Сноубайк из велосипедной рамы и лыж своими руками

Снегоход с двигателем от мотоцикла своими руками

Сделать снегоход из мотоцикла? Легко. Обзор заводских изделий и самоделок для сноубайка.

Несколько дней назад в ленте Яндекс Дзен на глаза мне попалась статья, в которой автор описывает устройство, о существовании которого я до того времени невежественно не подозревал. Речь идет о комплекте, который устанавливается на эндуро или кроссовый мотоцикл, в результате чего, при технически правильном монтаже получается сноубайк, или просто мотоцикл на гусеничном ходу с лыжей вместо переднего колеса.
Перелопатив некоторое количество сайтов и просмотрев приблизительно такое же количество объявлений о продаже гусеничных комплектов понял, что производителей и модификаций такого рода устройств довольно много, а цены на них находятся в довольно широком диапазоне. Дабы извлечь из затраченного мной время пользу не только мне, но и вам

, представлю некоторые из комплектов находящиеся в различной ценовой категории.

Канадская
компания Timbersled
предлагает несколько версий систем собственной разработки для мотоциклов японского производства. На первый взгляд, конструкция выполнена вполне надёжно, но цена продукта не каждому доступна. 5500 долларов США без учёта доставки просят производители за самый недорогой из линейки комплект. Масса изделий чуть больше 60 килограмм.

Российски
бренд VORTEX
предлагает комплекты, как они утверждают, не имеющие аналогов в мире, на эндуро и кросс мотоциклы мощностью от 250 до 750 см3, которые дают возможность мотолюбителям заниматься спортом и зимой. Что важно, с комплектом идёт набор втулок, с которыми гусеница и лыжа, по заверению производителей,
точно
подойдёт к вашему мотоциклу.

является производителем комплектов Snowrider. В линейке представлены три модели различающиеся в основном длиной гусеничного шасси. Вес комплекта составляет от 60.5 до 64 килограмм.

«Выпускаемые наборы адаптеров позволяют устанавливать гусеничный комплект практически на любые современные легкие эндуро или кроссовые мотоциклы с левым расположением цепи, с объемом двигателя от 250 кубических сантиметров.» -обозначено на их сайте.

Цена комплектов изделий от 318 000 до 342 000 рублей, доставка будет за вас счёт. Набор переходников не входит в стоимость, а продаётся отдельно, стоимость набора 10 000 рублей.

Спустимся по ценовому диапазону ближе к народу.

«Цена без канистры и кофра. Гусеничный комплект 101″ идеально подходит для подготовленных трасс, так как не нуждается в смазке снегом гусеничного трака. Комплект подходит для катания по полям и лесам. Подходит к любому кроссовому или эндуро мотоциклу KTM. Yamaha. Husqvarna. Kawasaki. Honda. Suzuki. Kayo. BSE. Avantis. GR7. 125. 140. 150. 160. 190. 230. 250. 350. 400. 450. Гусеница на мотоцикл. Сноубайк. Snowbike. Snow moto.fun. SMF. «

Гусеничный комплект SMF CROSS 101″ от 136000 р.
Гусеничный комплект SMF 129″ от 185000 р.Гусеничный комплект SMF PRO 127″ от 250000 р.
Подробная и понятная инструкция по перелицовки moto

в
snow moto!
Самарская

предлагает набор с переходниками которые входят в стоимость комплекта.
Цена вопроса 76600 руб. + доставка транспортной компанией.
Источник

Сколько стоит сноубайк гусеница на мотоцикл?

Сколько стоит гусеница на мотоцикл !

На что обращать внимание при выборе гусеницы и как подобрать оптимальный вариант комплекта именно для вашего мотоцикла. Разберемся вместе!

Первый вопрос от пользвателей мотоциклов и снежных исследователей, желающих покорять новые территории зимой, это конечно же : «Сколько стоит гусеница на мотоцикл». Попробуем разобраться вместе, в этом длиннопосте сколько придется потратить барышей чтобы собрать свой первый одноколейный снегоход — сноубайк.

Вообще у нас, как у всех активных пользователей интернета есть ТОП вопросов от пользователей. Например, такие как про характеристики, дистанцию, гарантийные обязательства и конечно же про стоимость.

Думаю, актуальнее всего начать про ценники, поскольку если не уложиться в бюджет, то все остальные вопросы будут бессмысленными.

ТЕРМИНОЛОГИЯ.

Итак, давайте сначала по терминологии, чтобы не путаться.

Сноубайк — снежный мотоцикл, легко преодолевающий любые сугробы, подъемы и спуски, очень маневренный и проходимый. Мотоцикл, у которого вместо переднего колеса установлена лыжа, а вместо заднего — гусеничный привод.

Сноубайк — это не снегоход и даже не его замена. Это самостоятельный вид зимнего экстрима. Идея совместить мотоцикл и снегоход приходит всем, кто любит мотокросс, эндуро или даже питбайк. Производители гусеничных комплектов для мотоциклов, говорят, что мотоцикл не должен простаивать всю зиму в гараже, и предлагают сноубайк как лучшее средство против зимней спячки!

В мототусовке считается, что каждый, кто однажды задумывался о продлении мотосезона на весь год, видел зарубежные аналоги различной конструкции, читал отзывы на форумах, смотрел суперские видео редбулла.

SNOWBIKE — термин на английском, который по сути используется по всему миру. Sniwbike KIT — конверсионный комплект для трансформации мотоцикла в сноубайк.

ТЭГИ вам для поиска:

— сноубайк, snowbike, motosnowbike

— гусеница для мотоцикла, гусеница для питбайка

— гусеничный комплект, конверсионный комплект — по названию производителей

НА КАКИЕ МОТО ГУСЕНИЧНЫЙ КОМПЛЕКТ НЕ ПОДОЙДЕТ.

Важно понимать, что гусеничный комплект подойдет не под все модели мотоциклов. В первую очередь они устанавливаются на внедорожные мотоциклы, поскольку такая техника заточена для суровой эксплуатации по бездорожью, имеет запас прочности рамы и мощности мотора.

