Как выровнять пол под плитку своими руками: в ванной, туалете, на кухне

Как подготовить пол к укладке плитки


Производители напольных плитки рекомендуют перед укладкой подготавливать основание. В противном случае возможно отслоение готового покрытия, растрескивание и т.д.

Подготовительные работы при монтаже кафеля

Как и всегда, перед началом работ не лишним будет обратиться к базовому нормативу СНиП 3.04.01-87/СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия». Поверхность бетонного пола должна отвечать базовым требованиям этого документа и быть:

  • Чистой – не приветствуются следы масла, старых ЛКМ, битумных мастик, копоти, сажи и все то, что препятствует адгезии.
  • Сухой – влажность бетона не должна превышать 4%. Сильно впитывающие поверхности обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, а влажные – специальными праймерами для оснований с повышенным уровнем содержания остаточной влаги.

Современные клея представляют собой смеси из цемента, минеральных наполнителей и модифицирующих присадок. Поэтому допускается выравнивание пола плиточным клеем при наличии неровностей до 5 мм.

Нелишним будет напомнить, что перед началом всех работ нужно ознакомиться с инструкциями по применению сухих строительных смесей для кафеля и керамогранита. Это поможет избежать многих ошибок в процессе монтажа.

Отметим также, что в данной статье рассматривается подготовка пола под укладку плитки на кухне, в санузле, прихожей или любом другом помещении. При устройстве душевой в ванной комнате технология усложняется за счет:

    необходимости соблюдения уклонов в 2-4%;

Обустройство пола в душевой.

Выравнивание пола под плитку: способы и особенности

Любую напольную отделку нужно монтировать на ровное, сухое и прочное основание. Но редкая бетонная поверхность отвечает этим требованиям. Поэтому применяются различные способы выравнивания пола под плитку своими руками:

  1. Плиточным клеем (готовые сухие смеси);
  2. Самовыравнивающимися (нивелирующими) составами;
  3. Цементно-песчаной композицией (стяжка).

У каждого из вышеперечисленных средств есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их подробнее.

Плиточным клеем

Выравнивание пола плиточным клеем.

С профессиональной точки зрения лучше воспользоваться специализированными продуктами – ровнителями, тонкослойными финишными композициями. Но поскольку в клеевом составе имеются все необходимые компоненты (цемент, кварцевый песок, пластификаторы), его действительно разрешено использовать в целях разглаживания пола для укладки плитки. Но здесь есть несколько нюансов.

Во-первых, опытные мастера рекомендуют:

  • Если пол почти ровный и требуется тонкий слой, то нужно затворять клей большим количеством воды до получения консистенции жидкой сметаны;
  • Подготовка пола для укладки при перепадах 5-10 мм осуществляется более густой смесью, оптимально – в 2 захода. То есть в первый раз заливается и растягивается подготовительный слой толщиной 3-6 мм, а во второй — финишный, не более 4 мм.

Во-вторых, многие мастера предпочитают для выравнивания использовать дешевые смеси, а уже непосредственно при работе с кафелем или керамогранитом применять дорогие, профессиональные композиции с высокой степенью адгезии и пластичности. К тому же они уже содержат специальные водоотталкивающие присадки, благодаря которым предварительная гидроизоляция не требуется. Это актуально для кухонь, балконов, прихожих и других аналогичных помещений.

В третьих, не существует четкой инструкции. Каждый мастер вырабатывает для себя собственный алгоритм работы, но принцип один: чистка, грунтование и нанесение выравнивающей смеси. Расхождение лишь в пропорциях, а самое главное — в сроках. Цементу нужно не менее 28 суток на полное созревание и набор прочности, но процент его содержания в клеевых смесях – меньше половины об общей массы. К тому же в составе имеются разнообразные пластификаторы, включая ускорители затвердевания, повышение удобоукладываемости и т.п. Поэтому стоит ориентироваться на такой показатель как срок, по истечении которого разрешается полноценная нагрузка на керамический настил. Как правило, при внутренних работах этот период составляет от 5 до 7 дней.

Технология несложная:

    Бетонное основание нужно очистить от пыли, грязи, лакокрасочных, масляных и других пятен, отслоившихся и рыхлых участков, при необходимости заполнить глубокие ямки, трещины и каверны ремонтной смесью.

Заполнение трещин ремонтной смесью.

Самовыравнивающимися составами

Невероятно удобная разработка, позволяющая выгладить поверхность основания слоем от 2 мм до 10 см – это нивелирующие составы. Делятся на базовые ровнители (крупнозернистые), универсальные и финишные (мелкозернистые тонкослойные). Сразу отметим, что для наших целей подойдут все три вида (в зависимости от толщины слоя). Для формирования прочного покрытия лучше использовать цементные или цементно-гипсовые составы.

Преимущества наливных составов в скорости и удобстве работы с ними. Допускается укладка керамической плитки, керамогранита, искусственного или натурального камня уже через 3-5 суток после заливки. Подбирать подходящий состав нужно исходя из:

  1. Области применения (внутри или снаружи помещения);
  2. Способу использования (ручное или машинное);
  3. Толщине слоя.

Устройство наливного пола должно производиться строго в соответствии с инструкцией. Поверхность очищается от загрязнений и старых покрытий, слабые участки удаляются и заполняются ремонтными смесями. Далее наносится грунтовка в 2-3 слоя с обязательной просушкой в течение 12-24 часов.

По периметру помещения на стенах отмечается уровень нового пола либо устанавливаются точечные маяки. При формировании слоя сечением более 1 см желательно использовать демпферную ленту.

Замешивается раствор в пропорции, указанной на этикетке, выливается на поверхность и распределяется шпателем, раклей. Покрытие прокатывается игольчатым валиком для деаэрации и уплотнения. Выровненное основание будет готово для дальнейшей работы уже через несколько суток.

Стяжка

Цементно-песчаная смесь – универсальное и недорогое средство выравнивания любого типа основания. За счет высокого содержания вяжущего поверхность получается очень твердой, практически не деформируется и выдерживает существенные нагрузки. Но срок высыхания и набора прочности слишком большой – до 28 суток. Из-за этого нередко предпочтение отдается наливным составам или плиточному клею.

Для выравнивания пола слоем более 3 см полноценная стяжка подходит как нельзя лучше. Можно приобрести готовую фасованную смесь или сформировать ее самостоятельно в примерной пропорции: 1 часть цемента, 3-5 частей песка и вода в количестве, достаточном для получения густого раствора (приблизительно 20% от объема). Можно добавить в состав отсев, щебень, фиброволокно армирующее, керамзит, шлак дробленый. То есть все то, что позволит придать стяжке дополнительные свойства: прочность, теплоизоляцию и др.

