Каркас для потолка из гипсокартона: схема, этапы монтажа и отделочные работы

Устройство потолочного каркаса под гипсокартон своими руками

Довольно популярным вариантом оформления потолка становится монтаж гипсокартона, за счет которого можно обустроить оригинальный дизайн. Но для его монтажа необходимо правильно обустроить каркас под гипсокартон на потолок. При его монтаже есть некоторые особенности разметки конструкции, которые стоит учитывать при проведении работ.

Этапы обустройства конструкции

Для начала стоит рассмотреть этапы работы, которые предусматривает монтаж каркаса для потолка из гипсокартона в комнате :

Подготовка поверхности.
Замеры поверхности и расчет материала.
Разметка.
Подготовка материалов.
Монтаж профилей.

Каждый из них важен в одинаковой степени, потому когда обустраивается каркас для потолка из гипсокартона, схема его составляется еще при подготовке.

Какой вид профиля понадобится

Перед тем, как приступать к рассмотрению технологии устройства конструкции необходимо определится с используемыми материалами, а именно, какой профиль использовать.

Обозначение профилей и отличие в аббревиатуре:

Название профиля без сокращений	Сокращенное название на Российском рынке	Сокращенное Европейское название
Потолочный	ПП	CD
Потолочный направляющий	ПН	UD

В зависимости от своего назначения и требований к конструкции профили могут быть представлены в разных размерах.

Для устройства каркаса на потолке под гипсокартон нам понадобятся два вида профиля, а именно направляющий (ПН) и потолочный (ПП).

Стартовый потолочный ПН Понадобится такой ПП

Также не стоит забывать и о креплениях для профиля, которых также может быть представлено несколько видов:

П-образные кронштейны. Просты в использовании, легко сгибаются в местах сгиба, а также предварительно перфорированы по всей площади.
Быстроподвес. Такой тип имеет специальные спицы с отверстиями, помогающие соединять детали, которые невозможно соединить прямым подвесом.
Крестообразные кронштейны (краб). Обычно применяются в роли перемычек для несущих профилей. Позволяют скреплять их под прямым углом.
Также, дополнительно, могут быть использованы соединители, для удлинения профилей.

Соединитель профиля

Замеры поверхности

Для начала стоит провести замер длины и ширины потолка. Исходя из них будут проводится расчеты материалов.

Непосредственно сам материал рассчитывается следующим образом:

Длину помещения разделяем на 60 сантиметров. Таким образом мы получим количество направляющих креплений.
Ширина помещения будет служить показателем для длины профилей.
Также на 60 сантиметров разделяем и ширину, в итоге получаем количество поперечных перекладин из профиля.
В общей сложности в конечном итоге у нас должна получится сетка из профилей, на которую будет закрепляться листы.
Теперь умножаем количество направляющих на ширину помещения, после чего количество поперечных креплений на длину и складываем полученные показатели. Таким образом мы получим общую длину профиля, которая нам необходима. Исходя из нее в дальнейшем будет приобретаться сам профиль.

Таким же образом рассчитываются и дюбель-гвоздь для профиля, которые предусматриваются каждые 30-40 сантиметров.

Разметка

Следующим шагом становится разметка потолка под каркас гипсокартона. Для нее нам понадобится рулетка, карандаш, гвозди или саморезы, нить и уровень.

Непосредственно сама разметка проводится следующим образом:

В первую очередь определяем уровень будущего потолка.
После того, как уровень, на котором будет монтироваться каркас для подвесного потолка из гипсокартона, обозначен, начинаем переносить его показания на поверхность всего потолка.
От в каждую из сторон на расстоянии в 60 сантиметров забиваем еще один гвоздь. При этом проверяем, чтобы две отметки были на одном уровне.
Таким же образом обустраиваем отметки на расстоянии 60 сантиметров друг от друга по всему периметру комнаты.
Теперь необходимо между каждой отметкой по периметру натянуть нити, которые будут первичным указателем.

Далее непосредственно при монтаже необходимо будет натягивать нить между отметками лежащими друг напротив друга, непосредственно при обустройстве каждого профилей.

Важно правильно выполнить разметку согласно размерам ГКЛ. Для этого необходим чертеж расположения листов гипсокартона на потолке.

Схема расчета распределения листов на потолке.

Подготовка материалов

Теперь необходимо подготовить материалы к монтажу. Можно обрезать профиль непосредственно во время того, как будет проводится монтаж каркаса под гипсокартона на потолок, но лучше будет подготовить его заранее.

Как уже стало понятно, подготовка подразумевает собой вырезку профиля в соответствии с размерами помещения. Для проведения работ нам понадобится рулетка, карандаш и болгарка (или же ножовка для металла).

Нам необходимо сделать каркас для гипсокартона на потолок в соответствии со всеми размерами помещения, потому необходимо вырезать из профиля отрезки. Возьмем для примера комнату размером 4*6 метров, и для нее рассчитаем материалы, и рассмотрим, как их подготовить. Соответственно для больших помещений расчет каркаса из гипсокартона на потолок будет проводиться аналогично.

Для начала нам нужно выбрать профиль и посчитать количество продольных профилей. Они будут крепится по длине помещения. Рассчитываются следующим образом:

Как уже было сказано, крепление будет проводится по длине (если длина слишком большая, то крепить лучше по ширине комнаты, расчеты при это проводятся также).
Для подсчета количества продольного профиля, делим ширину помещения на шаг крепления: 4,0м/0,5м=8. Таким образом мы выяснили, что нам понадобится 8 профилей, длиной 6 метров.
Теперь просчитываем поперечные перекладины. Шаг их крепления также пол метра. Делим длину помещения на шаг, после чего умножаем на количество продольных полос. 6/0,5*8=96. Понадобится 96 отрезков.
Отметим, что шаг поперечных креплений можно сделать больше, увеличив его до 70-80 сантиметров, чтобы немного сэкономить материалы.

После того, как подсчитано необходимое количество профиля, с помощью ножниц по металлу или болгарки выпиливаем необходимые отрезки.

Крепление каркаса и сборка конструкции

Пришло время крепить каркас на потолок для гипсокартона. Процесс довольно прост, но требует внимания и сосредоточенности. А кроме того, каркас под гипсокартон из металлопрофиля на потолок должен быть закреплен четко по уровню.

Для закрепления нам понадобятся саморезы, шуруповерт, уровень. И также стоит подготовить и профиль. Для работы нам понадобятся следующие:

Потолочный профиль (ПП) 60/27.
Направляющий профиль (ПН) 28/27

Итак, приступим к разбору технологии крепления каркас для подвесного потолка из гипсокартона:

В первую очередь еще раз проверяем уровень крепления, который был отмечен при разметке, напомним, каркас должен быть идеально горизонтальным.
Теперь, над отметками уровня каркаса закрепляем по периметру направляющие профиля.
После чего начинаем крепление продольных профилей. Для этого сначала натягиваем нить, между отметками разметки, между которыми будет предусмотрен профиль, и предусматриваем для него крепления повесов.
Они представляют собой «П» образные пластины (кронштейны). Закрепляем их непосредственно по разметочной нити, которая показывает уровень каркаса потолка из гипсокартона.
После их закрепления можно обустраивать непосредственно сам профиль. Он закрепляется с двух сторон на «П-образном» креплении. При этом нужно четко соблюдать уровень разметки. Нить должна слегка соприкасаться с профилем, но не должна натягиваться им, или висеть на расстоянии.
Проверяется ровность как продольными, так и поперечными нитями.
Так же закрепляем все продольные профиля в соответствии с выполненными метками.
Таким образом, у нас готов первичный каркас на потолок под гипсокартон из металлопрофиля.
Теперь приступаем к креплению поперечных профилей. Они крепятся непосредственно к продольным, с использованием крабов. Крепление происходит при помощью саморезов с сверлом.