НЕ ПОДОЙДЕТ для:

1. «советских» мотоциклов.

У старых «иж-минск-восход-уралов» другая система крепления маятника, поэтому установить туда гусеницы крайне сложно, да и не целесообразно. Стоить такой проект будет дороже чем на китайский мотоцикл, а ехать будет не факт что лучше. В общем это чисто кастомный проект, за которые кстати, некоторые сервисы всетаки изредка берутся.

2. дорожных и классических мотоциклов.

У дорожных мотоциклов также крепление другое. В частности как правило используются парные амортизаторы, что затрудняет установку, ведь на внедорожных как правило стоит один моно амортизатор и все крепление гусеничного комплекта заточено под него. Причем вне зависимости от мощности. Сюда можно отнести популярные мотоциклы в РФ и СНГ «Баджадж».

3. «слишком мощных монстров»

Избыточная мощность в виду литрового мотора, будет скорее мешать чем помогать ездить по снегу на гусенице, по крайней мере в формате сноубайка. Вес большой, и поэтому реализовать мощность сложнее. Это опять же кастомный проект чисто для блога или поугарать или занять руки. Но это точно не для среднестатистического пользователя. Опять же, в сети есть примеры установки на литровые мотоциклы, но это единицы на весь мир. Суюда соотв относить спорты, дорожники, чопперы и всякие кафе-рейсеры. Эти мотоциклы созданы для скорости по асфальту а не для мучений по грязи.

Читайте также:

Отделка стен мозаикой своими руками

КАКИЕ МОДЕЛИ МОТО МОЖНО РАССМАТРИВАТЬ В РФ и СНГ:

Не буду петь дифирамбы производителям, поэтому просто списком перечислю названия, на которые мы ставили или мы видели что ставят.

ЧАСТО: Кайо, Мотолэнд, BSE, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Honda ну и конечно KTM РЕЖЕ: Ирбис, Wells, Apollo, Авантис.

РАЗДЕЛЕНИЕ ПО ОБЪЕМУ МОТОРА

Теперь давайте быстро пробежимся какие есть категории мотоциклов в зависимости от мощности и объема мотора. А это один из основных факторов при выборе гусеницы на ваш мотоцикл.

1. Детские — до 110 куб.см. На маленькие модели гусениц практически не найти. Пока это не популярная тема. Как правило их сейчас больше электрических уже чем бензиновых.

2. Питбайки — 110-190 куб.см. Это все еще модели для начинающих и подростков. На них уже ставятся гусеничные комплекты. Как правило эти комплект подходят только для питбайков не не могут быть установлены на более мощные модели. Питбайки имеют свою богатую историю, и по сути являются мотоциклом но слабым. Сюда же можно отнести и электро мотоциклы, такие как SurRon например.

3. 250-ки. Так мы их условно называем. Хотя сюда можно отнести и модели с моторами 220 или 300 куб.см. В общем то производители заявляют, что на эти мотоциклы можно установить и взрослые комплекты. Но Имейте ввиду, чтобы мотор 250 ки будет работать на пределе с грунтозацепом 45-65 мм. Мы рекомендуем брать попроще с зацепом 2-3 см.

4. 420 кубов и выше. Мы их называем условно «пол литровые». Это полноценные кроссовые мотоциклы. Мощности этих мотоциклов хватает для любого гусеничного комплекта, но не забывайте и про высокий вес и габариты. Такой комплект подойдет для для каждого водителя.

ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЮ гусениц для мотоциклов:

Хочется затронуть еще один факт, что производители бывают разные, и как правило специализируются они на разных категориях.

1. Серийное производство. Эти комплекты производятся по 100-200 шт в год, полностью одинаковые с контролем качества на выходе. Эти производители вкладываются в качество материалов, в характеристики и в соревнования для популяризации спорта в РФ. Плюс гарантия и поддержка. Поэтому цена на них выше

2. Гаражное производство. Есть и те, кто считает что цена завышена, и пробует сделать сам. Такие производители тоже важны и нужны, чтобы обеспечивать спрос на бюджетные заказы. Такие производства гусеничных комплектов работают мелкими партиями по 3-5 шт, поскольку для более крупного производства требуются вложения в оборотные средства и оборудование.

3. Самоделки. Как правило цена — это стоимость комплектующих. Такие производители не закладывают стоимость работ и накладные расходы. Поэтому долго такие проекты не выживают на рынке. По сути это для них хобби, поэтому и качество и сервис будет страдать. Такие производители как правило делают комплекты штучно, под заказ, т.е. на авансовой основе. Заказывать кастом — это всегда выбор на свой страх и риск.

ЦЕНЫ.

Итак, вот и самый главный блок. Цены разбираем в зависимости от

1. Детские выкидываем из расчета, на них пока нет в продаже ничего.

2. Питбайки. Стоимость комплекта составит от 62 до 88 тыс. руб. При этом сами питбайки стоят от 50 тыс руб.

3. 220-300 куб.см. На эти мотоцикл стоимость уже повыше, и составит от 75 до 90 тыс руб.При этом мотоциклы такие стоят от 80 тыс руб. Проект сноубайка составит не меньше 160 тыс. руб.

4. 420 и выше. Тут разгул по ценам. Серийные комплекты будут стоить от 250-350 тыс. руб. А зарубежные аналоги будут стоить с доставкой в РФ и от 450 тыс. руб. Но поверьте они того стоят. Стоимость таких мотоциклов начинается от 200 тыс руб. Соотв минимальный проект сноубайка составит от 450- тыс руб.

Конечно, мы не говорим тут про бу технику и самоделки. Таких много на досках обьявлений. Такие проекты будут стоить конечно ниже, как минимум на 30%, а в редких случаях и на 50%.

Кстати, мы сделали сайт, на котором собрали не только всех производителей гусеничных комплектов, но и даже разместили бу объявления по продаже, чтобы у пользователей был выбор и по характеристикам и по цене. Вот ССЫЛКА В общем все мотосноубайки в одном месте.

