выдвигаются два основных требования, первый из которых – это отсутствие на поверхности бугров и впадин, т.е. идеальная плоскость, а второй – это марочная прочность. Все требования к стяжке пола под паркет описаны в документах СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях».

Ровность основания можно проверить при помощи горизонтальной рейки, длинной не менее двух метров. Её необходимо положить на основание пола, при этом просвет между рейкой и стяжкой не должен превышать двух миллиметров, а уклон может составлять до 0,2% от всей площади пола, но не более 50 миллиметров. Только такую стяжку можно использовать для укладки любого вида паркета, будь то классический штучный паркет, паркетная или массивная доска.

Если же на стяжке пола всё-таки есть неровности, их необходимо устранить. В случаях, когда перепады по высоте не превышают 20 миллиметров, их можно выровнять при помощи шлифовальной машины или самовыравнивающих смесей, например «Ветонит 3000». Если же на основании заметны перепады высоты больше, чем 10-20 миллиметров, тогда стяжку придётся заливать повторно.

Есть требование и к самовыравнивающимся смесям, согласно СНиП 2.03.13-88 «Полы», их прочность на сжатие не должна быть меньше 150 килограмм на квадратный сантиметр. Чтобы прочность изготавливаемой стяжки соответствовала стандартам, при приготовлении раствора используются цементно-песчаные смеси марки М150. Если вы собираетесь приклеивать паркет непосредственно к основанию, тогда необходимо делать более прочную стяжку, для приготовления которой используются цементно-песчаные смеси марки М300.

Если стяжка не подразумевает прохождение в ней каких-либо коммуникаций, то средняя толщина её около 40 миллиметров. При этом стоит учитывать, что даже такая небольшая стяжка будет высыхать около месяцев, из расчёта одна неделя на каждые 10 миллиметров стяжки. Если же вы по каким-то причинам не можете ждать столько времени, то лучше использовать полусухую стяжку. Она значительно сократит время полного высыхания, но при этом значительно увеличит расходы на материал. Это единственный способ сократить сроки. Многие мастера для этого пытаются принудительно сушить стяжку при помощи строительного фена, но делать это не желательно, так как от потоков воздуха раствор может стать рыхлым, а на поверхности могут появиться трещины, что значительно снижает качество основания. Но, и при естественном высыхании стяжки, редкие трещины не исключены, их нужно будет отдельно заделать специальным раствором.

В последнее время, при устройстве пола, строители часто используют специальные материалы, которые обеспечивают основанию звукоизоляцию и защиту от воды, но это иногда приводит к появлению нежелательных трещин на стяжке и посадке основания. Чтобы избежать таких неприятностей специалисты рекомендуют использовать смеси только марки М300 и специальной армированной сетке внутри стяжки.

Чтобы сделать основание под паркет как можно более качественным, необходимо соблюдать ещё одно условие при проведении работ – низкую влажность. Дело в том, что паркет это натуральное напольное покрытие, изготовленное полностью из древесины, а она является гигроскопичным материалом, т.е. способна отдавать собственную влагу стяжке, при этом сужаясь, и, наоборот, способна впитывать влагу из основания и расширяться. Все эти изменения рано или поздно приведут к деформации паркета. При устройстве стяжке под паркет, необходимо помнить, чем меньше будет воздействие влаги на древесину, тем стабильнее будет пол. По стандартам влажность основания при укладке паркета не должна быть более 5%. Но, многие мастера заверяют, что стяжку лучше просушить до 3-4%, а некоторые строители приступают к укладке паркета, только когда влажность основания не превышает 2%. Если вы хотите увеличить прочность стяжки, ей нужно дать больше времени для высыхания.

Для проверки уровня влажности стяжки существует специальный прибор, но, если у вас такого нет, основание можно проверить и с подручными средствами. Делается это так, в тот момент, когда вы полагаете, стяжка высохла, на неё кладутся несколько бумажных салфеток и плотно приживаются при помощи тяжёлого предмета. Если через сутки на салфетках не будет влаги, тогда стяжка готова к укладке паркета, если же бумага окажется влажной, то нужно положить новые салфетки и подождать ещё 24 часа.

Для того чтобы стяжка лучше высыхала, при её укладке на бутонное перекрытие лучше положить гидроизоляционный материал, это может быть, к примеру, гидростеклоизол или вспененный полиэтилен с плёнкой из фольги, который будет служить ещё и как звукоизоляционный материал.

Гидроизоляционный материал укладывается на перекрытие пола, и заводится сантиметров на 10-15 по стенам, создавая своеобразное корыто для стяжки. Это защитит стяжку от попадания влаги не только с бетонного перекрытия, но и от проникновения влаги, которая находится в стенах помещения. Всё это способствует сокращению сроков высыхания раствора.

Гидроизоляция стяжки фанерой

На сегодняшний день самый распространённый способ укладки паркета – это монтаж напольного покрытия не на саму бетонную стяжку, а на промежуточный слой фанеры. Этот материал защищает паркет от колебаний влажности в стяжке и на больший срок сохраняет целостность покрытия.

Укладка паркета на фанеру

Самый распространенный способ укладки фанеры такой: на стяжку укладывается гидроизоляционный слой, а только потом листы фанеры. Это позволяет защитить натуральный паркет от подсоса капиллярной влаги из бетонного перекрытия. Но это делается только в тех случаях, когда при устройстве стяжке под неё не осуществлялся монтаж гидроизоляционного слоя. На бетонную стяжку приклеивается один из возможных гидроизоляционных материалов фольгированную или полипропиленовую плёнку, на который приклеивают фанеру. Такая плёнка позволит защитить паркет и от водяного пара, который может проникнуть в напольное покрытие через воздух в помещении. Особенно такой способ популярен при укладке паркета в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная комната, кухня и т.д.