На пол устанавливаются маяки. Это могут быть реперные изделия, металлические профили, фиксируемые раствором, или даже просто гвозди, вкрученные в основание на требуемом уровне. Готовый состав наносится на поверхность и распределяется правилом. После заливки специалисты рекомендуют накрыть пол пленкой и периодически увлажнять для равномерного вызревания цемента и набора им прочности. Через 14-28 суток (в зависимости от толщины) стяжка готова к укладке плитки или керамогранита.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Как заливают пол в туалете под укладку плитки своими руками, этапы работ

При ремонте пола в туалете к работам надо подойти ответственно, так как от них зависит, насколько поверхность пола будет ровной, потому что потом на него кладется финальное покрытие и никаких неровностей быть не должно.

Еще один важный момент, связанный с заливкой пола, состоит в том, что в многоквартирном доме от качества заливки и покрытия зависит сохранность потолков у соседей ниже.

Подбор материала

К материалу, который применяется в ванной, требования особые, как и в туалете. В этих помещениях повышенная влажность. Поэтому деревянные покрытия для пола не годятся. Есть вариант использовать в таких помещениях линолеум, но его главный недостаток в том, что пропускает воду на стыках, поэтому применение возможно только если финансов немного, ремонт нужен срочно и приходится выбирать экономичный вариант. Но даже из соображений экономии деревянные поверхности исключены.

Линолеум в туалете

В нормальной ситуации для этих помещений применима керамическая плитка. Она водонепроницаема, по цене есть возможность выбрать то, что приемлемо.

Укладка не займет много времени, а прослужит долго. После подбора материала возникает вопрос, как залить пол в туалете под керамическую плитку.

Плитка в сантехнических помещениях

Ход работ в туалете

Подобрав необходимого размера и расцветки плитку, можно приступить к работам по заливке. Но предваряют их подготовительные действия, без которых невозможно заливать раствор.

  • Демонтаж унитаза.Нужно сделать, потому что невозможно правильно уложить плитку. Для этого сливают воду из бачка, снимают бачок, отсоединяют унитаз от канализации (отверстие закрыть) и убирают.

Демонтаж унитаза

  • Сбить старую плитку. Нет смысла сбивать и старую стяжку, она в нормальном состоянии, только убрать неровности, остатки плиточного клея и поверхность выровнять. Но если задача — полностью убрать старую стяжку, чтобы стяжка пола была совершенно новой, то придется потрудиться.
  • Теперь на пол наносится слой гидроизоляции. Это может быть ПВХ-пленка. Прежде чем укладывать, поверхность смазывают битумной смесью или грунтовкой. У пленки недостаток – со временем отслаивается. Поэтому из гидроизоляционных материалов лучше применить полимерцементную изоляцию, что дороже, но надежнее, да и потолок соседей будет целей. А в ванной изоляция обязательна.

Битумная грунтовка Гидроизоляция при стяжке

  • Устанавливаем маяки. Две деревянные рейки, которые крепятся на раствор, подравниваются по уровню, а раствор приготовляется из той же смеси, что и заливка. Есть вариант сделать стяжку без использования маяков, применяя самовыравнивающуюся смесь.
  • Теперь можно производить работы по заливке в туалете. Для этого нет необходимости самостоятельно приготавливать из разных компонентов смесь, они продаются готовыми. Весь процесс производится в один заход, раствор разравнивается деревянным правилом. Через несколько дней поверхность отвердеет, и в туалете можно производить работы по укладке плитки.

Все работы можно произвести самостоятельно, предварительно подобрав материал.

Работы вполне по силам одному человеку, когда речь идет о туалете, учитывая небольшую площадь.

Особенности заливки стяжки в ванной

Напольную поверхность в данном помещении окончательно оформляют, когда подготовлено надежное основание, которое даст полную гарантию защиты от влаги. Для ванной есть некоторые особенности:

  • существует вероятность того, что вода будет проливаться на пол, много узлов и систем коммуникаций, что несет угрозу потолку тех, кто живет ниже;
  • большая нагрузка на пол, так как здесь на небольшой площади расположено много оборудования: кроме ванны, стиральная машинка, раковина, трубы коммуникаций;
  • в ванной поверхность устраивать не идеально горизонтально, а делать небольшой уклон в сторону входа;
  • старую стяжку полностью удалить, старый материал в этом случае лишний, затруднит дальнейшие работы.

Далее производятся те же работы, что и в случае с санузлом. Поверхность тщательно очищают, заделывают трещины, устанавливают маяки.

Следует с особым вниманием подойти к гидроизоляции в этом помещении. Не поскупиться и устроить надежное, в будущем это окупится. И лучше подобрать плитку из керамогранита.

Как выровнять основание при помощи наливного пола, узнаете из видео:

Как выровнять пол под плитку

Если Вы собираетесь делать ремонт с нуля и планируете использовать керамические отделочные материалы в ванной комнате, туалете, на кухне или в любом другом помещении, то следует обратить внимание на подготовительные работы, о которых во многом зависит долговечность и красота напольного покрытия. В этом случае можно выровнять пол под плитку своими руками – именно этому важному процессу и посвящена статья.

Когда и зачем выравнивать пол?

Прежде всего, давайте рассмотрим, нужно ли выравнивать пол под плитку? Ответ на этот вопрос зависит от качества чернового бетонного основания. Если перепад между неровностями не превышает 5 мм, то предварительная подготовка поверхности не требуется. В таком случае ее выравнивание будет осуществляться клеем уже непосредственно в процессе укладки плитки или керамогранита.

Состояние пола перед выравниванием

Выравнивание поверхности можно произвести с использованием следующих способов:

  • обустройство сухой стяжки;
  • заливка бетонной (цементно-песчаной) стяжки;
  • использование наливных самовыравнивающихся смесей.

Сухая стяжка

Для выполнения работ используется основной выравнивающий материал песок, который трамбуется на подложке из керамзитовой крошки. Перед началом обустройства сухой стяжки необходимо подготовить полы, убрав строительный и другой мусор и зашпатлевав крупные трещины и выбоины в базовом покрытии. Далее на плиту укладывается гидроизоляция из полиэтиленовой пленки с выводом ее краев на боковую поверхность смежных стен. Для компенсации расширения смеси по периметру комнаты необходимо установить демпферную ленту.