Если для вас данный разбор был полезен, то пишите в комментариях, и подписывайтесь на нас. Далее мы будем публиковать новые разборы по вопросам характеристик гусеничных комплектов, аргументации стоимости производства гусениц для мото, вопросы установки и т.п. полезности.

Теперь когда вы хотя-бы частично понимаете бюджет сноубайк проекта, мыслей у вас стало еще больше. И наверняка есть вопросы. Поэтому обязательно спрашивайте в комментариях, или пишите нам, а по утрам можно даже и позвонить, подскажем как выбрать гусеничный комплект для вашего мотоцикла.

Не теряйтесь и подписывайтесь на наши каналы в соц сетях, Вконтакте или на нашем YouTuBe КАНАЛЕ.

Если вас заинтересовало оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами.

Изготовление отдельных элементов снегохода

Принцип переделки мотоцикла, бензопилы и мопеда практически одинаковый. Если узнать, как изготовить отдельные элементы, сделать это будет намного проще.

Подвеска

Особое внимание при переделке транспортного средства в снегоход уделяется задней подвеске. Она нуждается в обязательной доработке. Для ее изготовления нужно подготовить:

После подготовки можно приступать к изготовлению подвески:

Передний рычаг соединить со скользящими рельсами с одной стороны и с шасси с другой с помощью шарниров.
С задним рычагом поступают аналогичным образом.
Расположить торсионные пружины между скользящими рельсами и задней реактивной штангой.
Между рычагами подвески расположить крепление двух силовых элементов.

Для крепления подвески используют стяжки рычагов.

Двигатель

Выбор двигателя для снегохода является важным этапом, поскольку от этого зависят мощность транспортного средства, его способность двигаться по заснеженным дорогам.

Оптимальной мощностью двигателя для снегохода считается мощность в диапазоне 6-30 л. с.

Поэтому чаще всего делаются эти транспортные средства с двигателем Лифан или с деталью из мотоцикла или мопеда.

Подъемник для снегохода

Это устройство может потребоваться, если снегоход застрял в снегу или ему требуется ремонт. Сделать своего рода домкрат несложно:

Из металлического уголка шириной 25 мм сделать конструкцию по типу швеллера. Высота — 19 см. Посередине сделать два отверстия для крепления вилки.
К низу приварить пластину, которая будет выполнять роль направляющей. Сверху расположить аналогичную часть, но не фиксировать. Расстояние между ними — 14 см.
В этих пластинах сделать отверстия, через которые пропустить трубу домкрата. Верхнюю же сделать подпружиненной.
Рядом с верхней пластиной под углом расположить еще одну деталь, которая будет играть роль крюка и придерживать подпружиненную часть.
Сделать вилку для подъемника. Его длина 12 см. Одну сторону зафиксировать в швеллере. На расстоянии 67 мм расположить вторую ось крепления. В вилку вставить кусок трубы, которая проходит через вторую ось. К этой трубе приварить металлическое кольцо (можно взять металлическую пластину, в котором сделать дополнительные отверстия для резинок), сквозь которое пропустить трубу домкрата.
Это кольцо мотоциклетными резинками зафиксировать на площадке под пружиной верхней пластины. Чтобы резинки не сползали, их можно закрепить винтиками.

Колеса

Для хорошей проходимости транспортное средство делают на камерах. Колеса для снегохода должны быть большого диаметра. Но лучше оснастить конструкцию лыжами. Их можно изготовить из фанеры, труб большого диаметра. Если есть такая возможность, то их можно взять с другого снегохода, в том числе и детского. Дополнительно нужно будет сделать втулки поворота для них, при этом наличие подшипников в этой системе необязательно.

Хорошо чувствуют себя самодельные снегоходы на гусеничном ходу. Возможно самостоятельное изготовление этой части. Приводится в движение гусеница колесами, которые располагаются внутри нее, для чего подойдут колеса от садовой техники. Сама же деталь может быть изготовлена из пластиковых труб, даже если изготавливаются двухгусеничные снегокаты. Подойдут трубы диаметром в 4 см. Если их распилить, то они смогут выполнять функцию грунтозацепов гусеницы.

Независимо от того, какое транспортное средство переделывается на снегоход, насколько сильными являются изменения и кто смастерил конструкцию, рекомендуется сначала пройти испытание на открытой местности. Если они прошли без проблем, то можно отправляться на более дальние дистанции.

Timbersled ARO 137

Она cоздана специально для глубокого снега. Ее отличает регулируемая задняя подвеска.

Райдеры, которым не терпится оставить свой след на снегу после бури, никогда не знают, насколько растянется их день, и смогут ли они найти обратный путь. Двигатель объемом свыше 450 см3 дает больше уверенности в таком экстриме. Timbersled всегда поддержит их любовь к исследованиям и отвезет в любое место, где бы они ни хотели побывать.

Сноубайк из велосипедной рамы и лыж своими руками

Сообщения: 12 Зарегистрирован: 2014-фев-28 15:07 Байк: Snow-bike.ru Реальное имя: Макс Способ связи: 89277616303

#SnowBike KIT для переделки велосипеда в сноубайк

Хочу поделиться с вами нашим проектом и услышать мнения экспертов. Проект называется “#SnowBike – made in Russia”, которым я занимаюсь уже почти два года, с переменным успехом. Я думаю что проект должен заинтересовать любителей велосипедного спорта/сноуборда/лыж и просто любителям новых экстремальных ощущений. Поэтому мы пришли на этот форум за советом.

Раньше я катался на сноуборде (больше 8 лет) и пару сезонов откатал на лыжах. Потом стало скучновато и решил попробовать что то новое, но искать долго не пришлось. Наткнулся на такой девайс как сноубайк (snowbike/skibike). Позже выяснил, что есть несоколько вариаций и разновидностей одной и той же идеи – создать возможность любителям велоспорта катать на горнолыжных склонах на ровне с лыжниками и сноубордистами.

