Винтовые сваи вместо опорных столбиков

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент можно построить из самых различных стройматериалов, например, из натурального камня или кирпича, и на такой опоре будет прекрасно стоять деревянный дом из профилированного бруса или каркасно-щитовой, но только в том случае, если характеристики грунтов не вызывают даже минимальных опасений.

Столбы возводят на углах, там, где пересекаются стены, под стойками каркаса (в точках сосредоточения нагрузок). Расстояние между столбами желательно делать кратным шагу балок нижней обвязки, обычно 1,5-2,5 м, минимальное сечение кирпичных столбов или из бетонных блоков — 500х500 мм (под легкие дома можно и меньшего сечения). Стены вместе с теплоизоляционным материалом не должны превышать толщину в 250 мм, а перекрытия, за исключением цокольного, — деревянными. Столбы выставляют строго вертикально, поверх них осуществляется монтаж бетонных балок (опора для кладки стен). На таком фундаменте можно строить дома из ячеистых бетонов.

Между столбами ставится забирка — легкая стенка, утепляющая подпол, защищающая его от снега и влаги. Ее поверхность по всему параметру дома должна быть однородной по форме и фактуре. Ее делают в основном кирпичной или бетонной, с минимальной толщиной стенки 10-12 см и заглублением в грунт 200-300 мм. В случае пучинистого грунта забирка ставится на песчаную подушку толщиной 150-200 мм и шириной не менее 300 мм. Существуют и декоративные забирки из обработанных антисептиком досок или асбоцементных листов. Используют и цокольные панели, имитирующие кладку из натурального камня.

Столбчатый фундамент без ростверка

По праву его считают самым экономичным и простым видом фундаментов. Возводится в виде столбов и применяется при строительстве зданий, которые не нуждаются в сплошной ленточной опоре (каркасные дома, деревянные срубы и т.п.).

Вариант, когда нижнюю отметку столбчатого фундамента можно расположить ниже нормативной глубины апромерзания, надежен, на основание фундамента не будут воздействовать силы морозного пучения. Мелкозаглубленный вариант при правильном устройстве не менее прочен, не такой дорогой и применяется чаще.

Если в грунте содержится глина, то под каждый столб до полной глубины промерзания с запасом вниз в 20 см заменяют его смесью чистого крупного песка со щебнем либо гравием. Песчаную подсыпку обильно поливают водой и трамбуется.

Чем тяжелее дом, тем более мощными должны быть столбы и чаще шаг, но не менее 1,5 м один от другого (чаще нерационально, высок расход материала), и не надо превышать величину в 3 м. В среднем шаг столбов должен составлять 2 м. Сечение столбов зависит от материала и технологий производства работ.

Удобно использовать при сооружении фундаментных столбов в качестве несъемной опалубки готовые трубы. Лучший, но и более дорогой вариант — металлические и асбестоцементные трубы. Если бюджет выделенный на строительство дома не позволяет можно использовать в качестве опалубки пластиковые канализационные трубы диаметром 150, 200 и отчасти 250 мм, на них можно поставить небольшую дачу или постройку хозназначения. Трубы большего сечения использовать не рекомендуется, лучше залить квадратные столбы в опалубке из деревянных досок.

При строительстве хозпостроек в качестве опалубки часто используют рубероид, свернув рулон из нескольких слоев, установив в лунку и залив бетон в рубероидную «сорломинку». Мы в этом случае советуем только наполнять его бетоном послойно, одновременно засыпая на тот же уровень пазухи в земле, чтобы рубероид не порвался.

Есть возможность отливать столбы и в съемной опалубке. Сечение их должно быть не менее 20х20 см с учетом качественного уплотнения бетона и высокого качества смеси. Под жилой дом желательно сделать столбы имеющие сечение не менее 25х25 см. Раствор можно замешать в пропорции цемент/песок/щебень 9или гравий) 1/3/5. Цемент должен быть с не истекшим сроком годности, марки 500 или хотя бы 400, не содержать извести. Бетон при заливке нужно уплотнять. Опалубка снимается не ранее чем через 3 недели после завершения работ.

Есть вариант столбчатого фундамента из бутобетона в опалубке. Но его очень непросто качественно проармировать, и его прочность из-за этого не высока. Поэтому сечение столбов должно быть не менее 50х50 см.