Соединение профиля крабом с фиксацией саморезами

После закрепления всех профилей, натягиваем нить, между отметками, и поверяем насколько ровно сделан каркас из профиля под ГКЛ потолок. Напомним, нити должны лишь слегка соприкасаться, но не натягиваться и не провисать под профилем. В дополнение проверяем ровноту правилом.

После проверки можно сказать, что каркас на потолок под гипсокартон подготовлен. Теперь узнайте подробно, как правильно крепить листы ГКЛ.

Крепление гипсовых строительных плит и гипсоволокнистых листов

Крепление гипсовых строительных плит и гипсоволокнистых листов к профилям (брускам) осуществляется, в основном, поперек несущих профилей. Для удобства последующего шпаклевания рекомендуется с листов, примыкающих длиной стороной к стене, предварительно срезать
продольную кромку.
Установить с помощью подпорок или телескопического подъемника гипсовые строительные
плиты или гипсоволокнистые листы в проектное положение и закрепить их к каркасу. Гипсовые
строительные плиты или гипсоволокнистые листы подгоняются друг к другу и привинчиваются
к каркасу шурупами, при этом не должна допускаться их деформация. Укладка изоляционного
материала (при необходимости) производится параллельно с монтажом каждого листа обшивки. Толщина и плотность изоляционного материала должна быть рассчитана и учтена в нагрузках при выборе типа и конструкции подвесного потолка.
Смежные листы при монтаже подвесного потолка должны монтироваться вразбежку со смещением друг относительно друга не менее чем на шаг несущего профиля.

С торцевых кромок гипсовых строительных плит, не оклеенных картоном, при помощи кромочного рубанка необходимо снять фаску под определенным углом (22,5°) на глубину 2/3 толщины
листа.
Гипсовые строительные плиты или гипсоволокнистые листы закрепляются к каркасу самонарезающими шурупами, располагаемыми с шагом 150 мм вразбежку на смежных листах на расстоянии:
• для гипсовых строительных плит не менее 10 мм от оклеенного картоном края листа и не
менее 15 мм от обрезанного;
• для гипсоволокнистых листов не менее 10 мм от края листа.
При применении гипсоволокнистых листов толщиной 12,5 мм шаг шурупов увеличивается
до 200 мм. Для крепления гипсовых строительных плит к каркасу применяют самонарезающий
шуруп TN, а для гипсоволокнистых листов – самонарезающий шуруп MN.

Устройство проводки

Также на фазе монтажа каркаса под гипсокартон необходимо сразу подготовить проводку под осветительные приборы. Ее укладка осуществляется по гофрированным трубам от ближайшей распределительной коробки.

Электропроводка в гофре на потолке

Здесь нужно отметить несколько нюансов, которые необходимо учитывать:

Для устройства проводки необходимо или приобретать профиль в котором предусмотрены специальные отверстия для электропроводки, или же заблаговременно их обустроить самостоятельно.
Крепление гофрированной трубки проводится с помощью специальных клипс или хомутов с шагом в 30-40 сантиметров.

Более подробней об устройстве электропроводки можете узнать в отдельных материалах.

Заключение

Теперь вы узнали, как собрать каркас из профиля для гипсокартона на потолок и можете сделать это сами (конечно понадобится помощник). Кроме того, отметим, что есть важные моменты при работе с гипсокартоном. Для закрепления изученного материала рекомендуем вам ознакомится с несколькими видеороликами, в которых наглядно показано, как сделать каркас для гипсокартона для потолка.

Технология монтажа потолка из гипсокартона любой сложности

В статье рассказывается о правилах монтажа подвесного потолка из ГКЛ. Мы постарались сделать простую технологическую карту, где пристальное внимание уделяется самым сложным для новичков моментам.

Практически ни один ремонт сейчас не обходится без создания подвесных потолков. Среди всех доступных вариантов обшивки наиболее практичным и функциональным показал себя гипсокартон. Используя гипсокартонные системы, застройщик имеет возможность выровнять потолок с любыми имеющимися искривлениями, провести в межпотолочном пространстве кабели электропроводки, воздуховоды и другие коммуникации, украсить помещение сложными пространственными формами.

Одноуровневый потолок

Технология подшивки потолка в один уровень имеет много сходных моментов с облицовкой стен гипсокартоном, здесь применяется такой же металлический профиль, в основе лежат те же принципы монтажа. Но отличий также немало, постараемся не упустить их из виду.

Простая облицовка в один ярус применяется очень часто, но даже если планируется изготовление многоуровневой конструкции, сначала необходимо изготовить плоский потолок для всей комнаты, который послужит нам основой для дальнейших надстроек. Редко бывает, что базовая зашивка не нужна, или логично сделать её не сплошной.

Что раньше делать: стены или потолок? Заниматься потолком лучше после черновой отделки стен (обшивка, штукатурка), тогда намного проще производить разметку и монтаж более сложной и требовательной к качеству плоскости системы, коей является подвесной потолок из гипсокартона. Прежде чем приступить к работе над каркасом, следует выполнить некоторые подготовительные операции:

Разработать чертежи будущего сложного потолка и определиться с раскладкой всех листов и профилей (как собирается каркас, расскажем далее).
Очистить основу от осыпающихся элементов, заделать стыки между плитами.
Обозначить места расположения осветительных приборов и подвести кабели к точкам выводов.
Полностью освободить помещение от строительных материалов.
Собрать подмости, общей площадью горизонтальной поверхности не менее 3 м 2 (как стандартный лист).

Разметка периметра

Наша задача — обозначить на стенах линии, по которым будем устанавливать стартовый профиль UD-27. Размечать горизонтальный уровень сразу под потолком не получится — слишком неудобно, поэтому на приемлемой высоте (1,5–1,8 м) мы сделаем контрольный периметр.

С помощью лазерного построителя плоскостей или гидроуровня (прозрачный шланг, заполненный водой) в каждом углу помещения карандашом ставим отметки, которые должны находиться в одной, строго горизонтальной плоскости. На каждой стене должно быть минимум по две риски, но рекомендуем поставить и по одной промежуточной отметке посередине стен. Соединять их отбивочным шнуром не обязательно, но некоторые мастера предпочитают иметь цельные линии.