История сноубайка уходит корнями далеко и я не буду сейчас вдаваться в подробности, думаю что если админы разрешат создам отдельную тему для истории и развития сноубайка.

Собственно при первых попытках найти и купить ничего не вышло, потому как непонятно было по каким тегам искать. Решено было попробовать сделать самому, благо есть инженерное образование и прямые руки. Подумал, попробовал и собрал первый прототип. Договорился с работниками горнолыжного комплекса Красная глинка и стал тестировать первый сноубайк. К сожалению не имею возможности сильно фанатеть по велосипедному спорту (ввиду отсутствия времени), поэтому пока не отношу себя к “касте” велосипедистов, но тема сноубайка мне запала в душу, и я стал больше личного времени уделять этому начинанию.

Откатал пол сезона 2013 года, поснимал немного видео и вот что получилось.

Лето конечно прошло быстро и активно, и опять пришел зимний сезон уже 2014 года. За это время много обдумывалось и собственно менялось отношение к самому проекту, уже выросшему в настоящее увлечение. Кроме того, все друзья кто катается тоже заинтересовались и просили сделать им такой же, но самой главной на тот момент проблемой была покупка подходящих лыж. Пришлось некоторые комплекты б/у сноублейдов заказывать на Ebay.

Позже стал анализировать рынок на предмет закупки хотя бы каких то готовых узлов, и узнал что в России мало кто занимается производством, а точнее, всего одни ребята, и они мало пока продвигают саму идею скибайка в массы. Хотя тем временем на западе уже давно существуют целые ассоциации сноубайкеров/скибайкеров, а так же производителей.
Американцы уже давно продвигают на рынок такую вариацию сноубайка как сноускут, который конечно хорошо подходит для некоторых видов катания, но имеет один небольшой недостаток – ЭТО САМОКАТ. Т.е. ощущения от катания конечно же сильно отличаются от катания на велосипеде.

Вторым найденным решением оказался набор для переделки велосипеда в сноубайк. Тогда и возникла идея попробовать сделать универсальные стыковочные узлы, которые подходили бы на каждый вид велосипедной рамы. Начал анализировать размеры и материалы, и стал подбирать наиболее распространенные детали. Тогда и стало вырисовываться некое Тех Задание в которое вошли такие требования к конструкции как : прочность, для трюков; мобильность для быстрого монтажа; настраиваемость для быстрого изменения стиля катания на горе; адекватность для того чтобы не повредить никого и выглядеть стильно и адекватно на горнолыжке. И тут понеслось))

На этом этапе начали подтягиваться к проекту люди а сними вместе и ресурсы, которые позволили значительно быстрее развиваться без больших затрат времени и денег. Так сформировалась целая команда которая была вдохновлена идеей создания действительно доступного и востребованного продукта. Все работы делали в основном своими руками и только изредка на собственные деньги привлекали сторонних специалистов. По сути у нас получился самый настоящий Стартап.

Конечно идеи и цели ставили глобальные, но все понимали что нужно к ним идти умеренными шагами, иначе проект провалится. Тогда было решено выложить проект на платформу народного финансирования творческих идей БумСтартер (русский аналог KickStarter), и мы сделали первый шаг и попросили у заинтересованных людей немного денег на разработку улучшенной версии набора для переделки велосипеда в сноубайк – Сноубайк 2.0

Быстренько разобрались в нюансах инструментов платформы и сформировали смету в первом приближении. В конце февраля запустили первый проект на бумстартере.

На данный момент нам получилось добиться действительно “адекватных” решений в конструкции. Многие детали после тестирования и покатушек были изменены и сильно улучшены, а процесс модернизации конечно же не останавливается и по сей день. Вот наиболее явные отличия от прямых аналогов представленных на рынке:
1. Универсальная и экономная конструкция позволит вам использовать не только ВМХ раму, но и двуподвес. Для монтажа вам потребуется только несколько минут и всего лишь один ключ. Все детали и материалы подобраны из расчета быстрой взаимозаменяемости, в случае потери. Конечно же надобность покупки новой рамы отпадает если у вас есть уже какая то (подойдет даже старая советская для тестов). Это позволит вам сэкономить на первом этапе и научится кататься на сноубайке и понять вообще интересно ли вам это, или вам уже хватило новых ощущений.

2. Новый узел кареточной трубы. Вы сможете использовать наиболее удобные для вас педали (свои). Простая сборка и возможность использования переходников на абсолютно любую велосипедную раму. Вращение педалей вокруг своей оси позволят вам наиболее эффективно управлять сноубайком на склоне. Остальные аналоги как правило с неудобными и не вращающимися педалями/основами.

3. Повышенная прочность и гибкая настройка. Конструкция проектировалась специально чтобы выполнять сложные трюки. Для подстройки под стиль катания райдера предусмотрена гибкая система, позволяющая фиксировать лыжу в нужном положении. Это значит что при прыжке райдер гарантировано будет приземлять как ему нужно и не бояться что лыжа воткнется носом в снег. Кроме того для фрирайда важно чтобы лыжа вытаскивала на поверхность целины, что и позволяет настроить наша система.

4. Поперечная устойчивость.Для выполнения трюков в парке конечно же требовалась поперечная устойчивость позволяющая райдеру выполнять действительно сложные трюки. Мобильности и устойчивости позволило добиться использование на основе ВМХ рамы нового вида лыжной основы. Короткая лыжа позволяет быстрее прокручивать руль или раму на вылетах с кикера и т.п.

На момент запуска проекта на бумстартере сформировались вполне понятные модели наборов: SnowBRO и Katana. К сожалению на момент подбора велосипедных рам у нас не было большого выбора, и пришлось использовать то что было под рукой. (заранее просим не ругаться на двуподвес). Сейчас мы уже собираем следующие модели на основе качественных дорогих рам. Фото и видео будет выложено позже, просто следите за нашим проектом.

