Укладка плитки на деревянный пол: плюсы и минусы такого выбора

Покрытие для пола на кухне

Одно из важных заданий при планировании ремонта — выбрать напольное покрытие для кухни. Это важно не только с эстетической точки зрения, а и с технической. Ведь необходимо правильно подготовить основание под покрытие, а делают это задолго до финишной отделки. Так что какие полы лучше сделать на кухне надо решать заранее.

Наиболее популярные варианты

Если говорят про напольное покрытие для кухни, первыми всплывают два материала — керамическая плитка и линолеум. Их выбирают в большинстве случаев. Хоть и популярные это материалы, но не без недостатков.

Не знаете какие полы лучше сделать на кухне? Давайте разбираться…

Плитка на кухонном полу

С точки зрения практичности керамическая напольная плитка для влажных помещений — лучший выбор. Она не впитывает никакие вещества. Вода, масло, любая другая жидкость останутся на поверхности до тех пор, пока вы их не уберете. Куда жидкость может впитаться — в швы. А чтобы этого не произошло, выбирайте влагостойкую затирку и хорошо заполняйте швы. По практичности и легкости ухода это кухонное напольное покрытие в числе первых.

К плюсам этого вида материала можно также отнести огромный ассортимент. Найти можно любого размера, формы, цвета, с рисунками и без. Выбор действительно большой.

Это были плюсы. Теперь о минусах:

  • По ощущениям напольное покрытие для кухни из плитки «холодное». Чтобы ногам было комфортно, под нее можно уложить электрический теплый пол (а в доме можно сделать и водяной подогрев пола).
  • При падении бьющейся посуды она разобьется в 100% случаев. Причем осколки разлетаются в разные стороны и их потом долго приходится собирать.
  • Падать на плитку очень больно.
  • Некоторые виды очень скользкие даже в сухом виде. Те, которые с шершавой, рельефной поверхностью в этом плане намного лучше — на них не скользишь. Но в «рельеф» забивается грязь и вымывать ее приходится жесткой щеткой, прилагая значительные усилия.

Плитка для напольного покрытия кухни может быть матовой или глянцевой

Как видите, минусов тоже предостаточно. Есть еще одно соображение — на какое основание будет укладываться плитка. Если пол бетонный — все просто. При необходимости его ровняют черновой стяжкой затем можно класть плитку. Если же пол деревянный, лучше всего его разобрать и сделать стяжку по всем правилам, а потому уже класть плитку на готовый пол. В результате общая стоимость ремонта пола будет немалой.

Линолеум на кухне

Второе наиболее популярное напольное покрытие для кухни — линолеум. По традиции начнем с плюсов. Если взять целый кусок линолеума, то по стойкости к воде этот вид покрытия не уступит керамической плитке. При этом укладка займет всего несколько часов, а не дней. Уложить линолеум на пол можно и самостоятельно, но даже если и придется нанимать мастера, то этот вид работ оценивается в среднем в 4-5$ за квадратный метр.

Белый линолеум на кухне с имитацией деревянного пола

Если говорить про ассортимент, то он не меньше, чем у керамической плитки. Варианты есть разные — от гладкоокрашенного, до имитации деревянного пола, ламината или паркета, той же плитки, мозаики и т.д. Правда, чтобы линолеум на кухне служил долго, надо брать коммерческий или полукоммерческий класс, без подложки. Он более прочный, имеет жесткий верхний слой. В условиях дома или квартиры он почти вечный. Но стоит такой материал немало: 25-35$ за квадратный метр — это вполне нормальная цена. Так что по цене получается примерно как укладка плитки.

К плюсам линолеума на кухне также можно отнести более уютную атмосферу, а также то, что он не такой жесткий и, при падении, у некоторых вещей есть шанс «выжить». Моется ничуть не хуже плитки, даже проще — разводов обычно не видно. В общем, неплохой вариант.

Переходим к минусам:

  • За износостойкое покрытие придется выложить немало денег.
  • Материал неэкологичен, хотя есть натуральный линолеум — мармолеум. По цене он не ниже коммерческого, но срок службы намного меньше.

Линолеум в виде плитки — почему бы и нет))

Вроде минусов и немного, но существенные. Еще надо помнить, что укладывать линолеум надо на ровное основание. Не важно какое. Главное — ровное, целое, чистое. Если пол бетонный — можно на него, но он, опять-таки, должен быть ровным. Можно на деревянный пол, но если доски неровные, лучше на них уложить подходящий листовой материал — фанеру, ДВП, ОСБ, ГВЛ. Выбирайте сами. Сверху на ровное основание кладут линолеум, зачастую приклеивая его по всей поверхности. Такое напольное покрытие для кухни будет теплым и долговечным.

Каким еще может быть напольное покрытие для кухни

В этом разделе речь пойдет о менее распространенных материалах и способах. Частично — это новые материалы, частично — не очень популярные из-за дороговизны или не самых подходящих характеристик.

Напольное покрытие для кухни из пробки (слева) и наливных полов (справа)

Ламинат

Ламинат — популярный материал для оформления пола. Он замечательно имитирует деревянную поверхность, создает атмосферу уюта и спокойствия. Цветовые решения есть разные — от практически белых — до почти черных. Есть даже цветные варианты — покрашенное дерево. В общем, с точки зрения эстетики — все хорошо. Неплохо и по ощущениям — ногам комфортно и тепло, моется пол из ламината замечательно, он неплохо амортизирует удары, потому упавшая посуда бьется реже.

Но с точки зрения практичности — уложить на кухне ламинат — не самая блестящая идея. Да, есть влагостойкие виды. Но влагостойкость — это о поверхности, а боковые грани остаются все тем же материалом — прессованной бумагой. Если лужа на полу не убирается долго (все на работе) — несколько часов — то и влагостойкий ламинат разбухает, а после высыхания остается покоробленным.

Даже влагостойкий ламинат после длительного контакта с водой вздувается

Также стоит отметить высокую стоимость влагостойкого ламината (33 класса) — от 10$ до 40$ за квадратный метр. Работа оценивается в 3-6$ за квадрат — от сложности схемы укладки и квалификации мастера. Видимо потому не очень популярен этот тип напольного покрытия для кухонь.

Как стелить ламинат своими руками читайте тут.

Пробковое покрытие

Напольное покрытие из пробки на кухне используют еще реже ламината. Но в этом виноваты не характеристики материала, а его цена — дорогое получается удовольствие. Само покрытие стоит от 15$ до 50$ за квадрат, услуги по монтажу — от 7$ за квадратный метр. Это при условии, что основание — идеально ровное и чистое.

Пробковое покрытие для кухни

Пробка для пола есть на подложке и без нее. На кухню лучше брать без подложки. Подложка такая же как на ламинате — МДФ, а он плохо реагирует на воду (разбухает). При использовании клеевой пробки ее приклеивают к полу на специальный клей, сверху покрывают 2-3 слоями лака, что создает непромокаемую пленку. При таком монтаже даже потоп не страшен.

Напольное покрытие для кухни из пробки — выглядит очень стильно, создает ощущение уюта, легко моется (за счет нанесенного лака). Но если долго вода остается, лак белеет. Вернуть ему прозрачность можно, но возится приходится долго. В общем, красиво, дорого, уютно.

Керамогранит

Напольное покрытие для кухни из керамогранита — долговечное и красивое. Этот материал окрашен в массе, очень плотный и жесткий. Так что потертости, даже если они и образуются, не видны. Материал имеет те же достоинства и недостатки что и керамическая плитка, только стоит дороже и сам материал (от 10$ за квадратный метр) и работы по его укладке — тоже от 10-12$ за квадрат.

Керамогранит бывает полированный и нет

Почему редко используется? Во-первых, это недешевое удовольствие. Во-вторых, ногам холодно, а подогрев неэффективен — плиты толстые, теплопроводность низкая. И в-третьих, смотрится он красиво, но на больших площадях.