Рулеткой в разных точках промеряем расстояние от контрольного периметра (от полученных рисок или линий) до несущего потолка. Там, где эта дистанция будет наименьшей — находится самая низкая точка основы, отсюда будем размечать рабочий периметр. Если необходимо максимально прижаться к перекрытию, чтобы не «съедать» каркасом высоту помещения, то отступаем от основы 40 мм (27 мм — УД, 13 мм — запас) и ставим риску. Замеряем расстояние от риски до контрольного периметра. Теперь на этом расстоянии от контрольного периметра ставим другие метки (располагаем их по углам и по центрам стен — аналогично контрольным). Под потолком отбивочным шнуром, от угла до угла, наносим линии. Если вы всё перенесли и отбили верно, то линии будут совпадать с промежуточными метками, расположенными по центрам стен.

Предположим, высота комнаты 2,7 метра, контрольный периметр мы сделали на 1,7 м от пола. Замеры показали, что до самого зажатого места на потолке у нас 1 метр, минусуем 40 мм для установки профиля — получаем 96 см. В итоге, все метки рабочего периметра должны находиться на расстоянии 96 см от контрольного периметра.

Обратите внимание, что так мы инспектируем черновой потолок только возле стен, но иногда бывает, что посреди комнаты есть «пузо» на перекрытии или «зуб» по линии стыковки плит. Выявить проблему на ранней стадии можно с помощью правила или натягиванием шнура в плоскости рабочего периметра (между ниткой и потолком необходим зазор не менее 35–40 мм). При обнаружении таких перепадов — весь периметр опускаем ниже. Также, размечая периметр, следует учесть толщину гофрированного канала для проводов, который может мешать выставлению каркаса в плоскость.

Собираем каркас

Установка стартового профиля

Профиль UD-27 (далее УД) нарезаем по длине каждой стены и, вставляя на углах один в один, поочерёдно монтируем на рабочем периметре. К минеральным стенам УД прибуривается дюбелями 6×40 или 6х60 с интервалом в 40–50 см, к конструкциям, отделанным с применением стального каркаса — через облицовку к профилям, саморезами по металлу длиной 25–35 мм. На стыках двух профилей УД обязательно ставим крепёж.

При монтаже стартового профиля есть два очень важных момента:

Не накрывайте линии рабочего периметра профилем, ставьте его с касанием к цветной отбивке.
Фиксируя УД к стенам, не ориентируйтесь только на линию — прибив края профиля, обязательно приставляйте снизу к нему длинное правило, а затем крепите дальше.

Установка несущих профилей

Несущим элементом подсистемы являются профили CD-60 (далее ЦД), на них стыкуются длинные стороны ГКЛ с утонёнными кромками, в которых потом укладывается армирующая лента.

Если на стенах допускается установка стоек с интервалом в 60 см, то для потолка нормальная дистанция — 40 сантиметров. Направление относительно окна/света, по которому будут располагаться панели ГКЛ и, соответственно, профили ЦД, значения не имеет, однако намного проще работать более короткими профилями и листами, поэтому строить потолок рекомендуем вдоль меньших по длине стен комнаты.

На стартовых профилях длинных стен размечаем места расположения ЦД. Начинаем с ЦД, которая станет стыковочной для первого листа — от одной из коротких стен отступаем 1150 мм (ширина листа с отрезанной утонённой кромкой) и ставим риску. От этой риски, по рулетке с интервалом в 40 см, в обоих направлениях ставим ещё метки. Так делаем на обеих длинных стенах.

Теперь замеряем длину каждой ЦД (полотно рулетки ставим по соответствующим друг другу меткам) — в 99% случаев размеры профилей будут разниться. Каждый несущий профиль должен быть на 5–7 мм короче, чем расстояние между стенами по линии его установки.

ЦД ножницами нарезаются по размеру, заводятся в УД и расставляются в проектное положение — риска должна совпадать с центром профиля. Несущий элемент фиксируется в стартовом при помощи самореза LN 3,5х9 мм. Обязательно рулеткой проверьте расстояние между профилями по осям — стандарт составляет 1200 мм, по ширине листов.

Если ширина комнаты превышает 4 метра, то ЦД придётся сращивать, используя соединительный элемент. Удлинённые профили устанавливаются на потолке так, чтобы концы со стыковкой располагались в шахматном порядке.

Внимание! ЦД длиной свыше 4,5 м следует устанавливать на потолок после монтажа подвесов.

Часто в подвесном потолке размещаются врезные светильники, чтобы при установке они не попали на металл подсистемы, необходимо скорректировать местоположение ЦД, или продумать незначительный перенос приборов освещения.

Закрепляем подвесы

В большинстве случаев для потолка подойдут обычные перфорированные кронштейны, но если каркас необходимо существенно опускать, то можно воспользоваться регулируемым крепежом со шпилькой или удлинёнными П-образными элементами.

Подвесы располагаем за профилем ЦД, карандашом отмечаем точки для бурения — две крайние проушины. Между собой «пэшки» ставятся с интервалом 50–70 см, лучше, если они будут образовывать ровные линии (это поможет нам выставлять плоскость).

Перфоратором с буром длиной 160 мм делаем отверстия глубиной 40–45 мм и фиксируем кронштейны к основному потолку дюбелями 6х40.

Вариант, когда подвесы устанавливаются до крепления ЦД, целесообразно применять, только если несущие профили слишком длинные и сильно провисают.

Выставляем профили каркаса в единую плоскость

Мы подробно описали эту стадию работ в прошлой статье, посвящённой фальшстенам из ГКЛ. Порядок действий тут такой:

ЦД прижимаем к черновому потолку и фиксируем их в кронштейне гвоздями или длинными саморезами.
Поперёк профилей, возле линии подвесов от УД до УД закрепляем нитку (натягивать нужно очень сильно, чтобы минимизировать её провисание).
Поочерёдно освобождаем несущие профили, выставляем их в миллиметре от шнура, прокручиваем через подвес двумя саморезами LN с каждой стороны.
Повторяем эти операции по всем линиям прямых подвесов.

Обратите внимание на два важных момента:

Не отжимайте шнур профилями.
По мере выставления каркаса относительно нитки, регулярно проверяйте свою работу правилом, водите его вдоль ЦД, поперёк и по диагоналям.

Монтируем перемычки

К этому моменту мы должны чётко представлять, где у нас располагается каждый лист, лучше всего сделать простенький чертёж с раскладкой панелей. Сейчас нам нужно под короткие стыки листов смонтировать профили-перемычки. Необходимо применить крабы, единичные угловые соединители, либо отрезки УД.

Обратите внимание, листы ГКЛ необходимо располагать с разбежкой стыков минимум в 400 мм.

Очень важный нюанс. Если мы монтируем многоярусный потолок, то для сборки следующего уровня (чтобы надстройки крепились к металлу), в некоторых местах (по контуру нижнего уровня) следует добавить перемычки. Например, когда делают прямоугольные коробы, необходимо собрать «лесенку» между крайними ЦД и близлежащими УД.

Обшиваем каркас гипсокартоном

Потолочный гипсокартон имеет толщину 9,5 мм, но многие монтажники используют для этого более жёсткие стеновые панели толщиной 12,5 мм, часто даже влагостойкий гипсокартон (если соседи сверху имеют привычку заливать). Для того чтобы зашить листами каркас, необходимо участие минимум двух человек, для начинающих лучше, если работают трое: двое — кроят ГКЛ, подают и придерживают листы, третий — обкручивает их на профилях.