Основной этап работ предполагает использование сухой смеси с обязательной трамбовкой по уровню, что позволяет получить ровную стяжку. На нее укладываются листовые материалы (ДВП, фанера и пр.), которые и служат основанием для последующего монтажа керамической плитки. Толщина слоя сыпучих материалов должна обеспечивать выравнивание дефектов черновой поверхности, а толщина фанеры не должна выводить пол за пределы порогов. Для защиты от появления грибка и воздействия влаги используются антисептические средства и грунтовка.

Обустройство сухой стяжки

Укладка сухой стяжки позволяет получить следующие преимущества:

  • возможность сразу же начать укладку плитки без выдержки на затвердевание смеси;
  • относительная простота монтажа своими руками без необходимости использования специального оборудования;
  • возможность укладки плитки на деревянные полы;
  • высокая тепло- и звукоизоляция.

Бетонная стяжка

Это традиционный вариант, который в последнее время получил еще и дополнительную функцию в случае обустройства теплого пола. Для обустройства стяжки используется раствор на основе цемента и песка (при сооружении толстой бетонной плиты, например, по земляному основанию, может применяться бетонная смесь с мелким щебнем). Как и в предыдущем случае, основание очищается, грунтуется и обрабатывается антисептиком. Если плитка будет укладываться в ванной комнате или планируется обустраивать теплый пол, необходимо оборудовать гидроизоляцию. В последнем случае производится также укладка электрокабеля или пластиковых труб на специальную сетку, а также выполнение всех необходимых работ для монтажа теплого пола.

Заливка бетонной стяжки

После проведения подготовительных операций осуществляется заливка смеси и равномерное ее распределение по всей поверхности основания. С целью уплотнения полужидкого состава рекомендуется его провибрировать и выровнять с помощью правила.

Самовыравнивающийся пол

В последнее время довольно широкое распространение для подготовки основания под плитку получили самовыравнивающиеся смеси, которые имеют следующие преимущества:

  • низкое время твердения (2-5 часов) и возможность начать укладку плитки через 5-8 суток;
  • получение ровной поверхности с минимальной толщиной около 5 мм;
  • высокая прочность;
  • не требуется высокая квалификация;
  • минимальная усадка смеси;
  • разнообразие смесей по характеристикам.

После очистки и грунтовки черновой бетонной плиты по периметру помещения наклеивается демпферная лента. В контрольных точках необходимо установить маяки для получения ровной поверхности. Для заливки стяжки самовыравнивающаяся смесь разводится водой согласно инструкции до получения жидкой пластичной массы.

При приготовлении смеси следует строго соблюдать указанные на упаковке пропорции. При нарушении технологии может получиться излишне подвижная смесь, что может отрицательно сказаться на прочности покрытия и времени его твердения. В случае избыточной вязкости смесь не будет растекаться и ляжет на основу комками, что потребует повторного проведения работ.

Приготовление смеси рекомендуется осуществлять на малых оборотах с помощью дрели и насадки-миксера. Также можно использовать бетономешалку, что позволит обеспечить требуемую однородность раствора. Так как смесь имеет малое время затвердевания, ее рекомендуется использовать быстро.

Заливка самовыравнивающейся смеси

Первоначально равномерное распределение раствора осуществляется с помощью прямого широкого шпателя. На завершающем этапе смесь для предотвращения образования пустот и равномерного распределения по площади обрабатывается игольчатым валиком.

Подготовительные работы

Перед тем, как выровнять бетонные полы под плитку, нужно провести комплекс вспомогательных операций, которые значительно упростят этот процесс и обеспечат долговечность покрытия. Заливку стяжки допускается выполнять только в помещении, где температура полов составляет выше +5°С. При необходимости после подготовительных работ и проветривания комнату следует прогреть до обеспечения необходимого температурного режима.

Выравнивание пола (схема работ)

После выполнения подготовительных работ можно приступить к разметке помещения. Профессионалы используют для этих целей лазерный уровень, с помощью которого можно спроецировать на стены комнаты контуры стяжки. Для этого прибор устанавливается на наивысшую точку пола, после чего по уровню вкручиваются саморезы, которые соединяются разметочной нитью, что позволяет постоянно контролировать уровень нулевой отметки. Вместо лазерного уровня можно использовать длинный водяной уровень, работа с которым требует некоторых навыков.

При укладке плитки в ванной или другом влажном помещении на основание следует уложить гидроизоляцию. В случае заливки толстой стяжки на поверхность должна быть уложена арматурная сетка, а при обустройстве теплых полов – все элементы отопительной системы. Также в обязательном порядке по периметру комнаты монтируется демпферная лента, что позволяет компенсировать расширение смеси.

Если Вы уже решили, чем лучше выровнять пол под плитку, нужно подготовить соответствующую сухую, бетонную или самовыравнивающуюся смесь. Полученный состав равномерно наносится на базовую поверхность. Заливка бетона, наливного пола или нанесение сухой стяжки начинается от дальней стены и постепенно продолжается по направлению к выходу. Осуществляя этот процесс, необходимо придерживаться указанных выше инструкций, что обеспечит ровную основу под укладку кафеля или керамогранита.

Видео

08.03.2019 Можно ли клеить керамическую плитку на гипсокартон

Легко и быстро! Как выровнять пол в ванной своими руками?

Ровный и крепкий пол в ванной комнате — это хорошая возможность для надёжного крепления сантехники, декоративных элементов. Поэтому к выравниванию поверхности нужно отнестись ответственно. Работы можно выполнить самостоятельно, если придерживаться технологии, учитывать советы мастеров. Внимательно изучите рекомендации, как выровнять пол в ванной.

Требования к покрытиям в этой комнате

Помещение для гигиенических процедур должно «излучать» свежесть, приятную атмосферу и здоровье. Это зависит от общего состояния пола. К нему предъявляют следующие требования:

  • экологичность;
  • антискольжение;
  • привлекательность;
  • теплоизоляция, поглощение посторонних шумов;
  • влагоустойчивость;
  • лёгкость ухода.

Если учесть эти требования, то в ванной не будет плесени, грибка, микроорганизмов.

Порядок работ при выравнивании своими руками

Процесс включает несколько важных этапов, без которых невозможно правильно выровнять напольную поверхность. Нужно запастись терпением, следовать технологии, выполнять каждый вид работ аккуратно, качественно.

Как правильно подготовить поверхность?

Этапы демонтажа:

  1. Снять плинтусы. Удалить плитку молотком, зубилом или перфоратором.
  2. Сбить остатки клеевого раствора, не повреждая стяжку.
  3. Очистить поверхность от мусора, пыли, грязи.
  4. Щели, зазоры загрунтовать. Дождаться полного высыхания.