Многие специалисты чаще в качестве гидроизоляционного слоя используют специальную полиуретановую двухкомпонентную грунтовку. Но, этот вариант значительно повышает затраты, из-за высокой стоимости самой грунтовки. Кроме того, использую такую грунтовку для достижения хорошей фиксации фанеры к бетонной стяжке, придётся ещё сверху гидроизоляционного слоя наносить слой такого же клея, что так же увеличивает расходы. Если использовать с полиуретановой двухкомпонентной грунтовкой другой клей, тогда не получится достичь качественной адгезии между ними.

В целях сокращения расходов, многие компании вообще отказываются от слоя гидроизоляции в любом его проявлении, будь то специальный материал или грунтовка. При этом они обязательно добиваются нужного уровня сухости бетонной стяжке, только в таком случае можно обойтись без гидроизоляции.

В качестве подложки под паркет используют влагостойкую фанеру толщиной от 12 до 20 миллиметров. Толщину фанеры выбирают в соответствии с толщиной паркета, оно должны быть примерно одинаковыми. Так, например, для паркета толщиной от 15 до 16 миллиметров, хорошо подойдёт фанера, толщиной 12-15 миллиметров, для толщины паркета 22 миллиметра, подойдёт толщина фанеры от 18 до 20 миллиметров.

Перед тем, как приступить к укладки фанеры на бетонную стяжку, листы необходимо разрезать. Обычно, их фанеру разрезают на квадраты, площадью 50 на 50 сантиметров или 75 на 75 сантиметров. Разрезать фанеру нужно по нескольким причинам:

  • Чем меньше размер фанеры, тем меньше она будет подвержена изменениям при перепадах уровня влажности. Это сокращает вероятность отрыва листов фанеры от бетонной стяжки.
  • Резаная фанера по своим размерам приближена к размерам планок паркета, что приравнивает показатели расширения-сжатия как подложки, так и финишного покрытия, что обеспечивает долгий срок службы всей конструкции.

Укладка фанеры

Листы фанеры мало разрезать на более мелкие квадраты, при укладке нужно соблюдать ещё несколько тонкостей, чтобы паркетное покрытие служило долго.

Технология укладки фанры:

  • Фанера – это натуральный материал, поэтому её листы также как и паркет подвержены деформации из-за перепадов влажности, поэтому при укладке между листами оставляют 3-5 миллиметров для компенсации расширения и сжатия.
  • Листы фанеры укладывают по схеме кирпичной кладки со смещением швов, при этом шов размещают под углом к длинной стороне паркета.
  • Перед тем, как приклеить фанеру к основанию, его необходимо обработать грунтовкой.
  • Листы фанеры сначала приклеивают к основанию, а затем прикручивают дюбель-гвоздями или саморезами, которые крепко и плотно прижимают листы к основанию на период высыхания клея. При этом расход метизов составляет от 12 до 18 штук на квадратный метр.
  • Следующий этап – это шлифовка фанеры, которая позволяет удалить нежелательные перепады в высоте между листами. Это происходит, как правило, не из-за нарушения технологии укладки, а потому что заводы производители выпускают листы фанеры с перепадами в толщине до 3 миллиметров. Но и при монтаже могли возникнуть перепады, из-за того, что под один лист фанеры было нанесено больше клея, а на другой меньше.

Клей и механический крепёж

Выбор клея для укладки паркета, это очень важный вопрос, от правильности решения которого зависит будущее всего напольного покрытия. Сейчас на строительном рынке существует много производителей и марок клея, поэтому запутаться при покупке проще простого. Вот несколько производителей, которые выпускают качественные клеи: немецкие компании – BONA, UZIN, KIESEL, FORBO; швейцарская SIKA и французская BOSTIC.

Для укладки паркета существует несколько видов клея:

  • Дисперсионные (водорастворимые).
  • Клей на растворителе.
  • Полиуретановые.

Дисперсионные клеи

Клеи этой группы чаще всего используют для укладки паркета, так как они обладают оптимальным сочетанием качества и цены.

Достоинства дисперсионных клеев:

  • Высокими адгезионные свойства.
  • Быстро высыхают.
  • Не обладают запахом.
  • Легко отмываются с рук и одежды.
  • Эластичны.
  • Удобны в работе.

Основное различие между разными марками этой группы клеёв в том, что они содержат разное количество воды. При выборе клея, стоит помнить, чем больший процент воды в нём содержится, тем сильнее подвержена деформации геометрия паркета под воздействием клея.

Большинство современных дисперсионных клеев содержат в своём составе небольшой процент воды, как правило, он не превышает 20-28%. Даже самые экономичные марки, где бывает до 40% воды, минимально влияют на паркет из древесины стабильных пород. Существуют и инновационные марки дисперсионного клея, в них содержится всего 12-16% воды.

Использовать дисперсионный клей для укладки паркета стоит с осторожностью, предварительно прочитав все инструкции на упаковке с клеем. Дело заключается в том, что нестабильные породы деревьев очень чувствительны к воздействию даже небольшого количества воды, так как она приводит к короблению планок паркета. Кроме того, из-за большого количества воды, клей не способен обеспечить достаточно сильной адгезии паркета, изготовленного из нестабильных пород древесины, к основанию. К нестабильным породам деревьев относятся такие традиционные сорта, как вишня, граб, бук, черешня и частично клён и несколько тропических пород, которые содержат большое количество природного масла, такие как кумару, кемпас, махагон, оливковое дерево, тик и т.д.

Также водорастворимые дисперсионные клеи не подходят для монтажа больших паркетных планок, которые более 60 миллиметров шириной. Использование клея этой марки для приклеивания широких планок может привести к короблению древесины.