Наливные полы или жидкий линолеум

Эта технология появилась относительно недавно, потому не многие знают о такой возможности. В первую очередь наливные полы пригодятся при выравнивании основания. Этот раствор имеет свойство самовыравнивания — его распределяют по поверхности, а выравнивается он сам, образуя идеально ровную поверхность. На это основание можно класть любое другое напольное покрытие, выбранное вами для кухни, а можно сделать финишную отделку по той же технологии- использовать полимерный наливной пол или акриловый с возможностью сделать его с 3D эффектом. Эту технологию называют еще «жидкий линолеум», хоть это и далеко не одно и тоже.

Полимерный и акриловый наливной пол на кухне

Полимерный наливной пол — однотонный, матовый или глянцевый, с разной степенью глянца. Поверхность может быть ровной и гладкой, а может — шероховатой. Акриловый — прозрачный полимер, под который на подготовленное основание укладывается пленка с рисунком. Этот рисунок заливается жидким акрилом, благодаря чему и получается объемное изображение.

По стоимости наливного пола сложно сказать в общем. Все зависит от объема подготовительных работ. Вы же помните, что сначала надо выровнять основание. Причем желательно ровнителем, а потом финишным составом наливного пола чтобы отклонение было не более 1 мм на квадрат. Только нанесение полимерного состава без подготовки -стоит от 5$ за квадратный метр. Если это вариант с 3D рисунком — от 15$. Все подготовительные работы оцениваются отдельно. В общем, затея недешевая, но результат отличный и внешне и по эксплуатационным характеристикам.

Виниловая плитка

Этот материал из новинок. Называется виниловая или ПВХ плитка, дизайн-плитка, или LVT (ЛВТ) от английского названия luxury vinyl tile. Если говорить упрощенно, то это нарезанный на куски виниловый линолеум. Геометрия может быть разной — квадраты, прямоугольники, сложные формы. Укладываться может по тем же схемам что и ламинат или паркет, можно придумывать уникальные комбинации, так как цветов больше, как и геометрических форм.

Ассортимент в одном небольшом магазине и это только один тип

От своего предшественника — линолеума — виниловая плитка отличается формой выпуска (нарезан на куски) и способом укладки. Есть из чистого винила, есть с добавление кварцевого песка. Такой материал называется кварц-виниловой плиткой (иногда пишется слитно — кварцвиниловое покрытие). Кварц-винил более плотный, износоустойчивый. Область применения — зоны с высокой нагрузкой (коммерческие помещения с большой проходимостью). Этот материал в домашних условиях будет служить долго. Если вам такая долговечность не нужна (любите часто менять дизайн), выбирайте из чистого ПВХ (на кухню подойдет 32-42 класс).

Укладка и виды плитки

По требованиям к основанию виниловая плитка предъявляет более жесткие требования. Оно должно быть ровным и жестким. Подходит бетонный, цементный пол, стяжка из ЦСП или самовыравнивающаяся, фанера, ОСП, ДСП. На мягкое пористое основание (старый линолеум) такую плитку класть нельзя. Причем это основание должно иметь перепад не более 2 мм на 2 метра площади с двумя точками экстремума (самой низкой и самой высокой точкой).

Есть несколько разных видов ПВХ плитки и несколько разных способов укладки:

  • Плитка, которая клеится на спецклей (указывается в инструкции какой желательно использовать).
  • Самоклеящаяся. На тыльную сторону нанесен клеевой состав, защищенный бумагой. Перед монтажом ее снимают, прижимают к основанию. Она плитка к другой соединяется встык. геометрия хорошая, на ровном основании проблем не бывает.
  • С клеевыми замками. В этом случае сама плитка к основанию не приклеивается. Покрытие получается плавающим, несвязным и практически монолитным, так как замки широкие — в несколько сантиметров, покрыты клеевым составом.

Клеевой замок на виниловой плитке. Именно этот вариант предпочтительнее как напольное покрытие для кухни

Чем выгодно отличается этот материал от линолеума и ламината — простотой укладки. При любом способе монтажа укладка своими руками — без проблем, с небольшими временными затратами. Самое важное — подобрать рисунок, который вы хотите создать. Режется она обычный канцелярским ножом. По периметру помещения нужно оставлять зазор для компенсации теплового расширения (какой конкретно — указано на упаковке, так как материалы могут использоваться разные).

Плюсы и минусы

Если говорить о цене, то она сопоставима с коммерческим линолеумом, при этом имеет еще более продолжительный срок эксплуатации, проще укладывается и моется (даже модели с рельефом). По виду может быть очень похожа на паркет или ламинат, может — плитку, керамогранит, мрамор и т.п. Под ногами ощущается примерно как ламинат — тепло, но не такая гулкая (не «цокает» при ходьбе).

Поверхность жесткая, не продавливается ни каблуками, ни мебелью (в том числе мебелью на колесиках). Это все — по отзывам уже эксплуатирующих. Из всего этого можно сделать вывод, что это напольное покрытие для кухни — отличный выбор и единственный его недостаток — высокая цена, но он компенсируется длительным сроком эксплуатации.

Комбинированный пол на кухне

Хоть ламинат на кухне и не самый лучший выбор, но многим он нравится из эстетических соображений, также как и керамическая плитка — простотой в уходе. Есть способ — использовать эти два материала в одном помещении, но в разных зонах. наши кухни в основном делятся на две части — рабочую, в которой стоят шкафы, плита и т.п. и обеденную — со столом и стульями.

Сочетание плитки и ламината на кухне

В рабочей зоне кладут плитку или керамогрнанит, в зоне стола — ламинат (можно уложить пробку). Место соединения двух материалов оформляют металлической или пластиковой планкой в тон покрытия или яркой-контрастной.

Методы укладки плитки на дерево в доме: сухое выравнивание пола, мокрая стяжка, экспресс-вариант

Теоретически положить плитку на деревянны пол можно, однако такой материал имеет несколько существенных минусов, что может привести к ухудшению состояния облицовки. Древесина склонна к рассыханию или разбуханию при изменении условий окружающей среды. Чтобы предотвратить растрескивание плиточного покрытия, необходимо правильно подготовить основание. Нарушение технологии укладки является причиной сокращения срока службы облицовки.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину?

Плитку рекомендуется укладывать на прочное твердое основание. Если такая возможность отсутствует, необходимо рассмотреть другие варианты. Многие задаются вопросом о том, можно ли класть плитку на деревянный пол. Для этого следует принять во внимание следующие факторы:

  1. кафель считается «холодным» материалом, дерево же, наоборот, хорошо удерживает тепло, по этой причине покрывать его такой облицовкой нецелесообразно;
  2. при монтаже древесины следует обеспечить ей возможность «дышать», тогда материал прослужит намного дольше, а керамика не пропускает воздух;
  3. плитка на деревянный пол укладывается редко, потому что облицовка данного типа превосходит натуральный материал по сроку службы, в результате основа быстро разрушится, а вместе с ней повредится декоративное покрытие;
  4. дерево не отличается статичностью, что делает его неподходящим вариантом для пола, если планируется выполнять облицовку изделиями из керамики;
  5. при расширении иди усыхании древесины поверхность отделочного материала деформируется, и в первую очередь нарушается целостность шовных соединений между элементами покрытия.

Как положить плитку на деревянный пол?

Работы выполняются по лагам — это деревянные поперечины, которые характеризуются большим сечением. Они выполняют функцию опор целого объекта или некоторых конструкционных элементов. Деревянный пол также в большинстве случаев монтируется поверх лаг. Если будет выполняться облицовка плиткой, черновую основу необходимо подготовить. Состояние пола может отличаться:

  • Половицы полностью демонтируются по причине их плохого состояния: появилась обширная гниль, трещины, труха. Если настил поврежден, потребуется снять все или же только некоторые элементы покрытия. Убрав их, проверяют состояние лаг. Если они не повреждены, можно продолжить монтажные работы. В случае, когда лаги тоже подверглись воздействию негативных факторов, производится замена этих элементов или же выполняется реставрация: поперечины меняют лишь частично, обрабатывают специальными составами.