Панели фиксируем саморезами по металлу длиной 25 мм, вкручиваем их, пока шляпка не скроется с плоскости. Следите, чтобы потай крепежей не прорывал бумагу облицовки. Шаг саморезов — от 150 до 200 мм (на короткой стороне — около 75 мм), на соседних листах они должны идти с разбежкой в 30–50 мм. Сначала рекомендуем пришивать целые листы согласно раскладке, а затем вставлять и фиксировать подрезку.

Если мы облицовываем простой одноуровневый потолок, то панели подгоняем до стен практически вплотную — оставляем зазор в несколько миллиметров. В случае с многоярусным потолком можно завести гипсокартон всего на 10–15 см за проекцию нижнего яруса.

На стыках листов, которые не обклеены картоном, ножом снимаем фаску, её параметры — угол 22 градуса, глубина 2/3 толщины панели, ширина около полутора сантиметров. Подобная разделка швов нужна, чтобы шпаклёвка для гипсокартона имела достаточный слой на коротких стыках листов.

Многоуровневый потолок из ГКЛ

Как мы уже говорили, базой для многоярусного потолка является обычная плоская конструкция. В подавляющем большинстве случаев второй и последующие уровни по площади значительно меньше основного, поэтому стартовая плоскость собирается практически полностью (только листы до стен плотно не подгоняются). Иногда бывает, что надстройки занимают большую площадь, тогда для экономии материалов первый уровень делают неполным — он выглядит, как несколько островков.

В любом случае, работы над вторым уровнем начинаем с разметки его контура на плоскости основного потолка. Здесь в зависимости от конфигурации надстройки необходимо применить угольник, правило и отбивочный шнур, либо импровизированные циркули.

Теперь на стене от основного потолка отступаем заданное расстояние (высота второго уровня). Обычно надстройку делают высотой от 50 до 120 см, но выставляя отметки, не забывайте, что профиль будет обшиваться гипсокартоном, а это +12,5 мм к высоте борта. Чтобы не собирать сложные конструкции из различных элементов каркаса, мы предлагаем в качестве борта для надстроек применить стартовые профили. Чаще всего мастера используют УД и получают «стандартный» борт высотой до 45 мм — это 27 мм (профиль) + 12,5 мм (ГКЛ) + 3 мм (перфорированный уголок). Однако можно также работать с простеночными стартовыми профилями UW шириной 50, 75, 100 мм и иметь на выходе борта высотой примерно 65, 80, 115 мм соответственно. Для более высоких уровней применяется конструкция из двух УД и полоски гипса.

Итак, стартовый профиль по контуру второго яруса закрепляем на потолке, полки U-профиля направляем в сторону стен. Если наша надстройка имеет криволинейную форму, то стартовый профиль, какой бы мы не использовали, ножницами нарезаем на сектора в 4–5 см (получается «змейка»).

Фиксацию производим саморезами по металлу через одну из полок. Винт необходимо закрутить обязательно в профиль каркаса первого уровня. Помните, мы собирали для этого лесенки и ставили дополнительные перемычки? Но, как вариант, крайнюю ЦД базового уровня можно выставить по линии края короба, например, отодвинуть от стены на 50 см и от неё расставлять все остальные профили.

Внимание! Чтобы борт был жёстко зафиксирован, крутите саморез ближе к внутреннему углу профиля. Воспользуйтесь длинной битой.

На стене закрепляем УД-профиль, создавая ещё один периметр. Этот профиль ставится либо почти вплотную к первому уровню, либо опускается ниже — всё зависит от проектной высоты борта. Техника фиксации не отличается от монтажа периметра для первого уровня.

Теперь необходимо от УД периметра до борта второго уровня установить ЦД-профили. Их базовый шаг между собой составляет 40 см, но при раскладке металла необходимо учитывать расположение врезных светильников. Длина этих ЦД для прямоугольных надстроек будет цикличной или одинаковой для всей комнаты, но для криволинейных конструкций каждый профиль придётся замерять индивидуально.

ЦД вставляем в стартовый профиль периметра и вовнутрь профиля борта. Металл фиксируем друг относительно друга 9-миллиметровыми саморезами LN, сначала возле стены, а затем на борту. Когда мы прикручиваем ЦД к полке борта, она служит распоркой, то есть борт с помощью ЦД можно выставить строго вертикально. Для проверки качества монтажа прямолинейных конструкций прикладывайте к борту правило или натягивайте возле него нитку, проверить изогнутую конструкцию можете, поставив угольник между обшивкой первого уровня и бортом.

Когда ЦД будут расставлены по местам, на основном потолке или на профилях первого уровня фиксируем прямые подвесы и по ниткам либо по правилу выставляем металл второго уровня в одну плоскость.

Если детали второго уровня сопрягаются друг с другом встык, то монтаж профиля ведётся «через гипс» — про технологии создания внутренних углов из ГКЛ смотрите в статье «Стены из гипсокартона».

Теперь можно массово обшивать каркас гипсокартоном. Что облицовывать в первую очередь, борт или общую плоскость — не принципиально, чаще всего начинают с вертикальной полосы. Её обкручивают теми же 25-миллиметровыми саморезами с интервалом в 150 мм, для криволинейных изделий — полосы гипса фиксируют чаще, от 50 до 70 мм.

Горизонтальную подшивку следует производить из углов помещения, а затем продвигаться к центрам стен. Чтобы не появились трещины, избегайте стыковки листов в районе угла, всегда одним куском облицовывайте обе стороны надстройки. Например, для прямолинейных коробов этот элемент всегда выглядит как «сапожок».

Не пытайтесь сделать заготовки ГКЛ точно по контуру каркаса, практика показывает, что лучше оставить припуск в 3–4 см и после прикручивания листов к металлу обрезать лишнее ножом или пилой (криволинейные конструкции) и обработать торец рубанком.

Если по проекту надстройка должна иметь нишу под скрытое освещение, то нижний горизонтальный лист выпускается за борт на необходимую дистанцию 50–100 мм, и этот свес подрезается так, чтобы повторить контур второго уровня. На краю свеса монтируется УД, обращённая полками вверх (прямая или «змейка»), к ней прикручивается фронтальная полоса шириной 50–70 мм.

Мы рассмотрели первый и второй уровень, но любые последующие ярусы будут монтироваться по идентичной технологии. Это базовая «инструкция» по монтажу потолка из ГКЛ, раскрыть нюансы всех возможных конструкций в одной статье нереально. Однако, если вы уловили принцип сборки каркасов и поняли, как их правильно обшивать, то легко сможете сделать потолок любой сложности, просто отнеситесь к гипсокартонной системе, как к конструктору.

Каркас потолка из профиля под гипсокартон: схемы и монтаж

Отделка потолка гипсокартоном может преследовать сразу несколько целей. Это и выравнивание поверхности, и маскировка различных элементов коммуникаций, и возведение сложных многоуровневых конструкций. В пространство над ГКЛ можно поместить утеплитель, звукоизоляцию, элементы подсветки. Но для создания прочной и долговечной конструкции необходимо правильно сделать каркас под гипсокартон на потолок.