Клеи на растворителе

Когда необходимо приклеить планки паркета большой ширины можно использовать другую группу клеёв на растворителях, основной которых является искусственные смолы, их ещё называют смоляными или спиртовыми клеями. Но этот клей обладает рядом недостатков:

  • Низкая прочность на отрыв.
  • Наносят вред здоровью работников.
  • Дают усадку.
  • Изменение геометрии планок (иногда).

Полиуретановые клеи

Эта группа клеев лучше всего подходит для укладки паркета из нестабильных пород деревьев или для монтажа широких планок. Это становиться возможным благодаря тому, что в составе двухкомпонентных полиуретановых клеев нет веществ, которые могли бы повлиять на геометрию планок паркета.

Достоинства полиуретановых клеев:

  • Отсутствие усадки.
  • Отличная адгезия.
  • Высокая эластичность.

Недостатки полиуретановых клеев:

  • Высокая цена.
  • Короткий срок высыхания, что затрудняет монтаж паркета.

Во время монтажа паркета надёжно прижать планки можно при помощи механического крепежа. Обычно планки паркета прибивают вдоль шипа под углом 40-45, сделать это можно при помощи молотка и гвоздей или при помощи пневматического пистолета и скоб. Количество гвоздей или скоб, расходуемых на квадратный метр покрытия, зависит от ширины планки и структуры рисунка. Кроме того, это количество может зависеть и от компании укладчика, некоторые из них используют несколько креплений на одну планку, а некоторые только одно крепление на несколько планок.

Укладка паркета на стяжку

Паркет можно укладывать и непосредственно на бетонную стяжку, но из-за того, что бетон и древесина по-разному реагируют на изменение влажности, их соединение проблематично. Раньше не было инструментов, которые могли бы решить эту проблему, обычным клеям не хватало эластичности, что при расширении планок они смогли удержаться на стяжке. Также существовала возможность подсоса влаги в планки паркета из стяжки. Но, сейчас решение этой проблемы найдено.

Укладка паркета на стяжку

Чтобы защитить древесину от проникновения влаги с бетонной стяжки, на основание наносят гидроизолирующую грунтовку, а после неё слой клея, обладающего высоким уровнем эластичности, который способен удержать планки на бетоне. При этом важно, чтобы и грунтовка и клей не содержали никакой влаги (не только воды, но и растворителя), а были либо составами на основе МС-полимеров, либо полиуретановыми одно- или двухкомпонентными. Зачастую всю конструкцию дополняют подложкой из нетканого волокнистого материала, например, такого как Multimoll от UZIN, она позволяет компенсировать усилие паркета на отрыв от основания.

Чтобы появлялась возможность укладывать паркет непосредственно на стяжку пола, она должна быть обладать высоким уровнем прочности. Если при монтаже используется дорогостоящая паркетная химия, этот способ будет одинаков по стоимости с классическими схемами укладки паркета. Для обеспечения достаточной прочности стяжки при укладке паркета таким способом, необходимо использовать песчано-цементную смесь марки М300. При этом толщина стяжки не должна превышать 45-50 миллиметров. Если нужно сделать ровную стяжку повышенной прочности толщиной более 50 миллиметров, тогда можно выполнить устройство двухслойной стяжки. При этом первый слой сделать из смеси песка и бетона с пониженным удельным весом бетона, который достигается путём добавления в раствор керамзита. Второй слой изготавливается из обычного цементно-песчаного раствора. Добавление в первый слой стяжки керамзита позволяет уменьшить нагрузку основания на перекрытие, при этом ещё и удешевляет конструкцию пола. Увеличить прочность второго слоя и сократить вероятность появления трещин можно при помощи армированной стальной сетки, которая утапливается в цементно-бетонный раствор. При устройстве стяжки стоит учитывать, что недостаточная прочность не может быть компенсирована за счёт выравнивающих смесей, так как под воздействием эксплуатационных нагрузок, слой из выравнивающих смесей просто не выдержит и оторвётся от рыхлой стяжки.

Укладка паркета на полусухую стяжку

Приступать к укладке паркета можно только после того, как влажность стяжки не будет превышать 2-4%, это защитит древесину от проникновения влаги с основания и предотвратит его деформацию. Сроки высыхания стяжки зависят от многих факторов, но в первую очередь от температурно-влажного режима в помещении. Если в помещении были соблюдены все климатические условия, тогда стяжка будет высыхать по времени из расчёта 7 дней на один сантиметр толщины. Так, например, для полного высыхания стяжки, толщиной в 5 сантиметров необходимо примерно 33-35 дней. За это время бетонный раствор обретёт полный уровень прочности.

Полусухая стяжка сокращает сроки полного высыхания, так как в раствор добавляется меньшее количество воды. Примерный срок высыхания каждого сантиметра полусухой стяжки 4-5 дней. В этот период лучше будет понемногу смачивать поверхность стяжки небольшим количеством воды, это добавит бетонному раствору больше прочности. Но основным достоинством полусухой стяжки является всё-таки не сниженный срок высыхания, главным преимуществом такого способа устройства стяжки является то, что эта современная технология позволяет добиться идеально ровной и прочной поверхности без дополнительного выравнивания.

При устройстве паркетного пола, стоит помнить, что в функции стяжки входит и скрытие всех коммуникаций помещения, таких как электропроводка или сантехнических труб. Если вы укладываете паркет на фанеру при помощи дюбель гвоздей, то обязательно необходимо создать схему расположения всех коммуникаций с точными размерами. Кроме того, нужно провести фотосъёмку, которая в будущем позволит защитить коммуникации от повреждения, когда мастер будет укладывать паркет.

Высококвалифицированные сотрудники компании «Экспресс Стяжка» создадут качественную стяжку под паркет, которая будет устойчива к разрушениям.