  • Иногда лаги покрываются более дешевыми материалами — это ДСП, ОСП, фанера. На следующем этапе выполняется укладка облицовки.

  • Если видно, что лаги в хорошем состоянии, основание в виде настила оставляют в первозданном виде, но конструкцию пола проверяют на наличие повреждений. В данном случае дерево только что уложено, или основание смонтировано не так давно и не успело износиться. В обоих случаях настил не меняют, но может потребоваться дополнительное выравнивание.

Для каждого из вариантов подбирают свою технологию облицовки, т. к. отличается процесс подготовки основы.

Первый метод: сухое выравнивание

Для укладки плитки подготавливают основание. Чтобы облицовка не деформировалась в процессе эксплуатации, ее монтаж выполняется по плитам/листам, применяемым для выравнивания пола на лагах. Материалы, которые могут использоваться для этой цели:

  1. гипсокартон, характеризующийся влагостойкостью;
  2. гипсоволоконный лист;
  3. цементно-стружечные плиты;
  4. устойчивая к воздействию влаги фанера.

Все эти разновидности укладываются в 1 или 2 слоя. Крепить плиты можно саморезами, причем шаг установки элементов крепления должен быть небольшим, иначе при ходьбе покрытие будет «играть». Чтобы сделать черновое основание более прочным, рекомендуется произвести обработку торцевых участков, используя специальный клей, который предназначен для работы с материалом.

Если деревянный пол монтируется в ванной, на кухне или другом помещении, где регулярно повышается влажность и высока вероятность контакта с водой, стыки плит покрывают полимерной гидроизоляцией мембранного типа. Важно защитить угловые участки, где стена соединяется с полом. Здесь гидроизоляция накладывается с небольшим напуском на стену (до 5 см).

Подготовка деревянного пола под плитку выполняется перед монтажом облицовки. Для этого используют грунтовочный состав. Им обрабатывают полученное покрытие. На следующем этапе настилается малярная сетка. Сверху рекомендуется выполнить повторную процедуру грунтования. Такая мера улучшит сцепку клеящего состава и основания. Важный момент заключается в необходимости укладки плит чернового пола так, чтобы стыковочное соединение приходилось на середину деревянной поперечины (лаги).

Сверху гипсокартона/фанеры следует укладывать цементно-стружечные плиты. Они являются главным элементом конструкции пола, монтируемого по технологии сухого выравнивания. Это обусловлено достаточной прочностью таких изделий, их долговечностью. В процессе монтажа основания постоянно проверяют его поверхность по качеству исполнения, для чего применяют уровень. Укладывать плитку на неровный пол нельзя.

Преимущества метода сухого выравнивания:

  • можно добавить прослойку утеплителя в конструкцию чернового пола;
  • благодаря небольшому весу пола уменьшается уровень нагрузки на лаги;
  • высокая скорость монтажа, т. к. в данном случае не нужно работать с цементной стяжкой.

Чтобы в процессе не пришлось прерываться, предварительно производят расчет необходимых материалов: определяют количество плит, элементов крепления, облицовки. Недостатки у такого метода тоже имеются. Например, монтаж многослойной конструкции пола, который к тому же возвышается на лагах, поспособствует уменьшению высоты потолков. Значит, технология сухого выравнивания подойдет не для всех объектов.

Второй метод: мокрая стяжка

Можно положить кафельную плитку на деревянный пол, предварительно применив метод традиционного выравнивания с помощью цементной стяжки, но в облегченном варианте. Сам по себе деревянный каркас (лаги, настил из досок) не сможет обеспечить достаточный уровень прочности. Его несущая способность невысокая, поэтому плиточное покрытие будет служить недолго.

Рекомендуется применять технологию монтажа по принципу плавающего пола. Здесь стяжка не будет иметь прямого контакта с деревянным каркасом и стенами. Она отделяется от других элементов конструкции объекта с помощью достаточно плотного гидроизоляционного материала. Для выравнивания пола часто используется полимерный ровнитель или же смесь на основе цемента.

Слой стяжки может составлять 10-30 мм. Если толщина превышает 10 мм, для упрочнения конструкции применяют полимерную сетку. Последовательность действий:

  1. Подготавливают основание. Сначала демонтируют старый настил, если он имеется. Затем проверяют качество древесины, из которой изготовлены лаги. На следующем этапе изменяют расстояние между поперечинами. Оно не должно превышать 50 см. Если необходимо, крепят дополнительные балки. В процессе выполнения восстановительных работ проверяют, есть ли зазор между стеной и торцевыми участками лаг. Он должен составлять 1 см. Благодаря этому покрытие не будет деформироваться при расширении материала в условиях повышенной влажности.
  2. Конструкцию лаг обрабатывают антисептическим составом. Учитывая, что дерево не является влагостойким материалом, важно исключить вероятность образования грибка.
  3. Монтируется дощатый настил. Применяют материал толщиной не менее 4 см. Рекомендуемое расстояние между досками — 1 см. Если укладывать их вплотную друг к другу, нужно будет делать отверстия в деревянном настиле, что обеспечит возможность вентиляции конструкции.
  4. Монтируется влагостойкая фанера. Листы укладывают в противоположном направлении относительно досок настила. Рекомендуемая толщина этого материала — 12 мм. Крепление чернового пола осуществляется посредством саморезов с цинковым покрытием. Шаг их установки — 20 см. Листы фанеры тоже следует располагать на небольшом расстоянии друг от друга, но в данном случае ширина зазора не должна превосходить 3 мм.
  5. Поверх конструкции настилают материал, который не поддается воздействию влаги. Подходящие варианты гидроизоляции: битумная/парафиновая бумага, плотный полиэтилен. Полосы материала настилают внахлест с запасом 10 см. Кромка фиксируется скотчем. Гидроизоляция заводится на стены, ширина полосы — 10 см.
  6. По периметру помещения вдоль стен прокладывается демпферная лента, ее толщина должна составлять 0,8-1,0 мм, а ширина — 10 см.
  7. Заливают основание пола дополнительной стяжкой. После высыхания можно класть кафель. Для этого применяют плиточный клей.

Третий метод: экспресс-вариант

Укладка керамической плитки по деревянному полу выполняется по сходной технологии, что и в ранее рассмотренном случае со стяжкой, однако в качестве чернового основания применяются только листы влагостойкого гипсокартона. Их можно монтировать в 2 слоя. Листы располагаются так, чтобы шовные соединения не накладывались друг на друга.

Крепление влагостойкого гипсокартона выполняется посредством двухкомпонентного полиуретанового клея. С его помощью нивелируется расширение древесины в условиях повышенной влажности. При этом незначительное изменение размеров чернового пола компенсируется эластичной клеящей смесью. Кроме того, для соединения листов гипсокартона используется герметик на основе силикона.

Чтобы дерево имело возможность расширяться без риска деформации кафеля, между стеной и торцевыми участками чернового основания оставляют зазор 1 см. Отделочный материал выкладывают после нанесения праймера на поверхность гипсокартона.

Советы мастеров

Чтобы вскоре не пришлось ремонтировать покрытие, следует придерживаться советов мастеров по укладке плитки на деревянный пол:

  • необходимо применять хорошо просушенную древесину, в противном случае после окончания работ конструкция даст усадку;
  • в процессе монтажа лаг, половиц и других элементов чернового основания рекомендуется постоянно использовать строительный уровень, это необходимо для того, чтобы поверхность конструкции была ровной, с минимальными погрешностями в разных точках помещения;
  • если доски и лаги расположены недостаточно ровно, ситуацию исправляют с помощью любых подручных материалов, их выбор определяется величиной зазора, который следует заполнить: ДВП, рейки, тонкие доски, рубероид и даже картон;
  • технологический зазор по периметру помещения следует закрыть силиконовым герметиком, что обеспечит возможность деревянной конструкции расширяться в условиях высокой влажности без риска нарушения герметичности гидроизоляционного слоя.

Принцип укладки плитки на пол такой же, что и в случае, когда облицовка данного вида монтируется поверх надежного основания из бетона. Работу начинают с угла, причем желательно выбрать участок в помещении, который наиболее открыт для обзора.