Если при осмотре были замечены глубокие трещины, стяжку необходимо демонтировать до бетонного перекрытия вместе с гидроизолирующим слоем. Затем уложить новые элементы.

Гидроизоляция

Качество гидроизоляции в ванной — важное требование. Слой прокладывается между перекрытием и основной стяжкой. Обычно для этих целей используются рулонные материалы.

Нанесение влагостойких составов происходит по следующему принципу:

  1. гидроизоляционной лентой проклеить стыки стен и пола;
  2. распределить защитное вещество, захватывая стены на высоту от 10 до 15 см;
  3. дождаться полного высыхания материала.

Гидроизоляцию наносить сплошным слоем. Исключить наплывы, действовать аккуратно. Иначе вещество будет выступать за пределы основания и портить вид комнаты.

Виды растворов

Популярна цементно-песчаная стяжка. Но производители предлагают более современные способы. Каждый имеет особенности, характеристики и преимущества. Какой выбрать — лучше решить самостоятельно.

Мокрая стяжка

Существует в двух вариантах — цементно-песчаная смесь (ЦПС) и сухая стяжка заводского производства. Отличаются лёгкостью приготовления. Достаточно развести состав в чистой воде строго по инструкции. Перемешать строительным миксером.

Добиться нужной консистенции с ЦПС сложнее, особенно новичку. Такую стяжку лучше наносить слоем в 3–10 см для устранения самых больших дефектов. Недостатки мокрой стяжки — долго сохнет, слишком нагружает перекрытия.

С керамзитом

Простой способ, дешёвый. Преимущества:

  • Устраняет сильнейшие перекосы основания. Сокращает расстояние между потолком и полом, если невозможно обустроить бетонное основание.
  • Риск повреждения перекрытий сведено к минимуму.
  • Хорошо скрывает перепады, ямы, трещины. Результат – идеально ровная поверхность.
  • Морозостойкость.
  • Безопасность, устойчивость к нагреву.
  • Долговечность.

Керамзит для обустройства сухой стяжки не годится. Основание переполнится влагой, создавая сырость и плесень. Если выбор был сделан в пользу этого материала, то лучше выбрать состав с неоднородными гранулами. Так мастер добьётся более плотной и равномерной поверхности.

Полусухая

Содержит минимум воды. Состав включает лёгкие наполнители, например, фиброволокно. Готовая смесь наносится сплошным слоем, разравнивается, уплотняется.

Плюсы полусухой стяжки пола:

  • быстрое замешивание и высыхание;
  • отличная жёсткость;
  • устойчивость к интенсивным нагрузкам и влаге.

Самонивелирующиеся смеси

Устраняют мелкие неровности, дают гладкую, ровную поверхность. На готовую стяжку можно монтировать любое декоративное напольное покрытие. Но приготовление и нанесение раствора требуется выполнять строго по инструкции производителя.

Технология простая, понятна даже новичку. Ровнитель наносить сплошным слоем толщиной до 50 мм. Материал быстро сохнет, устойчив к повышенной влажности и резким перепадам температур. Минус — высокая цена.

Установка маяков

Здесь требуется подготовить раствор алебастра, кельму, Т-образный маячковый профиль и уровень. Метод крепления профиля зависит от высоты разметки.

Существует три способа установки маяков:

  1. На высокой точке. На пол набросить небольшие порции раствора. Затем уложить на него плашмя кусочки керамического материала (например, плитки). Выставить элементы по уровню, слегка вдавливая в раствор. Сверху разместить профиль, зафиксировать его раствором.
  2. На небольшой высоте. Профиль уложить на раствор, отрегулировать плоскость. При этом его вдавливать или поднимать по уровню.
  3. Для маленькой толщины стяжки. Маяки сделать из цементного раствора. Разместить на полу параллельные линии, расстояние между которыми составляет не более 1,5 м. По ним набросать раствор сплошными полосками. В край полосы вдавить кусочек плитки — это ориентир высоты. Сформировать по уровню плоскость, дать застыть раствору.

Заливка стяжки

Перед началом работ лучше наклеить демпферную ленту по всей площади помещения. Это исключит расширение материала при воздействии температур.

Этапы заливки смеси:

  1. Подготовка. Сухой материал размешать в чистой воде миксером. Время смешивания — 2–3 минуты. Через 5 минут вновь перемешать, чтобы получить однородную пластичную массу.
  2. Заливка крайней полосы. Начинать от угла вдоль дальней стены. Выливать между маяками толстым слоем. Разровнять, придавая смеси идеальную ровность.
  3. Заливка оставшихся полос. Вылить смесь по предыдущему принципу. Следить за тем, чтобы раствор заполнил все пустоты, а его излишки не попадали на уже обработанные участки. Если после окончания работ заметны углубления, добавить в них смесь мастерком.
  4. Просушка. Стяжка должна хорошо просохнуть. Исключить попадание на неё солнечных лучей, сквозняков. Запрещено использовать принудительный обогрев.
  5. Грунтовка. Материал наносится валиком. Он улучшит адгезию всех слоёв.
  6. Проклейка. Развести клей в воде так, чтобы смесь была жидкой и легко распределялась по стяжке. Вылить клеевой раствор, разровнять.

После высыхания клеевого слоя образуется идеально ровная горизонтальная плоскость. Можно приступать к финишной отделке — укладке декоративных напольных элементов.

Нужные материалы

Но стяжка пола создаётся не только из готовых сухих строительных смесей. Существует ещё одна группа материалов. Сухую стяжку можно сделать при помощи пиломатериалов — это:

  • Фанера. Дешёвый, быстрый вариант, не требующий специальных навыков. Но для ванны подойдёт только влагостойкое сырьё. Кроме фанерной доски, активно используется ГВЛВ, МДФ, ОСБ, ДСП. Важнейшее правило: чем выше предполагается нагрузка на пол, тем толще должен быть лист.
  • Гипсокартон. Простота, долговечность, экономичность. Выпускается листами разной толщины. Перед укладкой необходимо тщательно подготовить поверхность — удалить старую облицовку, краску, жир, загрязнения.
  • ДВП. Популярное сырьё. Характеризуется прочностью, надёжностью, долговечностью, невысокой ценой. Важна плотность листов — от 150 до 950 кг/кв. м.

Герметик — вспомогательный элемент для заделки щелей, стыков. Например, часто зазоры образуются между стеной и основанием, листами древесных материалов, краями декоративной облицовкой.

Выравнивание под плитку

Большинство мастеров отдаёт свои голоса за применение самовыравнивающихся смесей. По их мнению, это самый быстрый и простой вариант для обустройства идеально ровного основания в ванной комнате.