Пока что наш получившийся KIT SnowBike это самое дешевое решение на рынке Snowbike/skibike/Snowscoot. Но мы не собираемся останавливаться имея уже много предзаказов от спортсменов со всей страны. Мы создаем сообщества в соц сетях http://vk.com/snowbike_boomstarter и собственный сайт http://snow-bike.ru/ Наша команда плотно работает над популяризацией этого нового вида спорта, и добилась уже значительных результатов. Теперь мы понимаем что наша миссия создать продукт доступный многим пользователям. Мы очень хотим чтобы сноубайк получил массовое распространение, и у нас появились настоящие профессиональные сноубайк-райдеры, отстаивающие честь России на международных соревнованиях. Мы активно используем научных подход к организации бизнес процессов (проводим исследования, прогнозируем нагрузки и т.п.). Мы гордимся своим проектом и хотим, чтобы он вам понравился.

Ближайшими планами является использование новых более легких и прочных материалов, для стыковочных узлов. Мы знаем что для профессионального велоспорта важен каждый грам, и двигаемся в сторону облегчения конструкций без потерь для жесткости и прочности.

О нашем проекте быстро услышали СМИ, недавно про нас сняли и показали репортаж на областном телеканале “Губерния”

Сейчас проект все еще в статусе сбора средств, и любой человек (даже не катающийся) имеет возможность поддержать наш проект материально (достаточно 500-1000 рублей). В проекте мы предусмотрели интересные “бонусы” – реворды, которые получит каждый поддержавший спонсор. Тут важно понимать что условия платформы “все или ничего”, это значит что если мы не наберем заявленной суммы то все средства вернуться спонсорам.

Давайте вместе достигать цели, поддержите наш проект рублем или информационно. Расскажите о проекте своим друзьям и вы сильно поможете развитию такого нового вида спорта как SnowBike. А может быть вы готовы поучаствовать в роли прорайдера или инженера. Мы готовы использовать все идеи которые вы подскажете, и воплотить их в жизнь.

ВАЖНО заметить что этот проект не бизнес, это творческая инициатива которая не идеальна, потому что мы не огромная компания, но возможно именно в нашем проекте больше жизни и подвижности чем в уже закоренелых брендах. Мы просто мечтатели которые маленькими шагами двигаются к своей цели. Надеемся что наш проект заинтересует вас а может быть и вдохновит на реализацию своей идеи.

Спасибо героям которые дочитали до конца. Теперь ждем понимания, комментарии и конструктивную критику профессионалов))

Сноубайк своими руками

Статья, что находится перед вами, дорогие читатели, демонстрирует один из способов построения лыжного велосипеда своими руками в домашних условиях. Эта машина исключительно для спусков. Управлять ею гораздо легче, чем может показаться на первый взгляд . На высоких скоростях она ведет себя довольно стабильно.

Перед вами только один из способов постройки подобной самоделки.

Шаг 1: Рама велосипеда

Найдите для проекта подходящую раму. Мне понравился небольшой велосипед, поскольку им легче управлять с помощью ног. Чем меньше велосипед, тем легче и удобнее его нести на гору. Кроме того, вы будете ближе к земле, если вдруг упадете. Этот BMX был найден на свалке. У него всего-то была взорвана шина и погнуто переднее колесо. Удалите все ненужные детали, а именно тормоза, колеса и цепь.

Посмотрите на съемное звено цепи. Если его нет, то воспользуйтесь инструментом, чтобы вытолкать заклепку из рабочего звена или просто распилите цепь.

Шаг 2: Удаляем звездочки

Для удаления звездочки просто открутим гайку ключом.

Ослабим контр-гайку на противоположной стороне. Нужно повернуть её вправо для ослабления крепления.

Снимем кольцо подшипника и вытащим подшипники.

Теперь удалим другое кольцо подшипника, освободим звездочку. Надеюсь, у вас есть необходимые инструменты. Если нет, то можно воспользоваться отверткой и молотком или воспользуйтесь тисками и раскрутите механизм. Отнеситесь к этому творчески. 🙂

Установите механизм (без звездочки) на велосипед и отрегулируйте подшипники должным образом.

Примечание: если вы не хотите, чтобы педали двигались можете перетянуть подшипники, чтобы они не вращались.

Шаг 3: Подготовка лыж

Приобретем пару дешевых старых лыж. Для велосипеда будем использовать лыжи длиной 61 см, но можете попробовать и другие варианты. Отмерим соответствующею длину и отметим место среза.

Зажмем лыжи в тисках или прижмем к столу, с помощью струбцин. Подложите под лыжу бруски для поддержки во время распила, чтобы она не пружинила.

Шаг 4: Прикрепим оси на велосипед

Для крепления лыж к раме воспользуемся шпильками. Кроме того, приобретем «тонну» различных болтов, гаек и шайб нужного диаметра для монтажа креплений.

Измерим расстояние будущего моста и вырежем шпильку соответствующего размера. Учитывайте при снятии размеров, что на шпильке будут установлены гайки и шайбы. Навинтим гайку на шпильку и зафиксируем её в тисках, после чего обрежем лишнее и зачистим торец напильником.

Прикрепим шпильки к раме. Для крепления возьмем по 2 гайки и 2 шайбы, они будут удерживают ось на месте.

Шаг 5: Вырезаем колодки для монтажа лыж

Возьмем кусок древесины и изготовим из него колодки, что будут установлены на велосипед. Особенное внимание стоит обратить на колодки, что будут установлены на переднюю вилку и будут вращаться при поворотах руля. Вырежем брусок длиной 15 см.

Примечание: Высота колодок определяет управляемость. Сначала было установлено 3, но потом число блоков увеличилось до 4.

Шаг 6: Добавляем колодки к лыжам

Во-первых, нужно решить, как далеко от края вы хотите разместить блоки. В случае с 61 см лыжами, колодки были установлены в 16 см от заднего края.