Плитка на деревянный пол: как правильно уложить?

Если вы приняли решение положить плитку на деревянный пол, то стоит знать о некоторых трудностях, с которыми вам придется столкнуться при проведении работ.

Плитка на деревянный пол: плюсы и минусы

Такое сочетание материалов не считается качественным, поскольку имеет свои недостатки. Поговорим о них подробней.

Древесина имеет свойство сужаться и расширяться, в зависимости от температуры и влажности. Это может привести в непригодность напольную керамику, которая чувствительна к таким движениям. Если уложить плитку на деревянный пол, то могут появиться трещины, элементы могут открепиться от основы, швы могут выкрошиться. Но, все же, если вы тщательно подготовитесь к работам, никакие неприятности вам не страшны и плитка на деревянный пол будет уложена качественно.

Минусы укладки

  • Линейное расширение соседних элементов способствует расколу даже самой прочной плитки;
  • В основном нет смысла покрывать теплое деревянное покрытие холодным кафелем;
  • Если будет уложена плитка на деревянный пол, то природный материал не будет дышать и, как результат, начнет гнить;
  • Также срок службы дерева значительно меньше, чем у керамической плитки. Как итог – опять же, дерево загниёт;
  • У дерева отсутствует статичность, которая так нужна для того, что бы плитка на деревянный пол была уложена качественно.

Укладка плитки на деревянный пол: плюсы

Основной причиной, почему может быть уложена плитка на деревянный пол – улучшение санитарно-гигиенического состояния, а вовсе не из-за красивого рисунка. Многие считают, что если уложить плитку на деревянный пол, это поможет защитить материал от влаги. Но это остается спорным вопросом. Тем не менее, данный аргумент может быть главным, когда кладем плитку на деревянный пол в санузле или в ванной. В общем, в тех помещениях, где может быть повышенная влажность.

Подготовка к укладке

Деревянный пол в помещении состоит из многих составляющих. В основном, перед началом работ качество пола может быть разным. Могут присутствовать лишь лаги, которые остались после проведения демонтажа подложки и стертых половиц.

Пол может быть изготовлен из листов ДСП либо ОСП, или же из влагостойкой фанеры. Ну и, конечно же, под ними присутствуют лаги.

Также пол может быть в хорошем состоянии – не новый, но слабо изношенный.

В зависимости от того, какого качества пол будет обрабатываться, зависит сложность и количество необходимых операций.

Методы укладки

Укладка плитки на деревянный пол может осуществляться несколькими способами. Давайте рассмотрим их подробнее.

Сухое выравнивание

Это самый распространенный метод выравнивание перед тем, как положить плитку на деревянный пол. Благодаря этому методу можно одновременное создание чернового слоя из влагостойкой фанеры либо другого аналогичного материала. Для такого выравнивания, существует несколько методов:

  • Если использовать готовый набор регулируемых полов, которые имеют винтовые пластиковые опоры, за несколько часов можно установить лаги или сразу фанерные листы;
  • Можно самостоятельно соорудить систему лаг или же точечных опор сверху дощатого настила. На них и будет укладываться листовой материал;
  • Также можно положить дублирующий слой фанерного листа;
  • Как вариант – разрежьте на четверти и прикрепите саморезами к выровненным половицам фанеры, OSB, ГКЛВ.

Какое бы именно качество напольного покрытия не было перед вами, все равно, как завершающий этап, следует положить древесностружечную фанеру или плиту. На этот верхний слой и будет уложена плитка на деревянный пол

Стоит заметить, что листовое покрытие не так перемещается в пространстве, как деревянное. Но, что бы положить плитку на деревянный пол такого типа следует применить двухкомпонентный полиуретановый клеевой состав. Он отличается от обычного плиточного клея большей эластичностью.

Сухое выравнивание имеет значительные плюсы. Среди них главную роль играет то, что можно уложить утеплитель, благодаря чему значительно повысятся изоляционные качества. Также уменьшается нагрузка на перекрытия из дерева, так как они не отличаются прочностью железобетона. Ну и стоит отметить, что плитка на деревянный пол с помощью сухого выравнивания, будет уложена в кратчайшие строки.

Минусы так же существуют. При использовании такого вида укладки уменьшится высота потолка, так как между не отделанной и отделанной частью потолка возникнет перепад и его нужно будет заделать с помощью небольшого порожка.

«Мокрая» стяжка

Заливку стяжки нужно делать в том случае, если несущие перекрытия, на который будет уложена плитка на деревянный пол , не достаточно крепки. Особенностью такой стяжки является то, что она должна быть отсечена от стен и от подстилающей основы. Проще говоря, она устраивается по такому же типу, как и плавающий пол – должен присутствовать деформационный зазор вокруг и по периметру коммуникаций, которые пересекают перекрытие.

Для стяжки стандартная толщина 3 см. Не рекомендуется увеличивать мощность, поскольку вместе с этим увеличится и вес. Но и сокращать не нужно, так как она станет не качественной. Но, отклонения допускаются.

  1. Разберите и оцените качество деревянного покрытия до бруса. Когда качество составляющих под вопросом, то их следует заменить. Если шаг между лагами больше 50 см, то нужно установить дополнительный брус, и, тем самым, усилить систему;
  2. Следующим этапом будет сооружение настила для будущей заливки. Для этих целей можно использовать старые доски. Не забывайте, что для вентиляции следует оставить между досками промежуток около 1 см;
  3. Влагостойкую четвертованную фанеру (толщина не менее 12см) нужно прикрепить к доскам поперек. Такие элементы крепятся с помощью оцинкованных саморезов на расстоянии 20 см;
  4. Далее нужно гидроизоляцией перекрыть настил, который вы соорудили. Мы рекомендуем использовать пергамент, парафиновую или битумную бумагу, а также толстый полиэтилен. Материал укладывается нахл
  5. естом и крепится скотчем.
  6. Затем на трубы одеваем гильзы и прокладываем демпферную ленту вдоль стен;
  7. Используем заводскую смесь для заливки стяжки.

Ну и теперь нужно подождать, пока застынет готовый слой, и затем можно уже положить плитку на деревянный пол.

Экспресс-метод

Суть метода заключается в том, что листы влагостойкого гипсокартона крепятся к дощатому полу. Для этого используют двухкомпонентный полиуретановый клей – его эластичная структура не будет нарушаться от движения древесины.

Перед началом работ следует провести тщательный осмотр конструкции и, при необходимости, ремонт. Если вы хотите сделать пол жестче, то можно укладывать два слоя ГКВЛ, но нужно следить, что бы стыки нижнего и верхнего ряда не совпадали.

Такую гипсокартонную подоснову следует класть так же, как и по типу плавающего пола. Не забудьте, что по периметру помещения следует оставить технический зазор. Вслед за этим, стыки, которые образуются между плитами, заполните герметиком и загрунтуйте площадь универсальным праймером.

Рекомендуется после того, как укладка плитки на деревянный пол завершена, температурный шов заполнять герметиком и закрывать сверху плинтусом. Эти действия проводят для того, что бы во время проведения влажной уборки вода не просачивалась, не накапливалась и не портила строительные материалы.

Из данной статьи вы узнали, что плитка на деревянный пол может быть уложена несколькими разными вариантами. Вы также можете дорабатывать эти методы с учетом различных нюансов. Важно помнить, что если вы решили уложить плитку на деревянный пол, то подложка не должна мешать «дышать» деревянному полу.

Татьяна Кузьменко, член редколлегии Собкор интернет-издания “AtmBud. Строительный вестник”

Насколько информация оказалась для Вас полезной?

Укладка плитки на деревянный пол

Статью опубликовал: Николай Стрелковский

Керамическая плитка – великолепный материал для облицовки полов, особенно в помещениях с повышенной влажностью или с высокой вероятностью попадания на пол жидкостей или других веществ. Типичные примеры – ванная, туалет, прихожая, кухня. Не отказываются от настила плитки и в жилых помещениях, если пол оборудован системой подогрева.