Этапы выравнивания:

  1. Подготовка поверхности. Удалить старую облицовку, клеевое вещество. Если есть значительные перепады, то лучше старое основание удалить. Вместо него монтировать новые элементы. Обязательно соблюдать чистоту в помещении. Иначе грязь, пыль и мусор попадут в раствор. Щели и зазоры загрунтовать, обработать герметиком.
  2. Приготовление смеси. Развести в воде сухой самовыравнивающий материал, соблюдая пропорции (они указаны на упаковке). Смешивать в течение 2–3 минут строительным миксером на средней скорости. Через 5 минут повторить процедуру. Масса должна быть густой, однородной.
  3. Заливка. Готовый раствор распространить по всей поверхности. Разровнять шпателем. Важно успеть выполнить все действия за 20–30 минут.
  4. Завершение. Дождаться полного высыхания стяжки. Затем нанести клеевой состав, подождать, пока он затвердеет. Осмотреть плоскость на наличие трещин. Если они есть, то обработать герметиком.

Пол готов к укладке плитки. Технология подготовки стяжки может меняться, т. к. зависит от выбранного сырья. Инструмент для строительных работ лучше арендовать: покупка приведёт к незапланированным расходам.

Выравнивание пола в ванной комнате своими руками — трудоёмкий процесс. Но если действовать по инструкции, он станет быстрым и лёгким. Нужно использовать при работе рекомендации производителей и мастеров с опытом, качественно и аккуратно выполнять каждый шаг.

Пол в ванной, подготовка под плитку

Добрый день!
Делаю ремонт в новостройке, дошла очередь подумать про пол.
Абсолютный дилетант, поэтому много глупых вопросов.

Стяжка сделана по всей квартире в один уровень, т.е. в ванной высота такая же, как в коридоре и т.д.
Стяжка положена на такую мягкую синюю штучку, подозреваю, что это пенополиэтилен. Видимо, для звукоизоляции. Она идет снизу и отдельной лентой (не везде) вдоль стены.

Под ней слой полиэтилена. Говорить, что это гидроизоляция, наверно не приходится. Вода вдоль стен замечательно стечет вниз, даже если под стяжкой эта пленка без разрывов.

В пол уходят трубы.

К чему я это все? Как обеспечить гидроизоляцию ванной в этих условиях?
Качество того, что есть сейчас, мягко говоря – не очень. Толщина стяжки в некоторых местах падает до нуля, пленка вылезает наружу. В других местах порядка 5 см.

В углах есть откровенные безобразия, опять таки о гидроизоляции там речь не идет.

Мне видится два варианта:
1 – Отковырять всю стяжку и сделать нормально. Вариант наверно самый лучший, но боюсь, что проткну трубы случайно – там тяжело будет аккуратничать, особенно около фановой трубы.
2 – Отлить порожек высотой 5 см (со стороны коридора), потом сверху добавится плитка, так что получится примерно 6 см – как раз под плинтус.
Заделать все щели в углах ремсоставом на цементной основе.
Залить жидкий пол для выравнивания слоем 0,5-1 см.
Намазать мастику для гидроизоляции на пол и низ стен.
Ну а на это все безобразие уже класть плитку.

В коридоре и комнатах пока не планирую уровень пола поднимать – денег на выравнивание нет, просто положу линолеум.
Возможно это не влияет, но на всякий случай – в ванной буду делать теплый пол.

Подскажите, как лучше сделать?

“Замечательную” стяжку от застройщика, однозначно демонтировать.
Основание обеспылить, дыры “подлечить” и покрыть жидкой гидроизоляцией.
По периметру и вокруг труб прикрепить демпферную ленту.
Залить стяжку.

Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону

Revelator написал :
“Замечательную” стяжку от застройщика, однозначно демонтировать.
Основание обеспылить, дыры “подлечить” и покрыть жидкой гидроизоляцией.
По периметру и вокруг труб прикрепить демпферную ленту.
Залить стяжку.

Хорошо, а демонтировать как? Напилить полосами болгаркой и выдолбить? А у тех же труб как? Даже если я фановые сниму, кроме вертикальной, там очень неудобно будет. Страшно, честно говоря
И что нужно удалять кроме стяжки? Я вот увидел там мет. сетку и какие то непонятные здоровые мет. уголки, вроде бы в преобразователе ржавчины (пока не ковырял, так что даже не уверен, что металл).
Уголки то понятно, трогать не буду, а сетка? Ее убирать? Менять на другую?
Я не окажусь случайно у соседей, убирая эти все слои?

Ну как демонтировать? Берёте перфоратор, ломик, молоток и демонтируете.

У труб, также как и в других местах, но поаккуратнее

Удалять нафиг всё до голых перекрытий.

KBV написал :
Я не окажусь случайно у соседей, убирая эти все слои?

Если окажетесь, то привет ему от передавайте

Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону

Я подумаю, конечно, но уж очень страшно случайно трубу проткнуть. Залью 8 этажей, на этом ремонт закончится. Или сбегать застраховаться сначала, а потом долбить? ))

А если все-таки не удалять – какие варианты?

KBV написал :
А если все-таки не удалять – какие варианты?

Замазать дыры, покрыть жидкой гидроизоляцией, положить плитку.

Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону

Я бы удалил, правильно говорит Revelator ” > . Гидроизоляция – Глимс Водостоп или Церезит 65.
Уровень стяжки делать с учетом уклона канализации и плитки на полу. И не факт, что будет в один уровень
со всей стяжкой в квартире.
Еще, по моему вам нужно опустить трайник каналюги, чтьоб не поднимать уровень стяжки в санузле

Труд без искусства – Варварство!

Большое спасибо всем!

Я бы пролил весь пол грунтовкой, замазал все щели и дыры, сделал гидроизоляцию по периметру и сверху налил 10-12 мм наливного пола. Это дорого, но все легче чем таскать на помойку тонны стяжки. Тут весь вопрос, в уровне ли она или нет. Если ровная и не “бухтит”, то почему бы и не оставить.

Atos написал :
Я бы пролил весь пол грунтовкой, замазал все щели и дыры, сделал гидроизоляцию по периметру и сверху налил 10-12 мм наливного пола. Это дорого, но все легче чем таскать на помойку тонны стяжки. Тут весь вопрос, в уровне ли она или нет. Если ровная и не “бухтит”, то почему бы и не оставить.