Надежные кирпичные столбы фундамента (сечением в 1,5 кирпича) можно сделать только из подходящего качественного, хорошо обожженного кирпича, но такой вариант дорогой.

Столбчатый фундамент с ростверком

Ростверк — это несущая железобетонная балка, которая соединяет столбы сверху, применяется при строительстве зданий из камня, кирпича, когда существует необходимость тяжелые стены опирать по всей длине. Столбы возводятся по тем же технологиям, что и при строительстве легких домов, но их сечение больше, а шаг чаще.

Ростверк может быть бетонным или из заводских элементов, установленных на столбы. Он обязательно должен армироваться, диаметр горизонтальных несущих стержней составлять минимум 12 мм, поперечные связи ставятся что каждые 40 см. Если расстояние между столбами и нагрузка от стен увеличивается, тогда более мощным должен быть каркас.

Ростверк не должен опираться или быть заглубленным в грунт — зимой поднимающийся под воздействием сил морозного пучения грунт должен иметь возможность свободно вертикально перемещаться. Если будет не так, тогда ростверк может оторваться от столбов, что приведет к деформации фундамента.

Забивные сваи вгоняют в землю при помощи тяжелой техники. Из-за жуткого шума, сопровождающего процесс, в индивидуальном строительстве такой способ устройства фундаментов не пользуется популярностью.

Изготовление ростверка

Для того, чтобы обвязать винтовые сваи швеллером, двутавром, достаточно опереть металлопрокат на СВС, обварить их между собой, с пластинами оголовков.

Балки должны проходить под несущими стенами, перегородками. Если в здании имеются внутренние лестницы, печи, их демонтируют до начала работ по ремонту фундамента.

• кирпичная кладка
• зашивка листами ЦСП с последующим декорированием камнем, клинкером
• цокольный сайдинг по каркасу из оцинкованного профиля или бруса

Важные особенности винтовых свай

Остановимся подробнее на основных особенностях и преимуществах винтовых свай. Их высокая универсальность обусловлена способом проникновения в грунт и сцепления с ним. Благодаря наличию резьбы с лопастями при ввинчивании свай не разрыхляется грунт. На вкрученную таким образом трубу не действуют сильные выталкивающие силы. Это обеспечивает надежность фиксации сваи и ее долговечность (до 100 лет эксплуатации).

Обычные столбы забора подвергаются воздействию выталкивающих сил. Вследствие чередования сезонного оттаивания и замерзания они колеблются вместе с грунтом. Поскольку это происходит неравномерно, зачастую происходит перекос забора с последующей деформацией. Для фундамента из винтовых свай подобные явления безопасны.

Винтовые свайные конструкции подходят для установки практически на любых типах грунтов: на болотистых, вечной мерзлоте и пр. Единственное требование в подобных случаях — использование большего заглубления. Основные типы винтовых свай поставляются длиной от 1 до 12 м, что легко решает указанную проблему.

Еще одна важная особенность винтовых свай — удобство их использования на участках с неровным рельефом. Благодаря этому можно быстро и без больших затрат установить фундамент там, где другие технологии применять весьма затруднительно или очень дорого. При завинчивании труб не происходит смещения и перемешивания почвенных слоев, что характерно для рытья траншей и монтажа забивных свай.

Существенным фактором является простота установки свай и высокая скорость их монтажа. Все работы можно выполнить самостоятельно. Для этого не требуется специальное оборудование. Ручным способом одна свая вкручивается примерно 30 минут. Для установки всех свай на участке достаточно одного-двух дней. Работы можно выполнять при минусовых температурах.

Сокращается не только срок выполнения работ, но и общая смета. Свайный фундамент обойдется примерно вдвое дешевле ленточного либо столбчатого. При необходимости винтовые сваи можно быстро и достаточно несложно демонтировать. При этом они не повреждаются, их можно использовать повторно.

Верхнюю часть сваи желательно залить битумом для влагоизоляции. По всей длине пустотелую трубу можно заполнить бетоном — это повысит устойчивость и прочность свайной конструкции, а также защитит ее от влаги.

Длина

В зависимости от назначения винтовые опоры изготавливают длиной:

• 2,5-3 м. Сваи для фундаментов зданий;
• 1,5-2 м. Опоры для заборов, навесов и прочих легких конструкций.

Применяются следующие виды покрытий:

Для устойчивого забора: разновидности винтовых свай и цены

Винтовые сваи для забора позволяют надежно закрепить данную конструкцию в грунте, даже самом слабом.