Качественное и быстрое устройство полусухой стяжки пола
Гарантия 3 года!! Выезд замерщика бесплатно!!
Заказывайте, ежедневно с 9.00 до 20.00 по тел. 8-495-227-69-29
эл. почта architector2011@gmail.com

Подготовка основания под паркет

В данной статье мы расскажем, как происходит подготовка основания для последующей укладки паркета. Еще до начала проведения паркетных работ наш мастер выбирает с клиентом тип основания, который зависит от условий помещения и пожеланий клиента. Остановимся подробнее на типах оснований, способах их устройства и материалах, которые используются в каждом из этих случаев.

Виды основания под паркет и способы их устройства

Черный пол – фанера

Этот способ устройства основания применяется при желании уменьшить весовую нагрузку на перекрытия, в силу гораздо меньшего веса по сравнению с устройством стяжки, и в случаях, когда необходим подъём уровня пола на достаточно большую высоту. По нашему опыту этот способ устройства основания распространен в загородных домах и в старом фонде.

Мастера-паркетчики сначала выставляют лаги (сухая строганая доска или брус толщиной около 45 мм) по уровню с промежутками по центрам – 500 мм, в промежутки между лагами укладывается или минеральная вата, или керамзит, затем производится настил слоя доски (доска сухая строганая толщиной от 25 до 45 мм). Доска предварительно покрывается антисептиком. Заключительный этап – один или два слоя фанеры в зависимости от выбранного варианта укладки доски. Фанера крепится с помощью саморезов и клея.

Цементно-песчаная стяжка – фанера

Самый распространенный способ подготовки основания под паркет. Основание проверяется на прочность и влажность. Если необходимо, выравнивается с помощью нивелир-массы, трещины расшиваются и заполняются или раствором, или эпоксидной смолой. Просушивается, время зависит от толщины слоя и производителя ровнителя. Грунтуется основание. Грунт выбирается в зависимости от основания и паркетного клея, который будет использоваться в дальнейшем. Укладывается фанера с помощью клея и дюбель-саморезов. Фанера укладывается под углом 45 градусов относительно направления укладки рисунка паркета. Если фанера укладывается на основание, внутри которого проходят коммуникации, ее необходимо разрезать на 16 частей и приклеить методом пригруза, используя однокомпонентный эластичный полиуретановый клей Berger Bond M1S.

Цементно-песчаная стяжка – мультимол

Данное сочетание используется при работах по укладке паркетной доски на теплые полы или при нехватке высоты для укладки фанеры.

Основание проверяется на прочность и влажность. Если необходимо, выравнивается с помощью нивелир-массы. Просушивается, время зависит от толщины слоя и производителя ровнителя. Грунтуется основание. Грунт выбирается в зависимости от основания и паркетного клея, который будет использован в дальнейшем. Укладывается мультимол на однокомпонентный полиуретановый клей Berger Bond P1 или двухкомпонентный полиуретановый клей Berger Bond P2S, затем наносится второй слой двухкомпонентного клея (повышенный расход), на который укладывается паркет, паркетная или массивная доска.

Но наука не стоит на месте, появились новые клеевые системы на основе силано-модифицированного полиуретанового сырья, позволяющие укладывать некоторые виды покрытий прямо на стяжку без использования фанеры или мультимола.

Цементно-песчаная стяжка

Основание проверяется на прочность и влажность. Если необходимо, выравнивается с помощью нивелир-массы. Просушивается, время зависит от толщины слоя и производителя ровнителя. Грунтуется основание. Грунт выбирается в зависимости от основания и паркетного клея, который будет использован в дальнейшем.

Требования к основанию и помещению, в котором проводятся работы

  • Ровность определяется с помощью контрольной 2-метровой линейки. Отклонения должны быть не более 2 мм на базе 2 метров.
  • Влажность цементно-песчаной стяжки должна быть до 3-5%. Проверку влажности стяжки наши мастера осуществляют с помощью специального измерительного прибора – влагомера.
  • Прочность стяжки должна быть не менее 15 мПа.
  • Доска, применяемая для устройства черного пола, должна быть влажностью не более 12%.
  • Относительная влажность в помещении во время проведения паркетных работ должна быть в пределах 45-55%.

Материалы и их производители

Ровнители: Ветонит Vatery Plus 4100, 3000, Uzin 174.
Доска: сухая строганая.
Фанера: ФСФ или ФК толщиной в зависимости от дальнейшего паркетного покрытия (от 12 до 18 мм), сорт не ниже 3/4 шлифованная.
Мультимол: 1 или 2 мм (Uzin).
Грунт под ровнитель: обычно того же производителя, что и ровнитель.
Грунт под клей. Если клей будет дисперсионный, то можно использовать однокомпонентную дисперсионную грунтовку Berger Primer D5. Если клей полиуретановый, то также можно использовать однокомпонентную полиуретановую грунтовку Berger Primer P, но для обеспечения гидроизоляции лучше использовать двухкомпонентную эпоксидную грунтовку Berger Primer E.
Клей под фанеру. При укладке фанеры с использованием саморезов подойдет дисперсионный Jurgi. Если фанера укладывается без саморезом с пригрузом, используется полиуретановый клей Berger Bond P1 или Berger Bond P2, Jurgi 2KPU.

Итак, мы постарались отразить самые важные моменты. Если вы давно мечтаете о красивом и долговечном паркете, смело обращайтесь к специалистам компании «Вернисаж». Мы гарантируем профессиональную укладку паркета с использованием качественных материалов.

Паркетная доска пирог

Паркетная доска – инженерное новшество традиционного паркета со своими преимуществами и особенностями. Однако же принцип укладки и обустройство пирога пола схожи с таковыми для массивного паркета. Чтобы напольное покрытие прослужило должный срок, нужно правильно подготовить основание, а затем уложить финишное покрытие.