Деревянный или металлический?

Существует несколько вариантов выполнения обрешетки для крепления ГКЛ на потолке.

Она может быть сделана из дерева или из металлического профиля. Главные достоинства деревянного каркаса – экологичность, доступность материала и простота сборки. Но и недостатков немало:

Как правило, такой каркас используют только при ровной базовой поверхности. Выравнивать с его помощью стены или потолок – сущее мучение.
Перед сборкой все элементы конструкции необходимо тщательно обработать антисептическим раствором. Иначе нельзя гарантировать долгий срок их службы.
Деревянную обрешетку не используют в помещениях, где влажность превышает 12 %. При больших показателях элементы конструкции будут набухать и коробиться.
При монтаже требуется оставлять зазоры между стеной и брусками, компенсирующие смещение геометрии последних под воздействием температуры и влаги.
Деревянный каркас считается менее прочным, чем конструкция из металлопрофиля.

Металлический каркас лишен этих недостатков. Он устойчив к воздействию внешней среды и микроорганизмов, прочен и практичен. При наличии минимальных строительных навыков и необходимых инструментов его несложно собрать своими руками. Монтаж каркаса из профиля потребует тщательного расчета необходимого материала и различных вспомогательных элементов: подвесов, крабов, соединителей.

Типы каркаса на потолок

Обрешетка бывает двух видов:

Ячеистая, когда несущие профили или брусья создают своеобразную решетку (см. следующее фото). Как правило, используется в большинстве случаев выравнивания потолка гипсокартоном.

Поперечная. Профили или рейки располагаются только в одном направлении, а ГКЛ крепится к ним поперек. Этот способ обычно используют опытные мастера.

Также бывают одноуровневые и многоуровневые конструкции. Потолок в два и более яруса довольно сложен в расчете и монтаже, но все затраты с лихвой окупаются оригинальным внешним видом. Для разработки проектов таких конструкций лучше прибегнуть к помощи профессионального дизайнера.

Необходимые материалы и инструменты

Поскольку наиболее часто для выравнивания потолков используются каркасы из металлического профиля, перечислим все, что потребуется для их монтажа.

Из инструментов нужно приготовить:

Уровни. Сгодится и пузырьковый, но лучше лазерный. Покупать его специально, если нет планов профессионально заниматься ремонтными работами, нет смысла. Лучше взять взаймы у друзей или взять напрокат. Гидроуровень несложно сделать своими руками.
Перфоратор для проделывания отверстий в стене под дюбели, на которые будут крепиться профили.
Дрель и сверла по металлу.
Шуруповерт.
Молоток, ножницы по металлу и рулетка.

Для соединения профилей между собой удобно использовать просекатель. Он обеспечивает более качественное крепление, чем мелкие саморезы по металлу (еще их называют «блохами», «клопами» или «семечками»).

Из материалов потребуются:

Профили – несущие и направляющие. Крепежные элементы: подвесы, крабы, саморезы по металлу, дюбель-гвозди.
Демпферная лента.

Определить точное количество материала поможет правильно вычерченная схема каркаса.

Составление схемы

В зависимости от того, какой вид каркаса выбран, проводятся необходимые замеры. Затем на листе бумаги чертится схема с учетом особенностей выбранной конструкции.

Для ячеистого каркаса:

Измеряется длина каждой стены. Именно каждой, так как нередко противоположные стены в квартирах не совпадают по размерам.
Вымеряется расстояние от пола до потолка по углам комнаты и в ее центре.
От самой низкой точки потолка откладывается толщина подвесной конструкции. Она зависит от того, что будет помещаться в пространстве между базовой поверхностью и гипсокартоном. Это могут быть утеплитель, звукоизоляция, элементы освещения, проводка или другие коммуникации. Минимальное расстояние между потолком и гипсокартоном – 50 мм.

Чертится схема расположения несущих профилей и поперечин. При этом надо выбрать оптимальный шаг так, чтобы листы обязательно стыковались на профиле. Обычно шаг составляет 60 см.
В результате получится сетка с ячейками одинакового размера. На ней надо обозначить места крепления подвесов с шагом 30–40 см.
Нелишним будет нанесение на схему всех коммуникаций и расположения светильников.

Для поперечного каркаса:

Высота конструкции выбирается по тому же принципу.
Шаг несущих профилей составляет 0,5 метра.
Места расположения подвесов определяются так же, как и для ячеистого каркаса.

Для многоуровневых конструкций четкого алгоритма не существует. Порядок работ зависит от числа уровней, расположения коробов и других особенностей дизайнерского потолка. Но общие принципы размещения элементов крепления остаются те же.

Подготовительные работы, перенос схемы на потолок

Предварительная подготовка заключается в ликвидации старого покрытия. Удаляются все элементы, в прочности крепления которых есть сомнения. Крупные трещины заделываются цементом, а потом шпаклюются.

На этом этапе также требуется избавиться от пятен грибка или плесени при ее наличии. Всю базовую поверхность потолка лучше обработать антисептиком, чтобы предотвратить их появление в дальнейшем.

После подготовки основания можно переходить к разметке по предварительно составленной схеме. Ее удобно осуществлять при помощи отбивочного шнура или малярной нити. Нарисованную на бумаге схему переносят на стены и потолок. Отмечается не только положение профилей, но и места крепления подвесов.

Монтаж каркаса

В направляющих заранее сверлятся отверстия под дюбель-гвозди с намеченным шагом (иногда они сделаны еще на этапе изготовления производителем).
На прилегающую к стене сторону наклеивается демпферная лента. Она нужна для того, чтобы звуковые колебания не передавались от стены на каркас.
Направляющие крепятся к стене. Нижняя кромка профиля должна совпадать с линией на стене.
Производится монтаж подвесов. Шаг между ними – 60 см. Если каркас ячеистого типа, попадать они должны между перемычками.
Несущие профили необходимо подрезать примерно на сантиметр. Это нужно, чтобы конструкция не деформировалась при возможном расширении металла под действием температуры.
Монтаж профиля начинают с места сопряжения его с направляющими. Для фиксации применяют саморезы по металлу.
Выровняв несущие рейки уровню, прикрепляют их к подвесам. Все профили должны находиться строго в одной плоскости.
Если конструкция состоит из ячеек, крепятся поперечины. Предпочтительно располагать их в шахматном порядке. Места соединений усиливаются крабами.

Некоторые специалисты рекомендуют собирать многоуровневые потолки, начиная с нижнего уровня: так конструкция будет более прочной и жесткой. Необходимый изгиб направляющих достигается надрезанием их через определенные промежутки. Чем сильнее изгиб, тем чаще надрезы.

К направляющим сначала крепятся вертикальные стойки нужного размера, а потом – нижние кромки. Все элементы соединяются между собой шурупами или при помощи просекателя.

Крепление гипсокартона

На готовый каркас монтируются заранее нарезанные по размеру куски гипсокартона. Потолок – видное место, поэтому экономить на качестве материала не стоит. Лучше выбрать товар известного производителя, например, фирмы «Кнауф».