Это важно, поскольку масса ограждения невелика и при этом оно подвергается значительным ветровым нагрузкам.

Это важно, поскольку масса ограждения невелика и при этом оно подвергается значительным ветровым нагрузкам.

Столбчатый фундамент на монолитных железобетонных опорах

Последовательность работ отличается незначительно: после подготовки скважины или ямы в нее устанавливают опалубку из рубероида, свернутого не менее чем в два слоя до уровня подъема фундаментного столба. Чтобы обеспечить гидроизоляционному рулону устойчивость, применяют металлические сетки, прокладывая их в трубке. При укладке бетона в подобную опалубку можно будет тщательнее уплотнить смесь, слегка встряхивая трубу-опалубку. Установку каркаса из арматуры и укладку бетона ведут аналогично. Высота рабочих стержней армокаркаса должна быть достаточна для того, чтобы загнуть эти стержни в тело бетонного ростверка (если запланирована обвязка монолитом). Гидроизоляция столбов под устройство ростверка любого типа необходима, и выполняется обмазкой битумом или битумно-полимерной мастикой и прокладкой рулонного гидроизоляционного материала.

Опалубка-труба монтируется в подготовленную скважину на песчаную подушку с гидроизоляцией или на бетонную подготовку. Для усиления нижней части труб и создания эффекта «шляпки гвоздя» выполняют в нижней части трубы отверстия и закрепляют в них отрезки толстой арматуры. При установке такой трубы в скважины делают засыпку лещадным щебнем, уплотняя его, чтобы укрепить выпуски арматуры. Асбоцементную трубу выравнивают строго в вертикаль и раскрепляют, а затем бетонируют до одной трети высоты. До схватывания бетонной смеси устанавливают стальное усиление по проекту – каркасное или в виде одного или нескольких вертикальных стержней арматуры. Дальше бетонируют до верха, уплотняя смесь штыкованием и разравнивают верх столба кельмой. Арматурный выпуск оставляют, если запланирована обвязка монолитным ростверком. Готовую сваю, не откладывая, забутовывают плотно мятой глиной или выбранным грунтом с тщательным уплотнением и контрольной проверкой вертикальности.

Отличие столбчатого (отдельно стоящего) фундамента от сваи.

Пример:
Фундамент диаметром 1,0 м длиной (глубиной) 1,0 м – явно отдельно стоящий.
Фундамент диаметром 1,0 м длиной (глубиной) 20,0 м – явно свая (пусть буронабивная).

1) Где граница, переходя которую отдельно стоящий фундамент из вышеприведенного примера будет позиционироваться, как свая?
2) Встречал ли кто в нормативных и пр. источниках, кроме вышеприведенных, определение такого рода фундаментов (термины)?

Проектирование зданий и частей зданий

Полностью согласен, что один из основных критериев – способ устройства. Но не есть самый важный.

Объяснюсь.
Для столбчатого (отдельно стоящего) фундамента, испытания проводить не требуется.
Когда это свая – получаем динамические, статические и прочие испытания грунтов сваями.

Если по способу устройства, тогда оба варианта из примера – свайные.
Для первого варианта проводить испытание, как-то не разумно.

Заказчик может быть заинтересован обзывать все два варианта из примера – столбчатыми фундаментами (отдельно стоящими).
Проектировщик же во втором случае из примера (диаметр 1,0 м, длина 20,0 м) склонен считать такой фундамент свайным. )

СП 24.13330, приложение А:
свая (pile): Погруженная в грунт или изготовленная в грунте вертикальная или наклонная конструкция, предназначенная для передачи нагрузки на основание.
Т.е. если вы изготовили в грунте (сделали скважину, а в ней – конструкцию) – то это свая. А если выставили опалубку и отлили в ней – столбчатый фундамент.

Ну и дальше вопрос – как определяли несущую способность, по какому документу.

Свая – это стержень, который погружают в готовом виде в грунт или изготовляемый непосредственно в скважине в грунтовом массиве. Как правило свая передает нагрузку на основание не только под своим концом, но и боковой поверхностью при перемещении. Как правило сваями пытаются пройти малопригодные для строительства грунты, передавая нагрузку на нижние слои грунта.

Фундаменты устраивают как правило в котловане. Фундаменты служат для более равномерного распределения нагрузок по поверхности основания и передачи подошвой фундамента на грунты таких давлений, которые не вызовут их разрушения или недопустимых деформаций.