При выборе места установки нужно включить шестое чувство. Конструкция позволяет изменять положение оси двигая её вперед/назад. Установим бруски прямо на лыжи и закрепим их снизу саморезами. Отметим и просверлим отверстие через лыжи в бруски. Воспользуемся зенкером и сделаем углубление в лыжах. Шляпка самореза должна заходить заподлицо. Воспользуйтесь ножом, чтобы обрезать заусенцы. Используйте стандартные 3 см саморезы для гипсокартона.

Выстроим блоки в следующей последовательности. К первому блоку, что прикручен к лыже, прижмем второй блок и зафиксируем его. Просверлим 4 отверстия во втором блоке насквозь. Такую же операцию повторите для третьего и четвертого блоков. Сверлить отверстия следует таким образом, чтобы следующие саморезы не попали на предыдущие. Для скрепления использовались 6 см саморезы. Общее число блоков доходит до 4.

Шаг 7: Прикрепим зажимающие колодки

Установим верхний блок, который будет прижимать ось. Эта конструкция выглядит немного странно, но у неё есть свои преимущества. Она позволяет регулировать положение лыж, после монтажа всех блоков. Перемещая лыжи можно легко регулировать устойчивость на поворотах для слалома.

Вам понадобится дополнительный блок и четыре болта с шайбами для фиксации одной оси.

Зажмем блоки и просверлим отверстия, что соответствуют сечению болтов. Расположим их таким образом, чтобы от обрезной кромки было 2,5 см, а от внешнего края бруска 1,9 см. Освободим блоки и рассверлим верхние части отверстий для более легкого вхождения болтов.

Если потребуется, воспользуемся ножом, чтобы вырезать углубления для оси, как это было сделано для передней шпильки и показано на фото.

Установим и затянем все болты. Только затягивать нужно осторожно и равномерно, чтобы не повредить древесину. Можете сначала просто зафиксировать ось, а уже в лесу выставить все перпендикулярно. Повторите подобную операцию и для задней оси.

Шаг 8: Лыжный велосипед готов!

Все готово! Проведем тестовый заезд на ближайшей горке. Отрегулируйте сиденье и руль.

Хочется отметить следующие. Некоторые читатели отнесутся к креплению лыжной системы скептически. Машина испытывалась в течении дня на довольно крутых спусках. Крепление лыж не ослабло. Шпильки не вытеснились из под зажатых колодок во время крутых поворотов. Велосипед прекрасно пережил две аварии. Но если вы хотите, вы можете нарезать пазы в блоках, что еще больше увеличить безопасность креплений.

Переместим заднюю лыжу вперед, чтобы получить более короткую базу. Для этого следует воспользоваться резьбовыми пружинными шайбами или контр-гайками для крепления к раме, поскольку простые гайки и шайбы имеют тенденцию ослабевать, так что придётся возить с собой набор ключей и время от времени подтягивать крепления.

Также хорошим решением будет залить обрезанный торец лыж с помощью эпоксидной смолы или силиконового герметика для защиты от влаги и растрескивания.

Хотелось бы сделать более мягкое сиденье, что позволит чувствовать себя комфортнее.

В планах изготовить еще одну машину. За основу будет взята рама от горного велосипеда и длинные лыжи.

Шаг 9: Дополнительные модификации

Удалил раздражающие педали. Со стального уголка и алюминиевых пластин сделал подставки для ног.

Снегоход из велосипеда своими руками

Хорош велосипед, но вот беда – не едет велосипед зимой по снегу. Правильнее будет сказать, что едет, но передвижение это осложняется преградами – лёд, рыхлый снег, снежный накат. При должной подготовке они не так страшны, как кажутся на первый взгляд. Опытный велосипедист без проблем продолжает кататься и в зимнее время года. Для движения, придётся выбирать ровные дорожки с притоптанным снегом или, в крайнем случае, асфальтовые дороги, где в изобилии встречается грязь с реагентами.

Так обычно эксплуатируется велосипед зимой…

Когда хочется покататься по парку, доступны только тропинки, где прошло много людей. Если пробовать ехать по целине, то при относительно большой толщине снежного покрова удовольствие это будет малоприятное. Велосипед заносит, заднее колесо закапывается, на педалирование уходит масса сил. Катание превращается в испытание. Проехать даже 2-3 км будет тяжело. Да и стоит ли так ездить. Ведь катание призвано приносить удовольствие. Вот и приходится велосипедистам зимовать на тротуарах да растоптанных дорожках. Даже по лыжне (если опустить моральную сторону вопроса- велосипедист уродует лыжню, а лыжники потом сильно недовольны, что правильно) велосипед едет условно. Поэтому, если хочется кататься по парку или по перелеску, причем не выбирая общие маршруты, то помогут охотничьи лыжи.

Желание гонять на байке никуда не пропадёт. Можно попробовать использовать фэтбайк (Что такое фэтбайк). Этот своеобразный зимний велосипед уверенно чувствует себя на снегу и проблемы стандартного велосипеда для него не страшны: его не заносит, он отлично держит дорогу из снежного наката, относительно неглубокий снег для фэтбайка не проблема, на льду устойчив. Но покупать фэтбайк только для зимы – это не рационально.

В этих случаях возникает идея адаптировать велосипед для катания по снегу.

Рассмотрим один простой, но действенный способ сделать снегоход из велосипеда, не прибегая к его полной переделке. Предлагаемая конструкция легким движением руки будет переоборудоваться обратно в велосипед.

Делаем снегоход из велосипеда

Сделать снегоход из велосипеда – это давняя идея, которая занимает умы велосипедистов уже долгое время. Вариантов было много, но они обычно не были успешными.

Самодельные снегоходы – это уже целая культура, которая занимает умы любителей механических изобретений. Про них есть даже отдельная статья.

Но в конкретной статье сконцентрируемся на снегоходах из велосипеда, которые можно сделать своими руками.

Например, в этом видео автор сделал подобие снегохода, но ездить так и не получилось.