Крепят ГКЛ саморезами с шагом 10–20 см, утапливая головки в материал на 1 мм.
После этого обрабатываются швы: заделываются шпаклевкой и укрепляются армирующей лентой. Технология обработки стыков подробно описана здесь.
Вся поверхность грунтуется и по мере высыхания готова к дальнейшей отделке.

Любые вопросы, касающиеся составления схемы и монтажа каркаса, задавайте в комментариях. На них ответит опытный мастер.

Технология монтажа потолка из гипсокартона от простого к сложному

Для воплощения в жизнь самых смелых своих проектов по оформлению потолка, дизайнеры используют гипсокартон. При технологии монтажа потолков из гипсокартона, необходимо создание центральной плоской поверхности, которая позволяет работать со сложными элементами декора. При этом конструкция отличается особой прочностью и надежностью.

Самой простой установкой подвесного потолка, является монтаж потолка с одним или двумя уровнями. Техника создания гипсокартонового потолка из двух уровней будет рассмотрена чуть позже. А вот ознакомиться с некоторыми тонкостями установки одноуровневого потолка из гипсокартона можно в материале «Потолок из гипсокартона своими руками на кухне: особенности монтажа».

Разметка креплений на потолке

Согласно технологии монтажа подвесного гипсокартонового потолка, первое, что необходимо сделать – нанести разметку:

Так, на стены наносят идеально ровную горизонтальную линию, которая станет чертой потолочного уровня. Для этого используют длинный строительный уровень или водный уровень (ватерпас). Наиболее приемлемая длина уровня составляет полтора-два метра, при этом у него должно быть четыре полоски в смотровом окошке – две с одной стороны от пузырька воздуха и две с другой стороны. При соблюдении данных требований к инструменту, точность разметки гарантирована.
При завершении очерчивания линии, ее конец должен сойтись с ее началом, при этом малейший ее сдвиг не допустим. При нанесении разметки в углу помещения при помощи строительного уровня, следует придерживаться правил работы с гидроуровнем. Для этого, когда метки наносятся на смежные стены, уровень следует размещать как на поверхности этих стен, так и в углах распор.

Схема технологии при монтаже гипсокартонового потолка

Рекомендация! Для создания качественной разметки потолочного уровня, наиболее оптимальным решением станет использование лазерного уровня.

После завершения создания горизонтального уровня потолка, следующим шагом станет разметка потолка с местами креплений прямых подвесов. В итоге, на потолке должна появиться сетка с габаритами ячеек 600 х 600 мм. Очень часто, в краях комнаты, размеры ячейки не соответствуют заданным 600 мм, в таком случае следует уменьшить их габариты и сделать симметричными относительно противоположных сторон.

Монтаж профилей для крепления гиспокартона

Монтаж направляющего профиля

Следующий этап монтажа потолка из гипсокартона предусматривает обшивку всего периметра комнаты направляющими профилями (ПН). Размер такого профиля – 2,7 х 2,7 см. Конечно, в этом процессе существую свои особенности:

Места, где ПН сходится со стенкой, профиль дополнительно проклеивается. Для этого используют уплотнительную ленту, к примеру, фирмы Dichtungsband
Направляющий профиль имеет стандарт длины три метра. Крепить такие длинные элементы, необходимо не менее, чем в четырех точках соприкосновения со стеной.
Крепится направляющий профиль при помощи дюбель-гвоздей с грибовидной шляпкой, похожей на шайбу. Благодаря тому, что такое крепление создает усиленный контакт профиля со стенкой, данное соединение будет отличаться своей надежностью и долговечностью.
При монтаже дюбель-гвоздей следует придерживаться традиционного способа – сначала дюбель вворачивается, а затем, в него устанавливается шуруп.
При монтаже направляющих профилей, категорически не приемлемо наличие промежутков.

Установка П-образных подвесов

Монтаж подвесов П-образной формы, проводится по заранее намеченной разметке на черновом потолке. При этом интервал должен быть в пределах 70-100 см., а расстояние от стены до подвеса на противоположных стенах должно быть одинаковым.

Для закрепления подвесов не стоит пользоваться дюбель-гвоздями для вертикального крепежа. Рекомендуется использовать дюбеля из пластика и шурупы. Если черновой потолок сделан из бетона, оптимальным решением станут металлические дюбеля, предназначенные для тяжелых конструкций. Однако следует быть внимательным, поскольку рамные дюбеля, тоже металлические, но они совершенно не подойдут для данной цели.

На стыках направляющих профилей, следует установить П-образные подвесы по обе стороны от стыка.

Элементы крепления каркаса гипсокартонной конструкции к потолку

По окончании процесса крепления профилей П-образной формы, следующим этапом является монтаж потолочных профилей (ПП). Их параметры составляют – 5,6 х 2,7 см., иногда встречаются размеры 6 х 2,7 см.

Установка потолочных профилей

Первое, что необходимо сделать при монтаже потолочных профилей – закрепить длинные профили на потолке от стены до стены. Затем установить между ними короткие поперечные профили. При этом крестовые соединения выполняются при помощи специального крепления.

ПП монтируют от стенки и вставляют в направляющие профили. Затем обозначают горизонтальный уровень расположения потолочных профилей (для этой цели используют уровень), а потом крепят его при помощи двухстороннего соединения к П-образному подвесу. При этом для подобного соединения используют шурупы металл-металл (саморезы).

Рекомендация! Для соблюдения правил монтажа потолков из гипсокартона, установку ПП следует контролировать с помощью уровня на протяжении всех проводимых работ.

Чтобы сделать работу более легкой, можно воспользоваться следующими советами:

Наиболее удобным для монтажных работ станет строительный уровень с одной магнитной стороной;
Для стыковки профилей можно использовать специальные соединители. Однако данный факт не отменяет применение дополнительных П-образных подвесов;
Для придания стыку профилей дополнительной прочности, необходимо заранее смонтировать подвес П-образной формы с лева и с право от него.

Наиболее рациональным решением, станет монтаж самых длинных профилей параллельно стенке с окном. Таким образом можно отвлечь внимание от мелких дефектов на месте соединения листов гипсокартона, которые будут крепиться по направлению естественного света из окна.

Крепление гипсокартона на каркасе

Цельный лист гипсокартона (ГКЛ) крепится поперечно длинным направляющим профилям.

Листы соединяют в центральной части профиля. Для качественного монтажа ГКЛ на профиля, рекомендуется работать с напарником. Для прикрепления листов к профилю используют саморезы, при этом шуруп слегка «утапливают» в листе гипсокартона, где-то на два-три миллиметра. Расстояние между саморезами должно быть приблизительно 250-300 мм., а от углов гипсокартона – 30-40 мм.

Помимо этого, шурупы следует начинать крепить не ближе, чем 10-15мм от края гипсокартона. При ввинчивании саморезов, следует быть крайне осторожными и не допустить скола края листа. Однако если такая неприятность все же случилась, необходимо извлечь шуруп и вкрутить новый на расстоянии 30-40 мм от места скола.