Укладка плитки на деревянный пол

Но как быть хозяевам частного жилья, в котором все полы изначально – деревянные ? Аналогичный вопрос может возникнуть и у владельцев квартир старой застройки, где дощатое покрытие смонтировано на лаги. Возможна ли укладка плитки на деревянный пол?

Можно сразу успокоить беспокоящихся – это вполне выполнимая операция, которая не потребует полного демонтажа покрытия до грунта или бетонного основания с последующей заливкой толстой бетонной стяжки. Правда, потрудиться придется серьезно , так как успех подобной переделки покрытия главным образом будет зависеть от качества и прочности деревянного основания.

Самое главное – тщательная ревизия старого покрытия

Браться за укладку плитки, если есть хоть какие-либо, даже мельчайшие, подозрения о нестабильности деревянного основания – это верх безрассудства. Объясняется это просто:

  • Дерево – материал достаточно гибкий, стремящийся после деформации принять исходную конфигурацию. Но то, что «простительно» деревянному полу ( легкий прогиб, спружинивание и т.п .), абсолютно неприемлемо для керамики. Каждая отдельная плитка – очень жесткая , не поддающаяся изгибанию. В случае «игры» пола она может просто дать трещину.
  • Другой случай, если, к примеру, керамическая плитка малоформатная. Цементосодержащий плиточный клей тоже не любит динамических нагрузок на изгиб. Он обязательно пойдет мелкими трещинами, начнет расслаиваться, и плитка, даже сохранив свою целостность, попросту отойдёт от основы.

Не следует при этом забывать, что нагрузки на покрытие значительно возрастут – в дополнение ко всему прочему, немалый вес имеет сама керамическая плитка, строительные растворы, другие возможные элементы конструкции создаваемого многослойного «пирога» пола. Таким образом, деревянное основание должно иметь гарантированную статичность. Именно этого необходимо достичь на первом этапе работы.

Понятно, что первым шагом всегда становится тщательный визуальный осмотр, приложение усилий на самых проблемных участках деревянного пола с целью выявить его возможные колебания и источники скрипов. Если таковые есть, то вопросов вообще возникать не должно – покрытие подлежит тщательной переборке и ремонту, причем не только в местах нестабильности, так как усиление пола в одном месте не гарантирует того, что она не появится в другом. Необходимо разобраться с причиной, и устранить ее в корне.

Иногда после демонтажа пола предстает “страшная” картина

Мало того, опытные мастера советуют всегда, при всех случаях укладки плитки на деревянное основание, проводить его полный перебор. Если планируется керамическое покрытие, то, надо думать, что это на долгосрочную перспективу, а не на год ÷ два. Где гарантия, что скрытый пол деревянным настилом дефект или начавшийся процесс разложения дерева, который сегодня не проявляется никаким образом, не обнаружится буквально через месяц или даже год, тогда, когда кафельное покрытие уже будет полностью уложено? Чтобы провести ремонт, придется снимать всю плитку, демонтировать деревянную основу – и все из-за того, что при подготовке не было проявлено должной принципиальности. Не лучше ли перед началом укладки плитки быть полностью, на все 100%, уверенным в надежности и стабильности деревянного пола?

Главное – добраться до лаг и балок перекрытия

Пусть подобная перспектива особо не пугает – по сравнению с полным демонтажем деревянного пола и заливкой новой бетонной сяжки взамен него, эта процедура намного проще, требует значительно меньших трудозатрат и финансовых вложений.

Типичная схема деревянного покрытия с черновым полом

Итак, обычная схема деревянного пола – дощатое покрытие, смонтированное на лаги. Сами лаги могут быть установлены по бетонному основанию. Другой вариант – они являются системой двойного деревянного покрытия, с черновым и чистовым полом и пространством между ними, которое может быть заполнено термоизоляционным материалом. При любом виде ревизии пола придется снять дощатый настил полностью, чтобы открыть лаги для их осмотра, ремонта и выравнивания.

  • Если состояние какой бы то ни было из лаг вызывает хоть малейшие опасения – есть трещины или участки с признаками разложения древесины, она подлежит безусловной замене.
  • В случае, когда расстояние между соседними лагами превышает 500 мм, необходимо будет установить дополнительные брусья, иначе даже самая толстая половая доска может в этом месте дать изгиб.
  • Обязательно проводится выравнивание лаг по горизонтали. Если они надежно вмурованы, и изменить высоту подпорок нет возможности, этого можно достичь подстрагиванием с помощью рубанка, или, наоборот , наращиванием ее деревянной планкой.
  • Конечно, если есть черновой пол, следует и ему задать определенный ремонт – заменить обветшавшие или треснувшие доски, устранить возможные перекосы, скрипы и т.п . Когда он будет готов, и его, и лаги застилают слоем плотной гидроизоляционной пленки .
  • Если уже появилась возможность добраться до лаг и чернового пола, стоит воспользоваться случаем и обработать все детали антисептическими и водоотталкивающими составами. Не стоит списывать свое нежелание провести эту процедуру на то, что подобная обработка проводилась ранее, при первичной укладке пола – составы стоят недорого, сам проце сс мн ого времени не займет , а вот долговечность конструкции повысится наверняка.

Обязательное условие – антисептическая обработка всех деталей деревянного пола

  • Буквально каждую доску снятого настила проверяют на целостность, наличие слабых участков, трещин, забитых и согнутых ненужных гвоздей и т.п . Все доски со значительными изъянами следует утилизировать, заменив их свежими.
  • Важное действие, про которое не следует забывать – очистка досок чистового пола от старых лакокрасочных слоев в случае, если последующая укладка плитки планируется непосредственно на них. Создание надежного основания для кафеля предусматривает работу с очищенной древесной структурой.

Подобную очистку можно провести несколькими способами:

– Так, краску или лак можно удалить заранее циклевкой или с помощью абразивных материалов – шлифовально-полировальными машинками, наждачной бумагой или специальными насадками на «болгарку» или электродрель.

– Применяют иногда химический способ очистки – смыв краски с помощью растворителей. Однако, это не самый лучший вариант, потому что органические растворители активно впитываются в древесину, нарушая ее природные качества и долго напоминая о себе неприятным резким запахом.

– Широко используют термический способ – с помощью строительного фена или даже паяльной лампы. Под воздействием высоких температур лакокрасочное покрытие или выгорает, или расплавляется до такого состояния, что его несложно снять обычным скребком (шпателем).

  • Прежде, чем приступать к обратному монтажу половиц, есть возможность продумать и дополнительное утепление пола. Между лагами можно засыпать керамзит, уложить маты минеральной ваты или плиты пенополистирола. Дополнительная термоизоляция никогда и никому не помешает.
  • Обратный настил досок на лаги ведут не «сплошняком», а оставляя между ними зазор 3 – 5 мм, необходимы для того, чтобы деревянный пол под плиткой имел возможность «дышать» и чтобы компенсировать возможные линейные колебания материала. Другой вариант – можно насверлить в досках в произвольном порядке сквозные отверстия. Обязательно оставляют зазор у стен по всему периметру помещения, порядка 10 мм. Все оставленные зазоры можно слегка закрыть клеящейся лентой или монтажной пеной.
  • После окончательного монтажа половиц на лаги с помощью саморезов, проводится еще раз тщательный контроль качества покрытия. Если недочетов не выявлено, можно переходить к подготовке основания для укладки керамической плитки.

Несколько способов подготовки основания для укладки плитки

Итак, получено отремонтированное прочное дощатое основание. Каким образом поступить дальше, чтобы полностью адаптировать его к укладке керамической плитки?

1. Плитку предполагается выкладывать прямо поверх досок

  • Для начала, нужно создать тонкий, но стабильный и надёжный гидроизолирующий слой. Для этого деревянный пол густо обрабатывают горячей олифой, но этот метод достаточно устаревший, к тому же весьма небезопасный, поэтому лучше воспользоваться латексным пропитывающим составом. Он густо широкой кистью наносится на половицы, которые сразу после этого, не дожидаясь высыхания состава, застилаются мелкоячеистой малярной стекловолоконной сеткой.