Переднее колесо вкладывает львиную долю в удержание равновесия велосипедиста. В этой статье пояснялось, почему велосипедист способен сохранять равновесие. Здесь же, автор прикрутил к переднему колесу лопату. В итоге, колесо вместо того, чтобы «держать маршрут» стало способно перемещаться во все четыре стороны, аналогично санкам-ватрушке. Следовало использовать продолговатую лыжину.

Но снегоход из велосипеда может получиться неплохой. Относительно успешный вариант снегохода из велосипеда – это использование специальных устройств. Получается велосипед на гусеницах. На таких агрегатах можно гонять по заснеженным склонам и даже выполнять трюки.

Однако, покупка этих аксессуаров обойдётся довольно дорого. Поэтому, читаем дальше.

На что нужно обратить внимание

Очевидно, что первая проблема, которую следует решить при адаптации велосипеда к зиме – это увеличить сцепление ведущего колеса с грунтом и исключить проскальзывания.

Самый простой способ – установить на колёса максимально широкую резину, которая пролезет в раму и в вилку. Такая резина с агрессивным протектором уже улучшит ситуацию и велосипедист будет чувствовать себя намного увереннее. Но этого недостаточно.

Нужно сделать резину шипованной, а велосипед доработать.

Запланируем устройство следующего типа, но вместо сиденья вкарячим туда велосипед, чтобы и заднее колесо копало снег.

Подготавливаем колёса

Даже колесо с широкой резиной и агрессивным протектором будет проскальзывать. Можно изначально рассмотреть вариант установки шипованной резины. Но присутствует ограничение.

Шипованная резина для велосипеда ориентирована как раз на прорезание снега до твердой поверхности. Это не позволяет кататься по глубокому рыхлому снегу, так как твердая часть там расположена, например под 30 см мягкого покрывала.

Поэтому, нужно выбирать максимальную ширину покрышки. Она меньше проваливается. Значит, нужно или зашиповать такую покрышку своими руками (что обычно не всегда успешно выходит) или попросту накинуть пластиковые хомутики-стяжки по диаметру колеса. Такие импровизированные шипы выполняют функцию цепей на колесе автомобиля и помогают колесу намного лучше держать дорогу. Оно лучше гребет. Ну и не нужно забывать сбрасывать давление в шине до минимально допустимых значений.

Подготавливаем лыжи

Простой способом увеличения проходимости велосипеда по снегу — установка лыжи вместо переднего колеса. Важно не перегнуть палку.

Лыжа должна хорошо врезаться в снег, иметь относительно небольшую длину, так как переднее колесо ещё и рулевое. Не должна соскальзывать с дороги и позволять держать равновесие. Пример успешной установки лыжи вместо переднего колеса показал в своем видео этот парень:

Обратите внимание, что в отличие от первого примера видео, здесь лыжина прекрасно держит дорогу.

Как прикрепить лыжу к переднему колесу?

Очень просто. Нужно изготовить из алюминиевого уголка посадочную площадку, которая будет намертво прикреплена к лыжине. Всю эту конструкцию можно прикрепить к колесу велосипеда тканым ремнем с использованием замков. Ремней потребуется два или даже три. Плотное крепление обеспечивает относительно мягкая покрышка, которая прожимается при затяжке ремня и не даёт болтаться лыже благодаря упругуости.

Крепление лыжи на переднее колесо

Обратите внимание, что лыжина крепится именно к колесу. Это сделано не только для удобства закрепления, но и для сохранения её подвижности.

Если лыжа будет прикреплена к вилке в жестком положении, то даже на небольших неровностях, велосипед будет подбрасывать и управление будет теряться. Кроме того, пропадет способность заезжать даже на небольшие перепады высот. Лыжа будет втыкаться в них под прямым углом и сломается.

Поэтому, крепиться она должна к колесу, которое качается на втулке, как маятник. Можно заменить это крепление на специфическое устройство, которое будет устанавливаться вместо втулки. Но сделать его гораздо сложнее.

Даже установка передней лыжи не сильно упростит передвижение по снегу. Очевидно, что это совсем незначительно улучшит ходовые качества велосипеда зимой. Правда, передний мост уже будет меньше закапываться в снег и позволит рулить.

Делаем дополнительную оснастку

Изготовленный нами велоснегоход уже чуть-чуть лучше передвигается по снегу, но всё ещё тонет в рыхлом глубоком снежном покрове.

Как улучшить ситуацию?

Правильно! Cделать так, чтобы велосипед не уходил под снег.

Как этого добиться?

Можно предположить, что имеет смысл установить лыжину и на заднее колесо. Такие примеры самодельных снегоходов есть и получается некое транспортное средство, на котором можно неплохо покататься с горки. Называется оно SNOWBIKE. Но ездить по снегу на равнине уже не получится. Ведь заднее колесо изолировано лыжиной и передавать вращение уже не способно. Соответственно, нужен другой вариант решения.

Довольно успешно может сказаться установка двух параллельных лыжин вдоль всего велосипеда.

Сделать такую конструкцию совсем не сложно.

Опять воспользуемся металлическими уголками, которые закрепим на лыжах, а к ним сделаем оснастку из металлического профиля (лучше из алюминиевого). Оптимально будет сделать такую конструкцию сварной. Но если сварочный аппарат раздобыть не удалось, то можно закрепить всё и простыми болтами. Длина лыжин не должна быть избыточно большой. Ведь это исключит возможность поворота с помощью руля. Поэтому, используйте лыжи длиной примерно 1 м. Саму оснастку нужно зафиксировать на раме с помощью зажимных кулаков. Их можно сделать из металлического листа и прикреплять аналогично съемному заднему багажнику.

Расстояние между лыжинами нужно сделать около 50 см. Слишком широкая конструкция не позволит управлять импровизированным снегоходом.

Конструкция далеко не нова. В одном из старых журналов была вот такая фотография. Но мы доработаем эту штуку.

Казалось бы, такие санки вокруг велосипеда должны решить проблему.

Но нет, они лишь добавляют устойчивость велосипеду. И… окончательно лишают велосипед проходимости.

Почему это происходит?