Я именно так и планирую делать. Но есть одно НО, вчера обнаружил, что стяжка треснула и один кусок (небольшой) гуляет. Так что его удалять по любому, т.к. плитка на таком лежать не будет. Если остальное окажется достаточно прочным, то оставлю, сделаю порожек и залью как раз 5-15 мм пола.
Насчет гидроизоляции в сомнении – друг высказал дельную мысль, что лучше протечет в ванной, чем разойдется по всей квартире. Вопрос в размерах протечки – если чуть чуть вылилось, то смысл гидроизоляции есть, если много, то только вред.

гидроизоляция, чтобы сам наливной не утек в щели между плитами. я так на пробу заливал угол комнаты. выковырял кусок стяжки 5 на 5 см из угла. 3 литра как испарилось. в межплиточные черные дыры. Мне тоже скоро предстоит подобное.

Atos написал :
гидроизоляция, чтобы сам наливной не утек в щели между плитами. я так на пробу заливал угол комнаты. выковырял кусок стяжки 5 на 5 см из угла. 3 литра как испарилось. в межплиточные черные дыры. Мне тоже скоро предстоит подобное.

Ну, щели заткнуть – конечно, не писал, т.к. само собой разумеется.

Теперь сам могу ответить на вопрос – как отковырять стяжку )) К сожалению, это очень несложно, за исключением некоторых моментов.
Вокруг труб и рядом обнаружились трещины, начал разбивать стяжку там, т.к. по этому основанию плитку и теплый пол не уложишь.
Вот некоторые фото:

Обнаружился “интересный” момент – в плите перекрытия есть штатное прямоугольное отверстие, предназначенное явно для прохода труб. Это отверстие замазывалось другим составом (даже по цвету видно, да и прочность повыше). К сожалению, уровень этой мазни на 1-2 см выше уровня общей стяжки. Еще интересно, что по краю отверстия (между перекрытием и этим блоком, в который вмурованы трубы) есть здоровенная щель, глубиной до 8 см (может и глубже, как линейка влезла). Интересно, как скоро там начинаются соседи? Еще интересно, на чем этот цементный блок держится – только на сцеплении с трубами или там хоть какая арматурина пропущена? В любом случае очевидно, что пытаться его разбить – себе дороже (разве что затеять совместный ремонт с соседями снизу).

В общем, теперь демонтировать стяжку особых проблем нет (кроме того куска, что вокруг труб). Только вот не хочется. Сохнет это удовольствие, как я прочитал, очень долго, а мне нужно скорей ремонт заканчивать.
Вот думаю, если заткнуть все щели, куда может утечь наливной пол и залить (в несколько этапов) только эту дыру, а потом общий слой порядка 1,5 см, будет потом трескаться?
Планирую лить без мягкой подложки, чтобы опиралось на жесткое. Остальная плита тяжелая и уже примяла пленку, так что, по идее, особо дергаться не должна. Наверно стоит попытаться выцарапать с краю из под плиты пленки, сколько сумею, чтобы пол туда затек и создал подпорку. Правда есть хороший шанс, что утечет весь и выльется у соседей.

Еще вот не знаю, нужно ли прокладывать ленту по периметру там, где будет наливной пол?

KBV,
Вы сами себе создаёте проблемы на ровном месте.
Отсоедините подводку к канализации и спокойно сбейте этот жалкий кусочек стяжки.
Почему Вы боитесь повредить трубы? Кувалдой и в темноте демонтируете?
Ну не настолько же у Вас руки из жо. чтобы трубы раздолбать и дыру к соседу пробить?

Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону

Revelator написал :
KBV,
Вы сами себе создаёте проблемы на ровном месте.
Отсоедините подводку к канализации и спокойно сбейте этот жалкий кусочек стяжки.
Почему Вы боитесь повредить трубы? Кувалдой и в темноте демонтируете?
Ну не настолько же у Вас руки из жо. чтобы трубы раздолбать и дыру к соседу пробить?

Да руки на месте, как мне кажется, просто это не кусочек стяжки, а сплошной кусок цемента, который уходит вниз. Остальная стяжка лежит как отдельный пирог на жестком основании. А вот в месте труб в этом основании дыра. Я там на фотографии показал щель, которая идет на 8 см. вниз, ниже уровня перекрытия. Никаких границ там нет – сплошной кусок цемента. Как я понимаю, этот кусок образует и потолок у соседей. Там наверняка арматура какая то проложена, но если я начну долбать (а я на пробу с краю попробовал – стоит намертво), то возможно потрескается весь кусок и соседи мне скажут спасибо. Надо пойти, заранее познакомиться ))
Завтра попробую зубило горизонтально положить, может обнаружится, где можно разделить.

Но вопрос сейчас даже не в этом (этот кусочек почти полностью уйдет под короб и по большому счету меня не волнует).
Как все-таки лучше поступить? Сколоть остатки стяжки полностью или попробовать заделать это место?
Если полностью стяжку убрать, какую смесь использовать для новой? Я тут начитался, что они месяц сохнут, да еще под пленкой. Это мне все работы на месяц остановить.
Может все-же можно этот кусочек залечить? Остальная то стяжка меня устраивает, если не сильно придираться. Налил бы сверху сантиметр жидкого пола и все.

KBV написал :
Если полностью стяжку убрать, какую смесь использовать для новой? Я тут начитался, что они месяц сохнут, да еще под пленкой. Это мне все работы на месяц остановить.

Можно вообще “сухим полом” обойтись. Если перепад пола несущественный, то добрать высоту ЭППС (например Технониколь карбон эко), а сверху аквапанель (Кнауф) в два слоя с разбежкой. Пол по такой технологии готов к финишному покрытию сразу.
Только себестоимость квадратного метра выходит около 1500руб (у вас в Питере скорее всего чуть дешевле).

Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону

Revelator написал :
Можно вообще “сухим полом” обойтись. Если перепад пола несущественный, то добрать высоту ЭППС (например Технониколь карбон эко), а сверху аквапанель (Кнауф) в два слоя с разбежкой. Пол по такой технологии готов к финишному покрытию сразу.
Только себестоимость квадратного метра выходит около 1500руб (у вас в Питере скорее всего чуть дешевле).

Спасибо за участие в теме!
Мне кажется, для такой технологии пол недостаточно ровный.

Я увидел ПЛИТОНИТ Р1 EASY ” > , который под плитку готов очень быстро (даже не верится, но обещают через 24 часа).
Там для стяжки толщиной 6 см на площади 4,3 м2 должно уйти примерно 20 мешков по 25 кг. ” > – при цене 200 рублей получается 4 тыс.