  • 1 Обустройство пирога под паркетную доску
    • 1.1 Выбор основания для паркета
    • 1.2 Цементная стяжка или наливной пол
    • 1.3 Укладка на лаги
    • 1.4 Дощатый пол
    • 3.1 Плавающий метод
    • 3.2 Монтаж на клей
    • 3.3 Крепление саморезами или гвоздями
    • 4.1 Related posts:
    • 4.2 Нужные товары

    Обустройство пирога под паркетную доску

    Паркетная доска укладывается в три этапа:

    • подготовка основания;
    • устройство подложечного материала;
    • монтаж декоративной доски.

    Общий успех зависит от правильности выполнения каждого этапа.

    Выбор основания для паркета

    Требования к основанию для укладки паркетной доски:

    • Ровность. Основание должно быть совершенно ровным, чтобы на доске не возникали неравномерно распределенные нагрузки. Максимальный перепад высоты основания 2 мм на 1 квадратный метр;

    • Прочность. Пол под паркетом не должен прогибаться, чтобы не вызвать поломку замковых механизмов и расхождение ламелей;
    • Сухое основание. При повышенной влажности деревянный пол потеряет эксплуатационные качества, разбухнет. Потому под него подготавливают поверхность с влажностью не более 55%. Если это невозможно, основание отделяют от покрытия специальным гидроизоляционным слоем.

    Паркетную доску допускается монтировать на разные основания с применением различных приемов для достижения сухой и ровной поверхности:

    • бетонное перекрытие или наливной пол;
    • дощатый пол;
    • лаги.

    Цементная стяжка или наливной пол

    Обычно используют цементную стяжку, потому что подобное основание получается ровным и прочным, а влажность бетона нейтрализуется гидроизоляционным слоем.

    Если уже оборудована бетонная стяжка с небольшими неровностями, рекомендуется использовать наливной пол, нивелирующийся самостоятельно и высыхающий за короткий срок.

    Выравнивать наливной пол не требуется, понадобится лишь использовать шпатель, чтобы разгонять раствор в нужном направлении и выдержать требуемую толщину наливного слоя.

    Укладка на лаги

    Порядок и рекомендации к укладке паркетной доски на лаги следующие:

    • лаги устанавливаются и закрепляются на основании с расстоянием не более 40 см между ними;
    • уровень выравнивается, если нужно, лишние участки убираются строгальным станком;
    • укладывается поверх лаг гидроизоляционная пленка;
    • далее выкладывается и закрепляется на саморезы влагоустойчивая фанера толщиной от 18 до 25 мм;
    • проверяется уровень фанерного пола, если требуется, неровности убираются шлифовкой;
    • ламели укладываются перпендикулярно лагам.

    Важно! Шляпки саморезов утапливают при укладке фанеры поверх лаг, чтобы они не повредили паркет.

    Дощатый пол

    Если в комнате старый дощатый пол, а демонтировать его хлопотно, то допустимо уложить поверх него новый настил.

    Выделяется ряд рекомендаций по основательной подготовке дощатой поверхности:

    • Ее зачищают от пыли и грязи.
    • Снимают 2-3 половицы, чтобы убедиться, что лаги находятся в исправном состоянии. Если нет, придется их менять.
    • Доски подбивают и закрепляют дополнительными крепежами.
    • Поверхность выравнивают и шлифуют.
    • Покрывают гидроизоляционной пленкой.
    • Панели ориентируют перпендикулярно дощатым половицам.

    Отметим, что только при правильном соблюдении технологии укладки удастся добиться долговечного и красивого пола.

    Подложечный слой

    Использование подложки решает сразу несколько проблем. Она выступает как гидроизоляционный слов, выравнивает и упрочняет поверхность. Но все зависит от того, какой материал выбран для подложки:

    • влагостойкая фанера;
    • гидроизоляционная пленка;
    • пенополистирол;
    • пробковая подложка;
    • вспененный полиэтилен.

    Выбор подложечного материала зависит от способа установки панелей. Если их предполагается монтировать на клеевой или другой крепящейся основе, то используют фанеру, а для «плавающего» метода подойдут остальные материалы.

    Некоторые подложечные материалы обеспечивают только амортизацию и не защищают от влаги, поэтому придется их комбинировать. Пробковая подложка пропускает влагу, поэтому под ней нужна гидроизоляционная пленка.

    Порядок действий по укладке подложечного слоя:

    • Укладывается первой слой гидроизоляции на пол.
    • Полосы накладывают друг на друга внахлест на 20 см.
    • Пленка должна заходить на стены по периметру на 5-6 см.
    • Далее укладывается теплоизоляционный материал.
    • Рулонную или плиточную подложку укладывают встык и закрепляют скотчем.

    Выбирая теплоизоляционную подложку, не берите материал с толщиной более 2 мм, чтобы впоследствии из-за деформации подложки не возникал перепад высот более 2 мм на квадратный метр.

    Способы укладки паркетной доски

    Монтируется она легко, но для при этом используются разные основания, и потому потребуются различные способы выполнения укладки.

    • Плавающий метод.
    • Монтаж на клей.
    • Крепление саморезами и гвоздями.

    Стоит подробнее остановиться на каждом из способов укладки.

    Плавающий метод

    Особенность данного метода в том, что пол получается не соединенным никакими крепежными деталями или клеем с основанием. Панели собираются между собой в шип-паз и словно бы «плавают» на поверхности, поэтому данный способ прозвали «плавающим».

    • воздействие температуры и влаги не вызывает ослабления соединений;
    • монтировать доски легко;
    • панели получают возможность расширяться и сужаться без деформации;
    • возможна частичная замена планок и легкий демонтаж без повреждения планок.

    Подробнее укладка показана на видео:

    Монтаж на клей

    Используется клеевой монтаж в помещениях с большой площадью. Данный способ обеспечивает жесткость основания.

    На фанеру, которая уложена поверх лаг, материал укладывают на клей, предварительно загрунтовав поверхность, распределяя состав зубчатым шпателем. Или же укладывают плавающим способом, предварительно настелив подложку.