Вообще, таб. 7.2 СП 24.13330.2011 для свай менее 3м расчетное сопротивление под нижним концом не дает. А для сваи очень важна несущая способность, а это как раз то, что отличает ее от столбчатого фундамента.

негодяй со стажем

Граница перехода между этими типами фундаментов в лежит в том как их позиционируют проектировщики (какие применяют методики расчета), как фундаменты на естественном основании или свайные стержневые конструкции (глубокие конструкции обжатые грунтом).

Столбчатый фундамент – это фундамент на естественном основании. И к нему применяется методика расчетов фундаментов на естественном основании (т.е. фундамент мелкого заложения). Опорной частью таких фундаментов является только подошва (пята столба).

Вот например это:

то же столбчатый фундамент. Опора – только подошва.

Свая рассчитывается по методике свайного фундамента. Т.е. опорной частью является боковая поверхность и пята.

Так же, на глубине до двух метров (а в некоторых грунтовых условиях и больше) чаще всего грунты характеризуются малопрочными (разрыхленными) и поэтому не могут быть несущим слоем для боковой поверхности стержневых конструкций. Поэтому, например, двухметровую жб сваю, я думаю можно смело, переквалифицировать в столб.

Простите за троллинг. Винтовые сваи не в счет?
Главное чтобы нагрузки фундамент выдерживал, а как его обозвать – без разницы.

То же самое, если сделать под сортир фундаментную плиту со сваями.
Назовем эту конструкцию “подземные столбы объединенные единым ростверком” – нет проблем, а назовем “плита со сваями” и нужно сваи испытывать и штампы делать.

Проектирование зданий и частей зданий

Вот! У меня вопрос ровно из “этой же оперы”.
Пусть не сортир будет, а многоэтажное здание.

Всем нам, как проектировщикам с богатым опытом решения задач по разработке систем “основание-фундаменты”, всё предельно ясно.

Тут вопрос формальный. Представьте, что я очень рачительный Заказчик и крайне не заинтересован называть фундамент свайным (пусть отдельной сваей) и для меня он столбчатый, пока не докажут обратное.

Как бы мне Заказчика со ссылками на нормативные источники вразумить?

В идеале – это наличие термина в нормативной литературе (ГОСТ, СНиП, СП, пособия, рекомендации), в котором есть четкие критерии в виде соотношения размеров, принципов работы, методов расчета и способов производства работ.

Пока четких вразумительных (для Заказчика) трактовок не нарыл. Термины в шапке темы, пока полной ясности не вносят.

PS: Термины и пр. фрагменты из разных источников буду выносить в шапку темы.

А для фундаментов на естественном основании разве штампы не нужны?
Ну не хочет сваю, пусть доп. геологию делает.

А под что сваи фундамент? Если малоответственное сооружение, может убрать боковое сопротивление из расчетов. Хотел столбчатый фундамент, пожалуйста, правда вместо 300х300 будет он 1000х1000мм, а иначе по расчетам не проходит. А для столбчатого, прости, боковое сопротивление учитывать не имею права. Зато теперь это “столб” а не “свая”, все как ты хотел.

Фундаменты устраивают как правило в котловане. Фундаменты служат для более равномерного распределения нагрузок по поверхности основания и передачи подошвой фундамента на грунты таких давлений, которые не вызовут их разрушения или недопустимых деформаций.

Виды и преимущества свайно-столбчатых фундаментов

Свайно-столбчатый фундамент – один из самых популярных видов основания, используемых в частном строительстве. Благодаря экономности используемых средств, прочности и наличию ростверка, а также возможности справиться с работами самостоятельно, пользователи отдают предпочтение именно этой технологии. Однако нужно учитывать серьезные трудовые и временные затраты, кроме того, знать все нюансы технологического процесса обустройства.

• Столбчатый фундамент: определение, типы
• Столбчато-свайные основания с ростверком
• Основание столбчатого типа с высоким ростверком
• Основание на сваях с низким типом ростверка
• Преимущества и недостатки основания

• монолитный железобетон;
• полнотелых кирпичей;
• бетона тяжелых марок;
• бутовых и бутобетонных смесей.

Бюджетный вариант опорных свай своими руками

Если вы планируете поставить на дачном или придомовом участке забор, построить небольшой сарай или установить вольер, то можно использовать для этих целей универсальную основу, на изготовления которой потребуется минимум времени и средств.