Только вот технология не вполне ясна. Вот пишут:
Работу рекомендуется начинать с наиболее отдаленной от выхода стены. Растворная смесь укладывается между маячными рейками и разравнивается правилом. Укладку производят полосами через одну. Пропущенные полосы укладываются только после схватывания ранее уложенных. Перед этим вынимаются маячные рейки, роль маячных реек выполняет поверхность уложенных смежных полос. Для получения качественного монолитного слоя окончательное выравнивание и заглаживание стыков между двумя порциями не должно превышать 20 минут.

При моей площади 1,8х2,4 (входная дверь по длинной стороне) очень удобно было бы сделать две узкие полоски вдоль длинных стен, а потом закидывать середину, используя схватившиеся края в качестве маяков. В эти полоски как раз войдут трубы и не будут мешать потом ровнять середину.
Но какое время схватывания этих полосок? И как при этом соблюсти условие – 20 минут между порциями? Получается, вдоль маяков могут появиться трещины.
Т.е. понятно, они имели в виду 20 минут на одной полосе, но если это так важно, то как быть со сцеплением между полосами?

И главное. Если я таки удалю всю стяжку, то нужно ли мне ее восстанавливать до прежней толщины? Если делать плавающую, т.е. подкладывать пенополиэтилен, то нужно, чтобы обеспечить прочность.
А вот обязательно ли это в ванной? Площадь сравнительно небольшая, пенка защищает, как я понял, только от ударных шумов, акустические останутся на прежнем уровне (вы любите громко петь в бане?).
Ну и смысл? Сделать выравнивающий наливной пол 2-2,5 см, чтобы там можно было проковырять штробу под датчик теплого пола и все? Можно так? Конечно, теплопотери у теплого пола вырастут, но ведь это не основная система отопления.

Как сделать пол в туалете своими руками

Хоть многие и говорят, что ремонт хуже пожара, но разжигать этот огонь периодически очень даже рекомендуется. Данная статья о том, как создать качественный пол в туалете своими руками с минимальными затратами денежных средств и времени.

Пол в туалете

Любые сантехнические помещения – это минимальная площадь, на которой необходимо распределить различные функциональные части с максимальной эффективностью. Туалет – это важнейшая составляющая любого жилья, и долгим ремонтом ограничивать физиологические нужды владельцев нельзя. Далее рассмотрим все этапы монтажа пола в туалете.

Подготовительный этап

Даже подготовка перед началом ремонтных работ ознаменовывается образованием большого количества пыли и грязи. Рассмотрим в первую очередь вариант с демонтажем уже имеющегося покрытия. Если же работы производятся на черновом полу после сдачи объекта строителями, то можно перейти к той части, где описывается процесс укладки пола.

Для начала в туалете необходимо произвести демонтаж сантехнических приборов. Естественно, речь идет об унитазе, крепления которого следует открутить, если имеется такая возможность. Снять его нужно, когда производится замена функциональных частей туалета, но и простая мера предосторожности не помешает, поскольку неосторожное движение инструмента может привести к деформации прибора.

Если пол в туалете своими руками создается не менее двух дней, то рекомендуется унитаз не снимать, а демонтаж его произвести только на этапе замены труб. Структура проведения ремонта допускает использование унитаза, если другой возможности удовлетворять физические потребности не имеется.

Процесс демонтажа выглядит следующим образом:

  • необходимо перекрыть подачу воды в сливной бачок и освободить его от остатков жидкости;
  • далее откручивается шланг, подающий воду в бачок;
  • следом отвинчиваются крепления, удерживающие бачок, и он снимается с подвеса или опоры, на которой установлен. Обычно в конструкции используют дюбели или гайки;
  • теперь необходимо установить емкость, в которую будут слиты стоки из трубы, уходящей в канализацию;
  • если монтаж унитаза осуществлялся посредством цементного раствора, то удалить его можно при помощи молотка и зубила;
  • вход в канализационное отверстие закрывается, чтобы во время ремонта не засорился трубопровод. Использовать при этом можно ветошь или специальную крышку при ее наличии.

Далее осуществляется снятие напольного покрытия, обычно речь идет о керамической плитке. Демонтаж не стоит углублять дальше поверхностного слоя плитки. Преимущество структуры полов в сантехническом помещении заключается в том, что штукатурка очень долго не портится в процессе эксплуатации.

Потому при создании стяжки достаточно лишь удалить плитку. Как только демонтаж данного слоя завершен, можно убирать образовавшийся строительный мусор, выметать полы и грунтовать основание для начала создания нового пола. С этого момента речь пойдет о том, как сделать пол в туалете, имея при этом подготовленное и грунтованное основание.

Гидроизоляционный слой

Вода, используемая в туалете в качестве технической, содержит в своем составе много щелочей, кислот и солей. Обязательно должна быть уложена гидроизоляция пола в санузле, которая защитит помещение от плохого запаха, образования грибка и отсыревания поверхностей. Также надежный гидроизоляционный слой защищает поверхность от протекания и последующего затопления помещений, располагающихся уровнем ниже.

Использовать в качестве гидроизоляционных материалов можно обмазочные смеси или рулонные укладочные изделия. Второй вариант менее качественный, поскольку через какое-то время после введения в эксплуатацию он начинает отслаиваться.

Преимущество рулонных материалов в их низкой стоимости в сравнении с обмазочными смесями. Лучше всего приобретать рулонные материалы с самоклеящейся основой. Достаточно подготовить поверхность, погрунтовав ее битумной смесью.

Что касается обмазочной гидроизоляции, то наносить ее очень просто. Суть заключается в нанесении равномерного слоя материала, который обладает оптимальными характеристиками. Он с легкостью заполняет любые трещины, впадины и другие неровности основания. При этом стяжка пола, которая будет залита поверх гидроизоляционного слоя, закрепляется значительно крепче.

Различают следующие виды обмазочной гидроизоляции:

  • составы с бетонной составляющей хорошо противодействуют низким температурам, обладают высокими прочностными характеристиками и могут быть применены при изготовлении железобетонных конструкций;
  • цементные неорганические смеси могут быть использованы в качестве материала для укладки кафеля;
  • бесшовное покрытие станет отличным слоем с хорошим показателем водоотталкивания;
  • полимерцементная смесь легко сцепляется с бетонным, древесным или кирпичным покрытием. Наноситься такой состав может на сухую или влажную поверхность.

Для нанесения рекомендуется использовать обычный строительный шпатель и малярный валик.

Организация стяжки пола

Далее речь пойдет о том, как залить пол в туалете, используя при этом современные смеси и растворы. Выдержать необходимый уровень, направление и геометрические пропорции можно при помощи установленных маяков. Учитывая малую площадь туалета, вполне достаточно будет установить 1-2 профиля с отступом от стены в 20 сантиметров.