    Крепление саморезами или гвоздями

    Используют крепление саморезами или гвоздями следующим образом. В стыки между панелями вгоняют под углом в 45 градусов крепежи, которые прочно соединяют паркетную доску и основание.

    Внимание! Данный способ крепежа усложнит процесс частичного ремонта, к тому же, впоследствии могут появиться зазоры между панелями в местах крепления.

    Советы по укладке паркетной доски

    При выполнении монтажа паркетной доски, в первую очередь, следуйте инструкции, которая прикладывается производителем. Чтобы выполнить качественный монтаж паркетного пола воспользуйтесь следующими простыми, но действенными советами профессиональных укладчиков:

    • Покупайте продукцию только у проверенных производителей, чтобы не получить планки с плохой геометрией.
    • Укладка паркета в помещениях с высокой проходимостью (в коридоре) нецелесообразна.
    • Чтобы пол не скрипел, нельзя спешить при монтаже, убедитесь, что все соединения надежны и точны.
    • Для помещений с большим количеством углов лучше применять диагональный метод укладки.
    • В местах прохода водопроводных труб через пол, делают отверстия под них диаметром на 20 мм больше, которые закрываются декоративными заглушками.

    • Для улучшения фиксации и работы замковых механизмов используйте парафиновые и восковые составы.
    • Герметик не обеспечивает надежного соединения панелей.
    • Нельзя укладывать материал в помещениях с повышенной влажностью. Панели разбухнут и деформируются.
    • К паркету выбирайте только деревянные плинтусы, чтобы не испортить дорогой вид напольного покрытия.

    Пользуясь простыми рекомендациями, можно добиться неповторимого конечного результата, который будет радовать не один год.

    Как видно, пирог пола под паркетной доской получается слоеным. Поэтому долговечность покрытия зависит не только от качества паркета, но и от соблюдения требований к подготовке основания.

    Related posts:

    Нужные товары

    Каждый, кто задумывается о качественном деревянном поле для своего жилища, встает перед выбором двух видов покрытий: массивной и паркетной доски.

    Оба типа являются настоящим деревянным полом с натуральным древесным рисунком, а не имитацией. Их стоимость тоже зачастую сопоставима. Как сделать выбор? Для этого нужно понять их основные особенности и отличия.

    Конструкция

    Массивная доска – это «старая школа» напольных покрытий. Конечно, паркетная доска, изобретенная в середине прошлого века, уже тоже проверена временем. Но изначально деревянные напольные покрытия делались только из цельных досок. Эту традицию продолжает массивная доска, которая является монолитной древесиной ценных пород без каких-либо склеек и слоёв.

    Паркетная доска была придумана с целью, во-первых, удешевить деревянный пол, во-вторых – сделать его более стабильным к перепадам температуры и влажности. Это инженерная конструкция, представляющая собой «слоёный пирог» из разных сортов древесины; ценные твёрдые породы используются только в верхнем (лицевом) слое.

    У обоих вариантов есть свои плюсы. Массивная конструкция обеспечивает «монолитность» пола, потрясающую теплоизоляцию и долговечность. Слоистая-клеенная «начинка» паркетной доски даёт бо́льшую стабильность покрытия при скачках температуры и влажности при меньшей толщине.

    Внешний вид

    Массивная доска представляет собой цельные прямоугольные планки шириной, как правило, до 150 мм. Фаски по краям визуально выделяют в укладке каждую доску, и пол выглядит гармонично и основательно.

    У паркетной доски вариантов дизайна больше. Верхний слой может быть склеен из нескольких планок, от чего напрямую зависит внешний вид пола. Чаще всего планки верхнего слоя укладываются в один, два или три ряда, а паркетную доску называют, соответственно, однополосной, двухполосной и трёхполосной. Самый «продвинутый» вариант – однополосная паркетная доска, в укладке почти не отличается внешне от массивной. Двух- и трёхполосная доски по виду больше напоминают штучный паркет.

    Благодаря своей конструкции, паркетная доска может быть шире массивной, достигая 200 мм в ширину и более. Это дает бо́льшие возможности дизайнерам интерьеров реализовать свои идеи.

    Экологичность

    Массивная доска – признанный эталон экологичности среди напольных покрытий. Она состоит исключительно из натурального природного материала – древесины твёрдых пород.

    Паркетная доска, в силу своей конструкции, содержит клей, который скрепляет разные слои древесины, и здесь нужно быть внимательным при выборе. В доске, произведенной по классической европейской технологии, до сих пор используется карбамидный клей на основе формальдегидных смол, которые со временем начинают испаряться. При более современном способе холодного прессования применяют эмульсионные клеи (так называемые ЭПИ-клеи), которые не испаряют никаких веществ и безопасны для здоровья. Это относительно новая японская технология, которую пока используют немногие. В России, например, паркетную доску на основе ЭПИ-клеев производит Amber Wood.

    Забота о лесе

    Говоря об экологичности материалов, нужно упомянуть и заботу об экологии, точнее – о лесе. Для изготовления паркетной доски требуется в 5 раз меньше древесины ценных пород, чем для массивной доски. Основу паркетной доски составляют быстрорастущие мягколиственные и хвойные породы. А вот массивная доска целиком состоит из ценных пород дерева (дуб, ясен, клён и др.), которые растут значительно дольше.

    Безусловно, серьёзные производители напольных покрытий ответственно относятся к использованию лесных ресурсов. Например, Amber Wood внедряет безотходное производство, участвует в тушении лесных пожаров, активно высаживает новые деревья. А главное – использует только легально заготовленную древесину.

    Тем не менее, нужно признать, что производство одного квадратного метра массивной доски «обходится» природе дороже, чем изготовление паркетной.