При креплении листов гипсокартона к потолку необходимо помнить о следующих нюансах:

При установке листов гипсокартона следует помнить, что по углам помещения находится узкий профиль, а это может усложнить процесс монтажа;
Для красивого эстетичного вида гипсокартонного потолка следует придерживаться простого правила: меньше граней – красивее вид;
В процессе ввинчивания саморезов, следует придерживаться одинаковой глубины «утопления» во всех точках крепления. Такая точность пригодится позже, на стадии проведения малярных работ, она позволит провести их максимально качественно;
Во избежание возникновения неприятных ситуаций, таких как перепад высот в местах соединения листов, наилучшим вариантом станет использование продукции от одного производителя (к примеру, Knauf).

Технология резки гипсокартонных листов и малярные работы

Для осуществления разметки листов гипсокартона используется алюминиевое правило, которое следует тщательно очистить от всевозможных загрязнений. Если такой инструмент отсутствует, можно воспользоваться ровной рейкой.

На листе производится разметка, по ней гипсокартон будет обрезаться.
Далее, делается надрез глубиной 2-4 мм по правилу (или рейке). Для этого используют острый строительный нож, чтобы линия была ровной и не прерывалась.
После чего, лист гипсокартона кладется на край стола и с помощью осторожного, но уверенного движения ломается. При правильно сделанном надрезе, гипсокартонный лист сломается ровно.

Инструкция по резке гипсокартона

На тыльной стороне листа останется картон, его можно срезать с помощью строительного ножа.
Для выравнивания края среза можно использовать рубанок либо наждачную бумагу №4 или №6.

Для покраски гипсокартонного потолка (для ознакомлением с правилами проведения малярных работ читайте: Как покрасить потолок на кухне: выбор краски и порядок работы) необходимо пользоваться малярным бинтом и малярной сеткой, которые используют для проклеивания мест соединений гипсокартона со стенкой и стыков.

Процесс разметки потолка для размещения точечных светильников следует выполнять перед последним нанесением краски. Такой порядок действий позволит предотвратить появление пятен и поможет сохранить видимость меткам для точек освещения. Нанесение последнего слоя краски производится по направлению к самому сильному потоку света.

Рекомендация! Если помещение имеет два и более окна, финальное нанесение краски на гипсокартонный потолок следует производить перпендикулярно самому освещенному окну.

Технология: для покраски подвесного потолка из гипсокартона оптимальным решением будет использование валика, это сэкономит краску и позволит создать равномерное покрытие

Приведенные выше правила технологии создания подвесных потолков из гипсокартона, позволит провести качественный монтаж собственными силами. Однако этого можно достичь только в том случае, если четко соблюдать все инструкции и рекомендации. В противном случае, вы рискуете получить на выходе кривой и ненадежный потолок, который необходимо будет переделывать.

Каркас на потолок под гипсокартон: инструкция по монтажу

Содержание статьи:

Разновидности каркаса
Ячеистый металлический каркас
- Подготовительные работы
- Подбор материалов
- Разметка поверхности
- Крепление каркаса
Поперечный металлический каркас
Многоуровневый металлический каркас
Деревянный каркас

Оборудуя подвесную гипсокартонную конструкцию, особое внимание необходимо уделять правильности установки профиля. Именно от жесткости каркаса и его прочности зависит надежность потолка из ГКЛ и его долговечность. Перед началом работ разберитесь в существующих разновидностях оснований и материалах, которые применяются для их монтажа.

Разновидности каркаса под гипсокартонный потолок

По типу используемого материала выделяют каркасные основания:

Металлические

Деревянные. Материал стоит дороже, является менее долговечным и требует обработки перед использованием. Есть определенные сложности в монтаже из-за периодических изменений параметров древесины и зависимости ее от температурно-влажностного режима. Из преимуществ — экологичность.

В наше время все чаще каркас на потолок под гипсокартон оборудуют именно из металлических профилей. По своей структуре такая обрешетка может быть:

Ячеистой

Поперечной. Такой способ фиксации чаще используют мастера, имеющие навыки оборудования каркасов. В этом случае лист гипсокартона прикрепляется только к поперечно расположенным профилям.

По количеству ярусов конструкции выделяют основание:

Одноуровневое

Многоуровневое. Рассчитано на монтаж нескольких ярусов, а потому более сложное в исполнении.

Выбрав материал и тип конструкции, можно переходить к подготовке базовой поверхности.

Монтаж ячеистого металлического каркаса для потолка из гипсокартона

Такой тип основания — оптимальный вариант для установки в тех случаях, если особых навыков оборудования на потолке каркаса под гипсокартон у вас не имеется. Чтобы правильно смонтировать обрешетку, понадобится не только грамотность нанесения разметки и надежность крепления. В первую очередь нужно подобрать комплектующие и разобраться в их предназначении.

Подготовительные работы перед установкой ячеистого каркаса

Для начала требуется очистить потолок от старой отделки и удалить ненадежно закрепленные элементы. Если на поверхности есть пятна плесени, ржавчины, грибка, от них нужно также избавиться на этом этапе. В противном случае через некоторое время они проявятся на подвесном потолке.

После очистки стоит оценить состояние покрытия. При необходимости крупные трещины замазываем шпаклевкой на цементной основе и грунтуем поверхность. Желательно выбирать грунтовочный состав с содержанием антисептиков.

Подбор материалов для монтажа ячеистого ячеистого каркаса

Каркас состоит из профилей, соединителей и крепежей. Все детали — металлические. Если вы планируете оборудование подвесного потолка в помещении с повышенной влажностью, например, на кухне или в ванной, то рекомендуется отдать предпочтение оцинкованным элементам. Они устойчивы к коррозии.

Для работ понадобится: направляющий профиль UD, несущий профиль CD, подвесы для фиксации профиля CD, анкерные дюбеля, саморез TN 0,35*2,5 см для фиксации подвеса, саморез для крепления потолочного профиля, крестообразный соединитель (краб), удлинитель несущего профиля, уплотнительная лента.

Все комплектующие должны приобретаться с запасом. Из инструментов запаситесь шуруповертом, перфоратором, ножницами по металлу и гидроуровнем (по возможности уровень лучше использовать лазерный).

Чертеж и разметка поверхности под металлический ячеистый каркас

Прежде чем приступать к работам, нужно составить схему каркаса для потолка из гипсокартона. От ее грамотности зависит весь ход дальнейших работ. На этом этапе необходимо представлять уже целостную картину подвесной конструкции и учесть все нюансы, начиная от достаточной жесткости каркаса и заканчивая обустройством места для установки элементов осветительных приборов.

Инструкция по созданию чертежа для разметки потолка:

Измеряем высоту каждого угла и центра комнаты.

Выбираем самый низкий угол и от него отмеряем расстояние между базовой поверхностью и подвесной конструкцией. Длина этого отрезка зависит от того, какие коммуникации планируется разместить в межпотолочном пространстве и какие элементы освещения будут использоваться. Для укладки проводки достаточно пяти сантиметров, но для установки труб, вентиляционных каналов и отдельных моделей точечных светильников может понадобиться больше места.

Наносим на лист бумаги схему расположения профилей и места их крепления.