Стекловолоконная малярная сетка

  • Когда латексный состав полностью высохнет, сетку для надежности следует урепить на поверхности пола оцинкованными саморезами с широкими шляпками.
  • В итоге получится прочное гидроизолирующее покрытие, обладающее, помимо этого, определенными армирующими свойствами.
  • Теперь нудно добиться хорошей адгезии плиточного клея к полученному основанию. Выполнить это можно таким образом. Готовится раствор, состоящий из 2 частей крупнофракционного песка, 2 частей силикатного клея (часто именуемого «жидким стеклом»), и одной части воды. После тщательного перемешивания полученный состав равномерно наносится тонким слоем на всю поверхность пола.

После полного высыхания получится шероховатая монолитная поверхность, полностью готовая к укладке керамической плитки.

Видео: пример укладки плитки непосредственно на дощатое покрытие

2. Планируется заливка тонкой стяжки

  • Если ознакомиться с мнением многих опытных мастеров, то некоторые из них категорически против укладки плитки непосредственно на дощатое основание. Их предложение – залить поверх него небольшую легкую стяжку.
  • Первоначальный процесс – пропитка половиц гидроизолирующим составом, не меняется.
  • Далее, по периметру следует проклеить демпферную ленту, предотвращающую деформацию и разрушение стяжки около стен.
  • Устанавливается система маячков, из расчёта толщины стяжки около 30 мм. Между маяками можно дополнительно уложить тонкую металлическую или стекловолоконную сетку.
  • Для стяжки можно использовать стандартный базовый цементно-песчаный раствор с тонким сеяным песком (1 : 3), но лучше применить специальные сухие строительные смеси, которые имеют в своем составе фиброволоконное микроармирование и пластификаторы. Такая стяжка и созревает быстрее, и более прочная для таких условий. Кроме этого, ничто не мешает использовать и технологию заливки саморазравнивающегося состава.

Устройство легкой стяжки поверх дощатого покрытия пола

  • После застывания и полного созревания стяжки она обрабатывается грунтовкой, после чего может считаться готовой к укладке керамической плитки.

3. Половицы будут застилаться фанерой (ДСП, ОСП )

Если нет желания разводить грязь с заливкой стяжки, помещение не относится к категории повышенной влажности, но отличается достаточно интенсивной динамической нагрузкой, то дощатое основание можно застелить фанерными листами толщиной 10 мм. Толщина может быть и больше, но не следует забывать, что это лишняя нагрузка на лаги и половицы. Кстати, здесь можно сэкономит на половой доске – ее достаточно уложить с интервалом даже до 150 -200 мм.

Если пол застилается фанерой, половицы можно разнести пошире

Работа проводится в следующей последовательности :

  • Дощатое основание, после проведения антисептической пропитки, застилается гидроизолирующим материалом. В описываемом случае в этой роли могут выступить вощеная , парафинированная или пропитанная битумом строительная бумага либо даже обычная полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм.
  • Листы фанеры выкладываются вразбежку , так, чтобы между ними обязательно оставался компенсационный зазор от 5 до 10 мм. Аналогичный зазор оставляется и по периметру помещения вдоль стен.

Примерная схема укладки листов фанеры

  • Фанера крепится к дощатому основанию саморезами, с шагом не более 150 – 200 мм, и по периметру листа, и по его плоскости. Шляпки саморезов должны быть полностью утоплены в толщу материала.

Иногда, для большей прочности, практикуют и дополнительное проклеивание фанеры

  • После укладки фанеры по всей площади помещения, компенсационные зазоры между листами и вдоль стен заделывают герметиком или монтажной пеной. Излишки материала после его высыхания срезаются до уровня пола.

Пол застелен полностью. Обратите внимание на компенсационные зазоры между листами

  • Следующий шаг – создание гидроизоляционного армирующего слоя и подготовка поверхности к укладке плитки. Здесь в се в точности так же, как было описано выше для дощатого пола: латексная пропитка →малярная сетка → обработка силикатно-песчаным составом.

После этого можно переходить непосредственно к укладке плитки.

На фанеру, после ее подготовки, можно укладывать плитку

4. Деревянный пол закрывается гипсо-волоконными листами (ГВЛ )

Этот метод в чем-то схож с описанным выше (с фанерой), но имеет и свои характерные особенности:

  • Как правило, ГВЛ оснащены замковой частью для сопряжения соседних листов. В этих местах они соединяются специальным клеевым составом и саморезами. Использования саморезов по всему периметру ГВЛ и по его центру не требуется.

Удобно, если ГВЛ оснащены замковой частью

  • Если позволяет прочность деревянного основания пола, а эксплуатационные особенности помещения требует особой надежности покрытия, ГВЛ могут настилаться и в два слоя. В этом случае второй должен быть ориентирован перпендикулярно первому. Совпадение стыков не допускается.

Примерная схема получающегося “пирога” с двумя слоями ГВЛ

  • Поверхность ГВЛ после обработки грунтовкой не нуждается ни в каких дополнительных манипуляциях – она готова для укладки керамической плитки.

Сам процесс укладки плитки на подготовленную по деревянному полу поверхность в принципе ничем не отличается от обычной технологии, которая подробно рассматривается в других статьях нашего сайта. Единственное, на что следует обратить внимание – марка плиточного клея. Лучше всего выбрать состав «для сложных поверхностей», а у некоторых клеевых смесей в инструкции по применению прямо указана возможность их использования для укладки плитки на деревянное основание. Такой монтаж кафеля будет более надежным .

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Укладка плитки на деревянный пол: основные правила

Укладка плитки на деревянное основание сопряжено с рядом трудностей. В первую очередь, это склонность древесины к деформациям, что делает керамическое покрытие ненадежным и недолговечным.

Но существует технология, позволяющая выполнить облицовку деревянного пола с наименьшими усилиями и стабильным результатом. Обо всех тонкостях и вероятных трудностях процесса пойдет речь в этой статье.

Особенности пола из древесины

Специалисты строительной сферы утверждают, что кафель плохо сочетается с деревянным покрытием по таким причинам:

  • древесина тонко реагирует на изменение внешних факторов – расширяется при высокой влажности и засыхает при низкой. В результате кафельное покрытие может покрыться трещинами и отслоиться от досок;
  • дерево быстро разрушается и обладает низкими эксплуатационными свойствами. После его разрушения приходится демонтировать и пока еще пригодный кафель;
  • плитка, уложенная на водоотталкивающий клей, препятствует проникновению к полу кислорода, необходимого дереву для долгой службы. Все это приводит к быстрой порче и пола, и керамики;
  • деревянный пол не выдерживает значительных нагрузок. Кафель для облицовки следует выбирать самый легкий.

Таким образом при укладке плитки следует соблюсти как минимум 3 условия:

  • обеспечить свободную циркуляцию кислорода и доступ его к половицам;
  • равномерно распределить запланированные нагрузки по всей площади пола;
  • создать поверх досок ровное прочное основание, которое обеспечит неподвижность и будет прочно удерживать кафель.

Выбор клеевого состава

Для работ по деревянному основанию подходят только особые разновидности клеевых средств, в составе которых присутствуют компоненты с высокими показателями эластичности. Они должны выдерживать линейное расширение досок, не позволяя плитке смещаться с основания и растрескиваться.

Этим параметрам соответствуют средства таких торговых марок:

  • Unis – клей суперэластичный и суперполимер;
  • Knauf Flex;
  • Ceresit CM17 и пр.

Если поверх половиц была выполнена бетонная стяжка, допускается использование классического раствора на основе песка и цемента.

Из нестандартных способов, которые предлагают народные умельцы, можно упомянуть жидкие гвозди и жидкое стекло (силикатный клей)

В некоторых случаях становятся востребованными самодельные смеси из нитроцеллюлозного лака с растворенным в бензине или ацетоне пенопластом.

Выбор кафеля

Пол следует облицовывать плиткой с противоскользящими свойствами. Отлично подойдут матовые фактурные разновидности напольного кафеля с рифленой или шероховатой поверхностью.