    Монтаж

    Укладка массивной доски – ответственная процедура, от качества которой напрямую зависит долговечность пола и комфортность его эксплуатации. Монтаж «массива» производится только с помощью жесткого крепления к тщательно подготовленному и ровному основанию. Этот процесс требует профессиональных навыков и стоит недёшево. Кроме того, такой метод крепления поднимает уровень пола ещё на 1,5 см, что вкупе с большой толщиной самой массивной доски требует солидной высоты потолка.

    Монтаж паркетной доски намного проще. Укладка плавающим способом (без крепления к основанию) дешевле и может быть выполнена даже самостоятельно, поскольку почти не отличается от укладки ламината. С помощью замкового соединения доски защелкиваются друг с другом, что исключает образование зазоров. Дополнительная проклейка стыков не требуется. Но нужно учесть, что при монтаже плавающим способом ремонтная шлифовка в дальнейшем будет невозможна из-за отсутствия жесткой связи напольного покрытия с основанием.

    Паркетная доска может быть уложена и с помощью крепления к основанию, как массивная. Такой способ рекомендуется, если площадь пола составляет более 25 м2. Кроме того, при необходимости пол можно будет отциклевать и отшлифовать.

    Практичность

    Натуральное дерево чувствительно к перепадам температуры и влажности воздуха. При недостатке или избытке влаги возникает эффект «лодочки», доску начинает выгибать.

    За счёт слоисто-клеенной конструкции паркетная доска устойчивее массивной переносит сезонные изменения климата. Но это не значит, что она полностью стабильна и невосприимчива к влаге. Поскольку и массивная, и паркетная доска – натуральные изделия из древесины, то обе они чувствительны к микроклимату в помещении. Оптимальная для дерева температура – от +18 до +24 0С, а влажность – от 45 до 60%. Нужно заметить, что те же показатели рекомендуют и врачи для здоровья людей, поэтому такой микроклимат стоит поддерживать в любом случае, безотносительно к виду напольного покрытия. Для этого летом используют кондиционер, а зимой – увлажнитель воздуха.

    Из-за чувствительности древесины к разнице температур также нельзя укладывать массивную доску на «тёплый пол». Но, если честно, это и не нужно – пол из толстого «массива» сам по себе очень тёплый. Паркетную доску при желании можно уложить на «тёплый пол», но только на водяной или инфракрасный.

    Долговечность

    Что касается долговечности, то здесь массивная доска – безусловный лидер. При грамотном монтаже и последующей правильной эксплуатации «массив» из твёрдой древесины прослужит десятки лет. Затем его можно отциклевать, заново покрыть лаком и эксплуатировать дальше. Фактически, пол из массивной доски укладывается на весь период эксплуатации жилища.

    Паркетная доска не может похвастать такой выносливостью. При плавающем способе укладки она прослужит 12-15 лет. Если монтаж был выполнен по более дорогому «массивному» способу с креплением к основанию, то можно сделать несколько ремонтных шлифовок и продлить жизнь паркетной доски до 30-40 лет.

    Выводы

    И массивная, и паркетная доска – высококачественные изделия из натурального дерева, которые будут радовать жильцов приятными тактильными ощущениями, теплотой и неповторимой древесной структурой; всё это невозможно получить с другими видами напольных покрытий. Но их философия несколько отличается.

    Массивная доска – для тех, кто не приемлет компромиссы. Это отличный вариант для собственного дома или просторной квартиры, где планируется прожить много лет. При наличии высоких потолков, возможности поддерживать в жилище правильный микроклимат и средств на качественный профессиональный монтаж, массивная доска – идеальный выбор!

    Пол из паркетной доски – столь же красивый и качественный, но не такой требовательный, как из «массива». Паркетная доска меньше поднимает высоту пола, стабильнее переносит климатические изменения, позволяет выполнить более простой и дешевый «плавающий» монтаж. И если не стоит задача сделать пол «на века», то паркетная доска – разумный выбор.

    Обустройство пирога пола под паркетную доску, выбор основания, стяжка и укладка

    Паркетная доска – инженерное новшество традиционного паркета со своими преимуществами и особенностями. Однако же принцип укладки и обустройство пирога пола схожи с таковыми для массивного паркета. Чтобы напольное покрытие прослужило должный срок, нужно правильно подготовить основание, а затем уложить финишное покрытие.

    Обустройство пирога под паркетную доску

    Паркетная доска укладывается в три этапа:

    • подготовка основания;
    • устройство подложечного материала;
    • монтаж декоративной доски.

    Общий успех зависит от правильности выполнения каждого этапа.

    Выбор основания для паркета

    Требования к основанию для укладки паркетной доски:

    • Ровность. Основание должно быть совершенно ровным, чтобы на доске не возникали неравномерно распределенные нагрузки. Максимальный перепад высоты основания 2 мм на 1 квадратный метр;
    • Прочность. Пол под паркетом не должен прогибаться, чтобы не вызвать поломку замковых механизмов и расхождение ламелей;
    • Сухое основание. При повышенной влажности деревянный пол потеряет эксплуатационные качества, разбухнет. Потому под него подготавливают поверхность с влажностью не более 55%. Если это невозможно, основание отделяют от покрытия специальным гидроизоляционным слоем.

    Паркетную доску допускается монтировать на разные основания с применением различных приемов для достижения сухой и ровной поверхности:

    • бетонное перекрытие или наливной пол;
    • дощатый пол;
    • лаги.

    Цементная стяжка или наливной пол

    Обычно используют цементную стяжку, потому что подобное основание получается ровным и прочным, а влажность бетона нейтрализуется гидроизоляционным слоем.

    Если уже оборудована бетонная стяжка с небольшими неровностями, рекомендуется использовать наливной пол, нивелирующийся самостоятельно и высыхающий за короткий срок.