Установив такие столбики, вы сможете использовать их в качестве опорных свай, к которым можно будет потом приварить профильную трубу и сделать что-то наподобие ростверка. А можно просто сделать столбы для установки забора из круглой трубы или профиля, приварив вот такую металлическую крышку.

В общем, данная технология универсальна и ее можно без проблем адаптировать под разные строительные задачи — многим, думаю, будет интересно узнать о ней побольше. Поэтому не будем напрасно терять время, а сразу же перейдем к делу. Рассказывать буду по порядку, в последовательности выполнения работ.

Основа сердечника — четыре арматуры нужной длины (в данном случае были использованы прутки по 1,4 метра), которые соединены крестовиной, приваренной на конце, примерно на расстоянии 10 см от края

Посадка на саморезы

Древесину крепят к стойкам с помощью самонарезных болтов. Место соприкосновения прокладывают промасленным олифой рубероидом. К низу конструкции элементы монтируют с помощью сквозного крепления либо анкера. Брусок требуется надёжно прикрепить и зафиксировать молотком. В качестве дополнительного способа для усиления прочности конструкции используют металлические уголки и крепёжные шипы:

• уголки целесообразно применять в угловых соединениях элементов;
• деталь конструкции выбирают по точным размерам свайного углового участка;
• крепят элемент с помощью прочных саморезов.

Лучше не оставлять необвязанных мест в конструкции. С помощью уголков можно обработать все нужные участки. Это позволит усилить весь фундамент.

Чтобы максимально точно уложить ряды бруса применяют клин. Его подкладывают в месте укладки либо делают запил. Свф можно усилить металлическими элементами. Для обвязки фундамента на винтовых сваях можно использовать склеенные доски. Такая альтернатива брусу обойдётся в строительстве дешевле и позволит сэкономить денежные средства.

Хабаровск,пол в доме из шлакоблоков

Вопрос: Какой лучше сделать пол в доме из шлакоблоков без подвала и погреба? Мы планировали залить бетонный пол, а сверху дерево.А строитель,которого мы наняли говорит, что бетон может за зиму поломать за счет промерзания грунта.Проживаем мы в г.Хабаровске.Зимой строение будет пока не жилое.Вообще то у нас есть опыт строительства такого пола.Строили качегарку с таким полом.Все хорошо. А тут засомневались.Не знаем как поступить.Заливать бетоном пол или сделать пол деревянный,как положено с песчанной подушкой,изоляцией,утеплением. Я боюсь,что пол будет холодным.Интересно ваше мнение.Заранее благодарны за совет.

Ответ: Ваш строитель прав, если выполните пол по грунту за счет промерзания(а промерзание в Хабаровске 2.2-2.5 метра) бетон может разрушиться . Да и в дальнейшем такой пол будет холодным благодаря вашему холодному климату. Я бы посоветовал вам выполнить пол в вашем доме на опорных столбах. Пол в таком случае у вас будет «плавающим» , не связанным со стенами дома, а это очень подходит для вашего климата.См.рис.-гидроизоляция(1),доски чернового пола(2),утеплитель минвата(3),чистовой пол(4),лаги(5),пароизоляция (6),стяжка(7),щебень с песком(8), вентиляционный зазор(9).

Итак ставим столбики под лаги будущего пола. Вынимаем сначала грунт из подполья на глубину 50 сантиметров и засыпаем его песчано гравийной смесью. Проливаем засыпку водой и тщательно утрамбовываем. Верхний уровень такой засыпки должен быть выше уровня грунта вокруг дом на 15-20 сантиметров. Сначала устанавливаем опорные столбики по периметру фундамента дома а затем и внутренние , шаг установки опорных столбиков принимаем 70-100 сантиметров. Все столбики должны быть строго одного уровня. Если балки выбирать 150х150, то можно столбики устанавливать только по периметру дома. Чем выше столбик, тем больше должно быть его сечение. Для высоты столбика в 25 см, можно класть в полтора или в два кирпича. Да не забудьте выполнить цементно -песчаную стяжку поверх утрамбованного в грунт гравия.