От кафеля большой толщины придется отказаться – деревянный пол неустойчив к высоким нагрузкам. То же самое касается больших по площади керамических элементов – для их укладки потребуется больше клея или раствора, а значит облицовочный слой окажется более массивным.

Лучше остановить свой выбор на утолщенной, но легкой плитке для пола, которая будет подходить по цвету и дизайну к основной стилистике помещения.

Следует учесть, что небольшие по площади ванные комнаты крупный кафель будет визуально уменьшать и скрадывать пространство.

Подготовка инструментов и материалов

  • рулетка и линейка;
  • строительный уровень;
  • разметочная лента;
  • канцелярский нож;
  • электродрель с насадками и шуруповерт;
  • плиткорез;
  • ножовка;
  • шпатели – обычный и зубчатый;
  • емкости для замешивания растворов;
  • оцинкованные саморезы;
  • крестики для плитки;
  • правило.
  • древесина – доски, фанера, половицы в достаточном количестве;
  • гидроизоляция – любая на выбор;
  • демпферная лента;
  • монтажная пена;
  • олифа;
  • герметик;
  • противогрибковая и латексная пропитки;
  • клей для укладки плитки или компоненты для приготовления раствора (цемент, песок, вода, присадки);
  • затирка для швов.

Подготовка деревянного основания

Прежде чем приступать к основному этапу работ, необходимо тщательно осмотреть и оценить состояние основания из древесины. На балках, лагах, досках и утеплителях могут быть обнаружены участки гнили и личинки жука-древоточца.

Все обнаруженные изъяны необходимо устранить. Если доски при ходьбе по ним не скрипят и не прогибаются, можно переходить к следующему этапу. В ином случае деревянный пол придется перебрать.

Выравнивание и обработка элементов

Для начала следует проверить геометрию лаг строительным уровнем. Они могут быть уложены с погрешностями, не по горизонтальной плоскости, что обернется перекосами и деформацией керамического покрытия.

Выбившиеся из общей плоскости элементы следует выровнять – опустить или приподнять. Если выполнить выравнивание таким способом не удается, можно подшить к лагам дополнительные доски, которые позволят добиться оптимальной высоты.

Поскольку древесина подвержена гниению и поражению грибком, все элементы конструкции пола придется обработать специальными растворами с антисептическими и противогрибковыми свойствами.

С этой целью используют специальную пропитку, предназначенную для сырых помещений, либо мастику с подобными свойствами.

Хорошо справляется с задачами защиты от поражений древесины горячая олифа. Ее наносят в несколько слоев до тех пор, пока раствор перестанет впитываться в материал, но не больше 5 раз.

Керамзит и установка половиц

При обустройстве покрытия на пол с лагами необходимо четко соблюдать шаг между ними. Он не должен превышать 50 см, иначе необходимой крепости и прочности монтажа добиться не удастся.

Между стеной и лагами оставляют технологический зазор в 1 см, который впоследствии будет проклеен демпферной лентой.

Как только обработанные пропиткой элементы подсохнут, можно приступать к засыпанию мелкофракционного керамзита. Он идеально подходит для сооружения сухой стяжки пола.

Керамзитом заполняют все пространство между лагами, оставляя сверху 5-сантиметровый зазор для полноценной циркуляции воздуха и удаления конденсата. Черновой основой под плитку станут половицы из толстой водостойкой фанеры или старых досок.

Доски предварительно придется подготовить – специальными смывками удалить лакокрасочное покрытие, просушить феном и обработать шлифовальной машинкой.

Настил и обработка половиц

При обустройстве чернового настила листы фанеры или доски нужно укладывать так, чтобы между ними оставались небольшие промежутки – около 3-5 мм.

Если не соблюсти это условие, под действием высокой влажности в ванной доски начнут расширяться, даже при наличии гидроизоляционного слоя. Результатом станет деформация чернового пола, а следом за ним и выполненной кафельной облицовки.

Готовая подложка при необходимости еще раз обрабатывается – ее ошкуривают, выравнивают шлифовальной машиной или электродрелью с наждачной насадкой.

Технологические зазоры по периметру ванной комнаты необходимо заполнить монтажной пеной, а дощатое покрытие обработать латексной пропиткой. Она основательно заполнит все щели и послужит дополнительной защитой от влаги.

Наносят латекс в два слоя и сверху покрывают водостойкой шпаклевкой.

Обустройство гидроизоляционного слоя

Обустраивать гидроизоляцию можно сразу же после использования латексной пропитки, не дожидаясь ее застывания. Слой гидроизоляции имеет важное функциональное значение, поэтому не стоит пренебрегать основными нюансами и принципами его обустройства.

Демпферная прослойка

В качестве гидроизоляционного слоя можно использовать любые рулонные материалы:

  • пергамент;
  • пергамин;
  • битумную бумагу;
  • парафиновую бумагу;
  • толстый полиэтилен.

Материалы укладываются с нахлестом и фиксируются скотчем. Для лучшей защиты необходимо чтобы слой заходил на стены минимум на 10 см.

Для профилактики деформаций и проникновения влаги используется прослойка из демпферной ленты. Она выдерживает характерные для ванного помещения перепады температур, предотвращает теплопотери и снижает шумы.

Но особую ценность представляют амортизирующие свойства демпферной ленты – она компенсирует возможные подвижки половиц и фиксирует покрытие.

Выполнение стяжки

В большинстве случаев кафель укладывается на стяжку, выполненную из цемента.

Чтобы слой получился максимально прочным, стяжку следует укрепить армированной сеткой – она укладывается поверх гидроизоляционного слоя. Затем по уровню выставляют маяки и заливают раствор слоем цементного раствора толщиной от 3 до 5 см.

Другие разновидности растворов для стяжки

Помимо цементного раствора, для формирования стяжки используются и другие смеси, позволяющие создать жесткое основание под кафель. К ним относятся:

  • полимерная стяжка – напольное покрытие на основе эпоксидных смол или акрила. При минимальном слое (от 6 мм и больше) полимерное покрытие получается очень прочным, устойчивым к нагрузкам, с отличными теплоизоляционными и гидроизолирующими свойствами.
    В отличие от цементной стяжки, полимер дает малую усадку, что позволяет добиваться монолитности и герметичности слоя без технологических швов;
  • универсальный строительный клей – известен как жидкое стекло, или силикатный клей. Во влажных помещениях применим благодаря хорошим гидроизоляционным свойствам. При желании универсальное средство для стяжки можно изготовить собственными силами. Для этого силикатный клей, крупнозернистый песок и воду необходимо смешать в пропорции 2:2:1 соответственно;
  • полиуретановый клей – однокомпонентная или двухкомпонентная смесь повышенной вязкости, пластичности и прочности.

Влагостойкий гипсокартон и цементно-стружечные плиты

Указанные материалы тоже могут применяться в качестве стяжки или подложки, но с большой осторожностью. Они демонстрируют отличные эксплуатационные качества только в помещениях с низким уровнем влажности, поэтому опытные мастера для ремонта ванной их не рекомендуют.

Если принято решение использовать эти материалы для выполнения стяжки, необходимо правильно их уложить.

Внешне схема напоминает кирпичную кладку, но следует учесть, что листы укладывают под углом 30° по отношению к закладке половиц.

Между стыками должны быть зазоры в несколько миллиметров, которые в дальнейшем заполняют водостойкой шпаклевкой для гипсокартона. Края листов изолируют для защиты от проникновения влаги.

Укладка кафеля

Процесс облицовки пола проводится в несколько этапов:

    Финальный осмотр пола.

Советы мастеров

  • Покрытие прослужит дольше, если укладку кафеля производить после окончательного высыхания пропиток, герметиков и прочих вязких материалов.
  • Подгонять плитку у стен лучше плиткорезом, который создаст более точные очертания. Со стеклорезом и кусачками так не получится.
  • При укладке плитки нужно следить за толщиной слоя нанесенного раствора, иначе поверхность получится бугристой.
  • Для удобства лучше разделить помещение на зоны (квадраты) и облицовывать каждый из них по очереди.
  • В качестве утепляющего материала между лагами можно использовать экструдированный пенопропилен.