    Выравнивать наливной пол не требуется, понадобится лишь использовать шпатель, чтобы разгонять раствор в нужном направлении и выдержать требуемую толщину наливного слоя.

    Укладка на лаги

    Порядок и рекомендации к укладке паркетной доски на лаги следующие:

    • лаги устанавливаются и закрепляются на основании с расстоянием не более 40 см между ними;
    • уровень выравнивается, если нужно, лишние участки убираются строгальным станком;
    • укладывается поверх лаг гидроизоляционная пленка;
    • далее выкладывается и закрепляется на саморезы влагоустойчивая фанера толщиной от 18 до 25 мм;
    • проверяется уровень фанерного пола, если требуется, неровности убираются шлифовкой;
    • ламели укладываются перпендикулярно лагам.

    Важно! Шляпки саморезов утапливают при укладке фанеры поверх лаг, чтобы они не повредили паркет.

    Дощатый пол

    Если в комнате старый дощатый пол, а демонтировать его хлопотно, то допустимо уложить поверх него новый настил.

    Выделяется ряд рекомендаций по основательной подготовке дощатой поверхности:

    • Ее зачищают от пыли и грязи.
    • Снимают 2-3 половицы, чтобы убедиться, что лаги находятся в исправном состоянии. Если нет, придется их менять.
    • Доски подбивают и закрепляют дополнительными крепежами.
    • Поверхность выравнивают и шлифуют.
    • Покрывают гидроизоляционной пленкой.
    • Панели ориентируют перпендикулярно дощатым половицам.

    Отметим, что только при правильном соблюдении технологии укладки удастся добиться долговечного и красивого пола.

    Подложечный слой

    Использование подложки решает сразу несколько проблем. Она выступает как гидроизоляционный слов, выравнивает и упрочняет поверхность. Но все зависит от того, какой материал выбран для подложки:

    Выбор подложечного материала зависит от способа установки панелей. Если их предполагается монтировать на клеевой или другой крепящейся основе, то используют фанеру, а для «плавающего» метода подойдут остальные материалы.

    Некоторые подложечные материалы обеспечивают только амортизацию и не защищают от влаги, поэтому придется их комбинировать. Пробковая подложка пропускает влагу, поэтому под ней нужна гидроизоляционная пленка.

    Порядок действий по укладке подложечного слоя:

    • Укладывается первой слой гидроизоляции на пол.
    • Полосы накладывают друг на друга внахлест на 20 см.
    • Пленка должна заходить на стены по периметру на 5-6 см.
    • Далее укладывается теплоизоляционный материал.
    • Рулонную или плиточную подложку укладывают встык и закрепляют скотчем.

    Выбирая теплоизоляционную подложку, не берите материал с толщиной более 2 мм, чтобы впоследствии из-за деформации подложки не возникал перепад высот более 2 мм на квадратный метр.

    Способы укладки паркетной доски

    Монтируется она легко, но для при этом используются разные основания, и потому потребуются различные способы выполнения укладки.

    • Плавающий метод.
    • Монтаж на клей.
    • Крепление саморезами и гвоздями.

    Стоит подробнее остановиться на каждом из способов укладки.

    Плавающий метод

    Особенность данного метода в том, что пол получается не соединенным никакими крепежными деталями или клеем с основанием. Панели собираются между собой в шип-паз и словно бы «плавают» на поверхности, поэтому данный способ прозвали «плавающим».

    • воздействие температуры и влаги не вызывает ослабления соединений;
    • монтировать доски легко;
    • панели получают возможность расширяться и сужаться без деформации;
    • возможна частичная замена планок и легкий демонтаж без повреждения планок.

    Подробнее укладка показана на видео:

    Монтаж на клей

    Используется клеевой монтаж в помещениях с большой площадью. Данный способ обеспечивает жесткость основания.

    На фанеру, которая уложена поверх лаг, материал укладывают на клей, предварительно загрунтовав поверхность, распределяя состав зубчатым шпателем. Или же укладывают плавающим способом, предварительно настелив подложку.

    Крепление саморезами или гвоздями

    Используют крепление саморезами или гвоздями следующим образом. В стыки между панелями вгоняют под углом в 45 градусов крепежи, которые прочно соединяют паркетную доску и основание.

    Внимание! Данный способ крепежа усложнит процесс частичного ремонта, к тому же, впоследствии могут появиться зазоры между панелями в местах крепления.

    Советы по укладке паркетной доски

    При выполнении монтажа паркетной доски, в первую очередь, следуйте инструкции, которая прикладывается производителем. Чтобы выполнить качественный монтаж паркетного пола воспользуйтесь следующими простыми, но действенными советами профессиональных укладчиков:

    • Покупайте продукцию только у проверенных производителей, чтобы не получить планки с плохой геометрией.
    • Укладка паркета в помещениях с высокой проходимостью (в коридоре) нецелесообразна.
    • Чтобы пол не скрипел, нельзя спешить при монтаже, убедитесь, что все соединения надежны и точны.
    • Для помещений с большим количеством углов лучше применять диагональный метод укладки.
    • В местах прохода водопроводных труб через пол, делают отверстия под них диаметром на 20 мм больше, которые закрываются декоративными заглушками.
    • Для улучшения фиксации и работы замковых механизмов используйте парафиновые и восковые составы.
    • Герметик не обеспечивает надежного соединения панелей.
    • Нельзя укладывать материал в помещениях с повышенной влажностью. Панели разбухнут и деформируются.
    • К паркету выбирайте только деревянные плинтусы, чтобы не испортить дорогой вид напольного покрытия.

    Пользуясь простыми рекомендациями, можно добиться неповторимого конечного результата, который будет радовать не один год.

    Как видно, пирог пола под паркетной доской получается слоеным. Поэтому долговечность покрытия зависит не только от качества паркета, но и от соблюдения требований к подготовке основания.

Ссылка на основную публикацию