Укладываем на каждый из столбиков гидроизоляцию и укладываем балки. К нижней стороне балок прибиваем черепные бруски и ведем по ним монтаж чернового пола. На черновой пол между лагами укладываем пароизоляционную пленку а на нее уже теплоизоляционный материал,лучше минеральную или стекловату. И тепло и мыши заводиться не будут .Все деревянные конструкции пола не забывайте обрабатывать антисептиком!

Толщину утеплителя для вашего региона выбирайте не менее 150, а лучше 200мм. Между утеплителем и половой доской надо оставить воздушный зазор 30-40 мм для выветривания влаги из утеплителя. В углах помещения в деревянном полу делаем отверстия 5-6см диаметром, они необходимы для вентиляции подпольного пространства.

Все ваш пол готов. Удачи.

Добавлено: 30.07.2013 12:26

Обсуждение вопроса на форуме:

Вопрос: Какой лучше сделать пол в доме из шлакоблоков без подвала и погреба? Мы планировали залить бетонный пол, а сверху дерево.А строитель,которого мы наняли говорит, что бетон может за зиму поломать за счет промерзания грунта.Проживаем мы в г.Хабаровске.Зимой строение будет пока не жилое.Вообще то у нас есть опыт строительства такого пола.Строили качегарку с таким полом.Все хорошо. А тут засомневались.Не знаем как поступить.Заливать бетоном пол или сделать пол деревянный,как положено с песчанной подушкой,изоляцией,утеплением. Я боюсь,что пол будет холодным.Интересно ваше мнение.Заранее благодарны за совет.

Дом в полшлакоблока

Уважаемые знатоки строительного дела! Помогите советом! Я думаю над тем, чтобы построить одноэтажный дом в полшлакоблока.

Понимаю, что это будет “холодный” дом. Сначала думал над вариантом дома из газоблока (ширина 375 мм), но меня смущает несколько позиций:

1. Дороговизна (по сравнению с домом шириной в шлакоблок, не то что в пол шлакоблока);

2. Проблемы с прочностью газоблока (можно снаружи вырубить топором “окно из Европы” в дом, повесить шкаф на кухне, и т.д.);

3. Необходимость обработки всего здания снаружи (хотя-бы для красоты внешнего вида), что опять-таки повлечёт доп расходы;

Есть ещё некоторые нюансы, но я назвал три основных.

Я стал думать над другими вариантами строительства дома. Что если построить дом в полшлакоблока, и обшить его облицовочным кирпичом, положив между ними пенопласт или термовату? Насколько такой дом будет экономнее дома из газоблока?

Что в таком варианте я должен учитывать?

Одноэтажный дом в пол шлакоблока – этого достаточно по прочности, а вот по теплу, даже в два шлакоблока, маловато будет. По-этому, для экономии достаточно в пол шлакоблока + утепление + облицовка (на любителя).

Пы.Сы. Шлакоблок брать только марки 50 и что бы пропаренный. В идеале марку 75, но такой сейчас не найти.

Добрый день! Прочитал ваше сообщение:
важаемые знатоки строительного дела! Помогите советом! Я думаю над тем, чтобы построить одноэтажный дом в полшлакоблока.

Понимаю, что это будет “холодный” дом. Сначала думал над вариантом дома из газоблока (ширина 375 мм), но меня смущает несколько позиций:

1. Дороговизна (по сравнению с домом шириной в шлакоблок, не то что в пол шлакоблока);

2. Проблемы с прочностью газоблока (можно снаружи вырубить топором “окно из Европы” в дом, повесить шкаф на кухне, и т.д.);

3. Необходимость обработки всего здания снаружи (хотя-бы для красоты внешнего вида), что опять-таки повлечёт доп расходы;

Есть ещё некоторые нюансы, но я назвал три основных.

Я стал думать над другими вариантами строительства дома. Что если построить дом в полшлакоблока, и обшить его облицовочным кирпичом, положив между ними пенопласт или термовату? Насколько такой дом будет экономнее дома из газоблока?

Что в таком варианте я должен учитывать?

Очень интересно чем у вас все закончилось! Какое приняли решение и почему. Очень буду признателен.