Это только общие схематические рекомендации по укладке плитки на деревянный пол. Инструкция требует обязательной доработки с учетом технических и конструктивных особенностей отдельно взятой ванной комнаты.

Обзор способов

Видео обзор

Как правильно положить плитку на деревянный пол

Керамическая плитка- это современное, качественное, красивое, долговечное напольное покрытие. Всем известно, что традиционно укладывают ее на бетонное основание. Но как быть, если основа деревянный пол. Как положить плитку в этом случаи, все преимущества и недостатки такого пола рассмотрим в этой статье.

Плюсы и минусы укладки плитки на деревянный пол

Единственным плюсом в этом способе является то что, основание не нужно дополнительно выравнивать, заливать стяжкой. А вот минусов у данного способа намного больше.

Итак, прежде чем решиться на такой способ укладки, учтите следующие факторы:

  • От повышенной влажности воздуха, дерево обладает свойством увеличиваться в размере, а при низкой температуре наоборот уменьшается. Соответственно, плитка будет неустойчива из-за этих процессов.
  • Дерево обладает тёплой структурой, в то время как плитка холодной, считается нецелесообразным укладывать холодный настил на тёплый.
  • После монтажа керамической плитки, к деревянному покрытию блокируется доступ кислорода, что в свою очередь приводит к гниению.
  • Срок службы дерева значительно меньше, чем у керамической плитки, таким образом, его гниение и разрушение, сократит срок эксплуатации плитки и приведёт к лишним финансовым затратам.
  • Воздействие на плитку линейных подвижек, оказывает негативный эффект, плитка начинает раскалываться.
  • У деревянного пола отсутствует статичность, которая необходима при монтаже плитки.

Как видите недостатков у этого способа очень много. Но если вы решите класть плитку на деревянный пол, чтобы сделать это максимально качественно необходимо обеспечить поверхность хорошим настилом.

Также важно знать, что существует несколько способов укладки плитки на деревянную поверхность.

Виды деревянных покрытий пола под плитку

Что такое пол? Это своеобразный сэндвич из различных материалов. Существует не так много вариантов деревянного покрытия, на которое создано класть плитку.

  1. Лаговый настил, без напольного покрытия.
  2. Пол покрытый влагоустойчивой фанерой или листами ДСП, с лагами иди без.
  3. Деревянный пол без дефектов.
  4. Деревянное покрытие, которое нуждается в ремонте.
  5. Дальнейшие работы по укладке плитки зависят от типа и состояния пола.

Монтаж плитки осуществляется всегда по одному принципу, различия имеются только в подготовительных работах основания пола. После таких работ поверхность должна быть максимально ровной.

Принимая решение каким способом производить укладку плитки, следует обязательно принимать во внимание особенности каждого конкретного помещения.

Самый простой и верный способ – это выравнивание. Ровная основа — это залог качества.

Сухое выравнивание пола

Для того чтобы произвести выравнивание с помощью сухого метода используют следующие материалы:

  • Возможно приобрести готовые комплекты регулируемого пола, с винтовыми или пластиковыми опорами.
  • Установка хорошего фанерного слоя на существующий.
  • Произвести фиксацию материала на ОСБ, при помощи саморезов на уже ровный пол. Завершающим этапом является установка плит ДСП или аналогичных материалов.

Главное их преимущество состоит в том, что у них минимальная линейная подвижность, что в свою очередь снижает деформацию плитки при её использовании. Фиксация происходит двухкомпонентным клеем на полиуретановой основе.

Перед процессом работы с клеем, плитка должна пройти процедуру шлифовки краев. Стыки заделывают специальным герметиком или клеем, а поверхность обрабатывают грунтовой пропиткой по дереву.

Преимущества такого типа подготовки:

  1. увеличивает изоляционные свойства, при использовании в качестве теплоизоляции такие материалы как пенопласт или керамзит;
  2. минимальная нагрузка на деревянное основание, прочность которого намного меньше, чем у железобетонного;
  3. сроки подготовки такой поверхности минимальны.
  4. Недостаток этого способа снижение высоты потолка в помещении, между стеной и полом необходимо обустроить ступеньку, чтобы скрыть перепад между ними.

Внимание: высота пола в помещении с керамической плиткой должна быть на порядок ниже, чем в комнатах с другим напольным покрытием.

Если пол выше, то от сухого метода выравнивания следует отказаться. В таком случае применяют второй способ, который наиболее простой это метод обустройства мокрой стяжки.

Обустройство мокрой стяжки на деревянный пол

Особенно актуально, в этом случае, если деревянная основа не обладает достаточной прочностью для удерживания плитки. Из-за свойств материалов, получается что-то вроде плавающего пола.

Таким образом на него не влияет линейные подвижки.

Самое главное перед началом работ по заливке, пол необходимо тщательно подготовить, убрать и заменить все гнилые доски, затем зашлифовать.

Далее пол необходимо залить выравнивающей смесью на полимерной основе. Подходящая толщина стяжки для деревянного покрытия не должна превышать 3 мм.

Нельзя увеличивать этот показатель, иначе увеличивается давление на деревянное покрытие.

Для того, чтобы обустроить стяжку на деревянном покрытии необходимо выполнить следующие действия:

  • Заменить имеющееся напольное покрытие до бруса, заменить все деформированные и непригодные доски на новые. Если расстояние между лагами превышает 50 см, эти промежутки необходимо заполнить. Далее пол проходит обработку антисептическими пропитками.
  • Вторым шагом в подготовке является сборка настила под заливку. Для этого используем доски шириной равной четырём сантиметрам, промежуток между досками не должен превышать 9-10 мм. Это расстояние необходимо для вентиляции в подпольном пространстве. 3. Следующим слоем поперёк досок выкладывается фанера, обладающая влагозащитным слоем, толщиной не менее 1,2 см. Расстояние между листами обычно составляет 30мм. Фиксируют фанеру при помощи саморезов.
  • Ещё один важный шаг — это гидроизоляция, чаще всего применяется на основе битума, а также парафина. Чтобы при завершении работ получить качественную гидроизоляцию, материал следует укладывать с нахлёстом и запуск не стены оставлять не менее 10-15 см.
  • Затем между полом и стеной укладывается лента демпферного типа.
  • И завершающий слой в виде самовыравнивающегося раствора, такие смеси продаются в готовом виде. Также можно изготовить их самостоятельно, для этого потребуется смешать песок с жидким стеклом и водой, в пропорции 2:1:1.

Когда полы высохнут можно приступать к монтажу плитки.

Возможно на деревянный пол залить стяжку из цемента и песка, с добавлением фиброволокон, затирку необходимо будет выполнить сразу после заливки.

Единственный недостаток этой стяжки – требуется не менее трёх недель для полного высыхания. Перед работой с плиткой поверхность обрабатывают праймером.

Что касается плиточного клея, помните не нужно разводить его в больших объемах, делайте это порционно, так как он имеет свойство быстро высыхать. Излишки клея проступившие через швы удаляют.

Как положить виниловую плитку.

Для начала подготавливаем качественную основу, снимаем лак и краску и тщательным образом шлифуем поверхность.

Затем грунтуем, это работа должна производиться в помещении при температуре воздуха 18-23 градуса.

Далее работаем с самой плиткой, принцип ее укладки в том, что необходимо определить центр помещения и укладывать от него.

Используем акриловый дисперсионный клей. Небольшие пробелы между стеной и полом закрывают при помощи плинтуса.

В статье рассмотрели основные способы выравнивания пола и подготовки основания для монтажа плитки. Чтобы выбрать для себя оптимальный вариант, необходимо трезво оценить плюсы и минусы каждого способа, а также индивидуальные особенности помещения в котором будет производиться работа!

Читайте также:  Как самостоятельно сделать наливной пол 3д своими руками
Ссылка на основную публикацию