Участки фиксации направляющих профилей отмечаем с шагом 0,3-0,4 метра.

Линии крепления потолочных профилей и поперечин отмечаем на чертеже с шагом 0,6 метра. В итоге схема должна отображать ровную поверхность, с ячеистой сеткой.

На этом же этапе отмечаем участки фиксации распределительной коробки, укладки электропроводки и установки осветительных приборов.

С помощью отбивочного шнура, рулетки и уровня переносим разметку с чертежа на стены и потолок.

Крепление ячеистого каркаса под гипсокартонный потолок

Ячеистый каркас представляет собой своеобразную сетку, которая устанавливается следующим образом:

По уровню, отмеченному на стенах отбивочным шнуров, прикладываем UD-профиль таким образом, чтобы его низ совпадал с линией на стене.

Приклеиваем к обратной стороне направляющего профиля уплотнительную ленту и фиксируем анкерными дюбелями по периметру комнаты.

Отмеряем от стены 30 см и прикрепляем саморезами или шестимиллиметровыми дюбелями подвесы по линии размещения потолочных профилей с шагом 60 см. Каждый подвес должен находиться посередине между двумя перемычками.

Обрезаем несущие профили, отнимая от длины 0,5-1 см для предотвращения деформации.

Клеим на профиль уплотнительную ленту и прикрепляем его саморезами к подвесам с загнутыми концами. При необходимости с помощью специального соединителя наращиваем его длину.

С помощью «крабов» фиксируем перемычки. Они обязательно должны располагаться на месте стыка двух листов (через каждые три метра), потому оптимальный их шаг — 60 см.

Поперечный металлический каркас для потолка из гипсокартона своими руками

Монтаж каркаса под гипсокартон на потолок можно выполнить из поперечных профилей. Этот способ имеет некоторые преимущества, среди которых — простая установка и снижение затрат, ведь перемычки и «крабы» здесь не нужны.

Работы выполняем в таком порядке:

В самом низком углу комнаты делаем отметку на уровне расположения подвесной конструкции и отмечаем от нее линии по периметру с помощью малярного шнура.

По линии фиксируем направляющие профили, на которые предварительно клеим уплотнительную ленту.

Делаем разметку потолка линиями с шагом 0,5 метра с помощью отбивочного шнура.

Прикрепляем на обратную сторону несущего профиля уплотнительную ленту.

По отмеченной схеме фиксируем потолочный профиль.

Таким образом, один лист будет пересекать шесть профилей. При этом на крайний будет крепиться сразу два листа. Если правильно выполнить работы, то несущая способность поперечного каркаса будет ничуть не хуже, чем ячеистого.

Установка многоуровневого металлического каркаса для гипсокартонного потолка

Такая конструкция изготавливается несколькими способами. Раньше наиболее распространенной была методика, по которой сначала устанавливался верхний ярус, а затем нижний. Однако она изжила себя из-за снижения прочностных характеристик первого уровня и высоких затрат (в частности для монтажа требовались длинные саморезы).

Способ фиксации сначала нижнего, а затем верхнего уровня каркаса для потолка из гипсокартона своими руками — более сложный в исполнении и отнимет больше времени, но конструкция получится надежной, жесткой и долговечной.

В процессе придерживаемся такого алгоритма действий:

Отбиваем малярным шнуром линии монтажа по периметру комнаты.

Прикрепляем направляющий профиль с уплотнительной лентой таким образом, чтобы нижний его край размещался строго по уровню.

Делаем разметку на потолке, отмечая контуры границ второго и первого ярусов.

По нанесенному контуру фиксируем направляющий профиль. Для его изгиба при необходимости делаем насечки с противоположной стороны. Учтите, что чем круче должен быть изгиб, тем меньшее расстояние между насечками нужно соблюдать.

Нарезаем из несущего профиля отрезки, длина которых соответствует высоте межпотолочного пространства.

Прикрепляем заготовки в вертикальном положении к направляющему профилю на потолке.

По низу деталей фиксируем направляющий профиль.

По всей площади потолка, которую занимает второй ярус, устанавливаем потолочный профиль, соединяя направляющие на стене и по контуру границы уровней.

На этом же этапе необходимо заняться укладкой проводки. Не забывайте обязательно использовать для этого пластиковый гофрированный рукав, чтобы избежать контакта провода в случае пробоя тока с металлическим профилем.

Как сделать деревянный каркас для подвесного потолка из гипсокартона

Если вы все же решили сделать деревянную обрешетку, то при выборе материала учтите, что показатель влажности должен быть до 12%. Чаще всего для установки каркаса используют дерево хвойных пород. Оно — прочное, а также стоит сравнительно недорого.

Работы следует выполнять в таком порядке:

На потолке и стенах делаем разметку с помощью отбивочного шнура, рулетки и лазерного уровня. На этом этапе важно учитывать шаг продольного крепления 0,4 метра и фиксации подвесов — 0,6 метра.

В отмеченных местах для крепления подвесов делаем с помощью перфоратора отверстия диаметром 0,6 см и глубиной 4 см.

Фиксируем в отверстиях тяги, закрепленные предварительно в подвесе, и забиваем их с помощью дюбель-гвоздей. Не забудьте на этом этапе приклеить к обратной стороне подвеса уплотнительную ленту для предотвращения появления звуковых мостиков.

Когда все подвесы установлены, временно закрепляем на них планки.

Поперек линий установки обрешетки натягиваем прочную нить на одном уровне с линией крепления подвесной конструкции.

По натянутому шнуру выравниваем брусья и четырьмя саморезами прикрепляем сначала к крайним подвесам, а затем к остальным.

Таким образом, ГКЛ будет крепиться на половинки рядом расположенных брусков. Для придания дополнительной прочности конструкции можно сделать перемычки, вырезав детали и закрепив их саморезами. Но при соблюдении инструкции и такое основание будет обладать высокой несущей способностью.

Смотрите видео о монтаже профиля для гипсокартона:

Стены

При ремонтных работах, для отделки внутренних помещений квартир, загородных домов, дач или офисов чаще применяют такой материал, как гипсокартон. С его помощью удается не только скрыть существенные неровности поверхностей, но и осуществить практически любые идеи при оформлении комнат: арки, сложные системы потолков, перегородки, альковы. В статье рассмотрим, как сделать правильный каркас на стену под гипсокартон.

Содержание:

Преимущество стен и потолков из гипсокартона

Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.

Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

Условные обозначения для гипсокартона

Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

ГКЛ – гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
ГКЛВ – влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
ГКЛО – огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина – 1200 мм, а длина – 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
ГКЛВО – гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш – 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм – 6,5 мм гипсокартон.

Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

ПС – профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины – «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
ПН – профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
ПП – потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
ПНП – потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
ПУ – профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
ПА – профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора – рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

Дополнительные элементы

Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.

Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент – подпотолочное пространство составит не более 60 мм.
С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.

Метизы

Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.

К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы – лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

Последовательность работ

Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон – разметка начинается с них.
Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

Монтаж потолочного каркаса

Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту – одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим – 12-15 см.
Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.

По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.

Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.

Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

Каркас стены из металлопрофиля

Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.

Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.

К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.

Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.