Выскажу свое мнение из своего личного опыта стройки
Посчитал стену по памяти на то время :
1 В шлакоблок -примерно 50000гр
2 газоблок – примерно 112000гр
3 кирпич – примерно 160000гр
Это стоимость материала без работы
Для себя решил не экономить на фундаменте и кровле,строить все из самого лучшего материала конечно хорошо ,но надо быть миллионером или строить долгострой – поэтому принял решение шлакоблок + 100мм ваты каменной + клинкер облицовка
По цене 50000гр + 22000гр + 60000гр =132000гр
Личные доводы :многослойная стена будет теплее однослойной
фасад будет иметь на долгие годы приличный вид
стоимость материла в комплексе практически ровна стоимости газоблока

И из ранее высказавшихся согласен с малой прочностью газоблока при работе мародеров с топором (пора бы им догадаться :D) :
газоблок марка прочности 25 ,морозостойкости 35 циклов – ракушняк
шлакоблок -марка прочности 75 ,морозостойкости 80 циклов (заводской только имеется в виду)
В шлакоблок без проблем можно забить дюбель в отличии от газоблока с химанкерами
Кирпич отлично, но цена и очень мало хорошего качества(весь рассыпается) А впереди так много еще трат
Это мое личное мнение

Есть ещё некоторые нюансы, но я назвал три основных.

Дома из отсевоблоков – экологично и недорого!

Дома из отсевоблоков уверенно заняли свою нишу дешевого и качественного стройматериала, а значит, свою мечту о собственно жилище теперь гораздо больше семей смогут наконец-то воплотить в реальность. Из них возводятся не только частные, но и многоэтажные постройки. Годы применения в строительстве данной технологии доказали ее надежность и удобство и позволили снизить стоимость возведения в разы (почти на 60% ниже, чем у керамзитоблока, не говоря уже о кирпиче).

Компания «КИТ» выполнит полный спектр услуг по строительству: от разметки участка, закладки фундамента до финальных отделочных фасадных и внутренних работ. Мы имеем многолетний опыт в постройке и проектировании, а также квалифицированный персонал, готовый помочь Вам разобраться в любом моменте.Отсевоблок – это смесь крупнозернистого песка и отсева, скрепленная при помощи специального вибрационного уплотняющего оборудования высококачественным цементом. Многие ошибочно путают этот материал со шлакоблоками, которые делаются из всех видов строительных отходов и считаются вредными из-за примесей шлаков, опилок, продуктов горения угля.

У вас есть вопросы или сомнения? Наш специалист прибудет к вам на участок и даст консультацию по всем волнующим вас нюансам. Мы учтем все ваши пожелания в проекте!

Чем хорош дом из шлакоблоков

1. Главное его достоинство — пожаробезопасность, что в условиях загородного строительства имеет приоритетное значение.
2. Дому из шлакоблоков не страшен не только ураган или землетрясение, но самый разрушительный торнадо, тем более, если при кладке армировать стены стальными прутьями.
3. Строение ремонтируется без особых проблем, сохраняет тепло и хорошо защищает от перепадов температур снаружи.
4. Сам процесс кладки легче, чем из кирпича. Возможно, варьировать толщину стен используя кладку в один блок, полблока, в полтора или два камня.
5. Процесс кладки из шлакоблоков доступен непрофессионалу.
6. В настоящее время на рынке услуг есть интересные предложения бесплатных проектов частных домов из шлакоблоков.
7. Шлакоблок отличный звукоизолятор и материал недоступный биологическому разрушению.
8. Эксплуатационный срок годности – 100 лет.
9. Цены на этот вид строительного материала довольно демократичные.

Фото домов из шлакоблока.

Фото домов из шлакоблока.

Сколько стоит кладка шлакоблока

Прежде чем приступить к строительству хозяйственной постройки или дома, необходимо определиться с его стоимостью. Это утверждение относиться и к возведению домов из шлакоблока. В среднем, специалисты берут от 900 до 3000 рублей за кладку куба шлакоблока. Что входит в эту стоимость и почему ценовой диапазон такой широкий?

Как формируется стоимость?

Стоимость кладки шлакоблока зависит от следующих факторов:

• высота стен (объем кладки);
• рыночная цена материала;
• сезон проведения работ;
• размер блока;
• степень армирования;
• способ укладки (в один, полтора или два блока).

Кроме того, в стоимость будут включены и работы по замесу раствора, установка армированной сетки и труда бригады специалистов.

Прежде чем приступить к строительству хозяйственной постройки или дома, необходимо определиться с его стоимостью. Это утверждение относиться и к возведению домов из шлакоблока. В среднем, специалисты берут от 900 до 3000 рублей за кладку куба шлакоблока. Что входит в эту стоимость и почему ценовой диапазон такой широкий?