Разметка пола под установку маяков может быть осуществлена обычными шурупами, монтируемыми на одной прямой с интервалом в 60-80 сантиметров. Далее поверх них заливается раствор, который и будет удерживать маяки. При помощи этих же шурупов может быть скорректирована высота маяков.

После высыхания состава, удерживающего маяки, можно начать процесс заливания стяжки. Использовать при этом можно готовые смеси. Процесс их приготовления расписан на упаковке с сухим составом. В случае нехватки денег на более дорогую смесь, можно прибегнуть к использованию обычного цементно-песчаного раствора, который замешивается в консистенции 1 часть цемента к 3 частям песка. Повысить прочностные характеристики такой смеси достаточно просто, если добавить в нее клеевой смеси для кафеля.

Осуществляется заливка за один заход, поскольку смесь начинает застывать в течение одного часа, а значит, излишки, не израсходованные в этот промежуток времени, перестанут быть пригодными к эксплуатации. Начинать необходимо с тех полос, которые располагаются между маяками, а заканчивать боковыми. Естественно, заливка осуществляется от дальнего края комнаты к входной двери.

Залитый раствор можно проткнуть в некоторых местах, чтобы спустить накопленный воздух. Наконец, раствор необходимо разровнять и дождаться высыхания стяжки. Срок оговаривается на упаковке со смесью. Цементно-песчаный раствор набирает свою крепость за двое суток, но укладывать на него покрытие рекомендуется не ранее, чем через месяц.

Оригинальным материалом для создания стяжки является наливной пол в туалете, который отличается не только прекрасными физическими характеристиками, но и очень красивым результатом заливки. Стяжка, созданная по принципу наливного пола, может использоваться в качестве основного покрытия, поскольку ей присуща оригинальная текстура и различные поверхностные визуальные эффекты. Такой пол не стыдно опубликовать на фото в социальной сети или представить гостям, поскольку он мало в чем проигрывает традиционным облицовочным материалам.

Финишное покрытие пола

Существует ряд критериев, которым должно соответствовать покрытие пола в туалете:

  • отсутствие эффекта скольжения, создающего в замкнутом пространстве на очень малой площади значительный риск получения травм. Желательно выбирать покрытия с шероховатой поверхностью или специальной обработкой;
  • материал должен быть устойчив к регулярно высоким показателям влажности воздуха и интенсивному использованию, что ведет к износу поверхности;
  • повышенная влагоустойчивость очень важна, поскольку высок риск утечек из системы трубопроводов или при нарушении работы сантехнических приборов.

Оптимальные характеристики присущи керамической плитке (прочитайте: “Как положить плитку на пол в туалете правильно своими руками”). Но не всегда ее применение радует владельцев, потому на сегодняшний день спектр покрытий, которые могут быть использованы в туалете, значительно расширился. Рассмотрим подробнее основные виды таких покрытий.

Синтетическая плитка

Плитка ПВХ отличается от керамического и стеклянного «собратьев» низкой стоимостью, а по характеристикам не уступает. Недостаток заключается в невозможности использования одновременно с системой теплого пола, поскольку при температуре выше 50 градусов по Цельсию происходит деформация покрытия.

Также материал обладает высокой плотностью, хорошими показателями звуко- и теплоизоляции, оптимальной прочностью и т.д. Дизайнерских решений по наносимому рисунку на поверхность таких плиток много и подобрать текстуру, подходящую для определенной стилистики помещения, не составит труда.

Кварцвиниловая плитка – другая разновидность, которая изготавливается при высокой температуре посредством прессовки. Преимущество покрытия – в высокой устойчивости к износу, отсутствии эффекта скольжения, химической устойчивости и огнеупорности.

Применять такой материал можно исключительно в просторных помещениях, поскольку производство подразумевает выпуск плиток исключительно крупных размеров: 30х30 или 60х60 сантиметров. Текстура плиток многообразна: различные цвета, оттенки и рисунки вплоть до имитации мраморного покрытия.

Укладывать подобный материал достаточно сложно. В первую очередь очень важно качественно отделать стыки пола у дверного проема, у стен, под порожками и т.д. Для этого должны быть использованы специальные изделия по типу плинтусов или наличников. Закрепление покрытия осуществляется на клеевую смесь. Основание должно быть тщательно покрыто битумно-бензиновой грунтовкой, приготовленной в пропорции 1:3.

Высыхает такой слой через 8-10 часов, тогда же можно приступать к разметке поверхности. Принцип укладки мало чем отличается от кафеля. Расставляются маяки и натягиваются разметочные шнуры, по которым и прокладываются ряды плиток. Клей наносится на плитку и на обработанную стяжку, после чего необходимо уложить изделие и прижать его на некоторое время.

Линолеум

Данный материал практичен, легко осуществляется его монтаж бесшовным способом, а также за ним очень просто ухаживать. Однако туалет – это не помещение для создания красивых фото в альбомы риелторов, а важная функциональная составляющая любого жилья, потому укладке линолеума нужно уделить не меньше внимание, чем плиточному покрытию. Материал не обладает настолько высокими физическими характеристиками.

К его достоинствам относятся:

  • низкая стоимость;
  • огромное разнообразие текстур и расцветок;
  • возможность использования в качестве временного покрытия за счет простоты укладки и демонтажа покрытия.

В зависимости от того, какой будет уложен линолеум в туалете, выбирается и клеевая смесь:

  • для тканевой основы понадобится дисперсионный или битумно-синтетический клей;
  • с теплоизоляционным слоем – дисперсионный клей;
  • безосновный линолеум – мастики в различных консистенциях с добавлением каучука или синтетических смол.

Важно произвести адаптацию покрытия к условиям помещения, в котором производится укладка. Для этого его необходимо распечатать и уложить в туалете на 2-3 дня. Далее можно начинать раскрой и укладку по заранее выполненным замерам.

Технология применения клеевой смеси чаще всего представлена на упаковке. Желательно приобретать клей одновременно с укладываемым линолеумом, поскольку продавец лучше осведомлен о взаимодействии материала с определенными смесями.

Итог

В статье приведен пример создания пола в туалете с использованием различных смесей и материалов. Выбирать между ними можно, основываясь на представленных характеристиках, финансовой предрасположенности или личных вкусах к тому или иному материалу, цвету, текстуре и т.д.

Любые сложности в процессе создания пола помогут решить профессионалы, которые возьмут на себя ответственность за все этапы работ: начиная с выбора материалов и заканчивая финишной отделкой и обработкой получившейся поверхности.

Читайте также:  Как выровнять пол в деревянном доме своими руками: практические рекомендации
Ссылка на основную публикацию