Всё очень просто. Достаточно взглянуть на заднее колесо. Когда вы изготовили сани и поставили их на велосипед, то колесо оказалось на одном уровне с полозьями саней. При вращении оно теперь лишь разбрасывает снег, но не передает момент силы. Как это исправить? Нужно закрепить лыжины чуть выше уровня соприкосновения покрышки заднего колеса с землей. Например, приподнять их на 5 см. Тогда в снегу колесо будет прорезать мягкий слой и упираться в твердый грунт.

Сложность заключается в том, что такие лыжи нужно будет регулировать для каждого конкретного случая. Увеличилась толщина снежного покрова и снегоход из велосипеда уже крутит заднее колесо в холостую. Значит нужно немного приподнять лыжи, чтобы они не давали велосипеду провалиться полностью, но и позволяли заднему колесу грести по твердому слою.

Подобная конструкция хоть иногда и упростит задачу передвижения, но в целом будет бесполезной. По глубокому снегу на ней точно не проехать. Лыжи будут держать велосипед на снегу, а заднее колесо будет вращаться без зацепа в снежной каше. Требуется серьезная доработка.

Как можно улучшить такой снегоход из велосипеда?

Нужно изготовить дополнительный движитель для снегохода.

Делаем движитель-каток для снегохода своими руками

Сделать такое устройство, в целом, не сложно. И вариантов его изготовления очень много. В статье про самодельные снегоходы, мы писали, что таким барабаном-движителем может стать какой-нибудь крупный валик или даже барабан от стиральной машины. Но поскольку мы исходим из того, что вы собираете такой снегоход в гараже или на даче, то упростим задачу. Изготовим такой барабан из двух старых велосипедных колес.

Самодельный барабан для снегохода из велосипеда

Возьмем два ненужных заспицованных обода 20 диаметра и с помощью шпильки соединим их на одной оси. Шпилька — это не самый хороший вариант. Лучше нарезать ось на токарном станке, но это лишние растраты.

Дальше сделаем в ободах отверстия по всему диаметру, как показано на картинке.

Теперь выбираем нужную ширину катка. Чем она будет больше, тем лучше будет зацепление.

Берем брусок и соединяем два обода, приворачивая бруски через отверстия с помощью болтовых соединений. Получили нечто напоминающее барабан. При должной частоте расположения брусочков, барабан уже можно использовать как движитель.

Но снег будет забиваться в свободное пространство между брусками. Это очень мешает движению. Нужно дополнительно обернуть барабан мягким прорезиненным материалом — подойдет как вакуумная резина, так и обычный силикон. Рассматривать можно любой вариант. Сам резиновый лист прихватим кроткими саморезами через шайбы к дощечкам барабана.

Полученное устройство будет сильно проскальзывать в снегу, так как зацепления не будет и опять получится широкая ледянка.

Нанесем на каждую дощечку зацепы для снега — их можно сделать, например, из коротких уголков.

Теперь самый важный вопрос. Как заставить барабан крутиться и как присоединить его к снегоходу из велосипеда.

Установка движителя на самодельном снегоходе

Вспомним, что изначально мы пытались решить задачу с помощью двух параллельных полозьев. Имеющуюся оснастку усилим металлическим уголком, продлим конструкцию за линию заднего колеса велосипеда примерно на метр и там установим наш барабан.

Вращение на барабан мы будем забирать с заднего колеса. Чтобы велосипед ехал вперед , а не назад, установим между барабаном паразитный валик, который можно изготовить из любого подручного материала.

Барабан лучше опускать как можно ниже. Крепиться он будет с помощью оси, которую мы зафиксируем на полозьях. Предварительно на полозьях организуем посадочные места. Но при этом, велосипед завалится на переднее колесо.

Чтобы этого не происходило, доработайте крепление передней лыжи для того. Она должна разместиться на одной линии с точкой диаметра заднего движителя.

Ограничения самодельного снегохода

Очевидно, что конструкция не лишена недостатков.

Полученный агрегат хоть и позволит передвигаться по рыхлому снегу, но задний барабан будет периодически проскальзывать. При большом количестве снега колесо будет проворачиваться по поверхности барабана. Это не позволит развивать большие скорости и иметь достойную проходимость, близкую к проходимости настоящего снегохода. Попытаться исправить этот факт можно посредством размещения между поверхностями фрикционного материала (например, накрутить на барабан наждачную бумагу на тканной основе).

Кроме того, вся конструкция имеет приличные габариты, что делает её пригодной скорее для дачно-деревенского использования, но не для катания по городским паркам.

Для использования в городе попробуйте максимально адаптировать под себя вариант с одной передней лыжей и широкой задней покрышкой с зацепами. Такой снегоход из велосипеда наиболее функционален для городских парков. Но ездить по улицам уже не получится.

НА ВЕЛОСИПЕДЕ ЗА… ЛЫЖНИКАМИ

Когда наступает зима, большинство велосипедистов вынуждены ставить свои машины на прикол. Снег и лед делают велосипед непригодным для поездок: узкие шины его мало подходят для зимних условий эксплуатации — это не лыжи. А почему бы и в самом деле не поставить лыжи вместо колес? Тогда педальную машину можно было бы эксплуатировать круглый год.

Такая конструкция создана и защищена авторским свидетельством № 971374. Особенность ее устройства получила отражение в самом названии: велолыжеход. На нем можно не только съезжать с горок, но и вслед за лыжниками совершать прогулки по снежным трассам.

Велолыжеход, общий вид которого показан на рисунке 1, изготавливается на основе стандартного велосипеда. Его основные элементы: рама, передняя и задние опоры, кронштейны, передняя рулевая лыжа и задние опорные лыжи-толкатели.

Рама — от спортивного велосипеда «Старт-шоссе»; в ней лишь заменен шатунный узел. Подойдут и рамы дорожных велосипедов, а также детских типа «Орленок». В этом случае в указанные размеры деталей необходимо внести коррективы.

Рис. 1. Велолыжеход:

1 — передняя опора, 2 — тросик тормоза, 3 — рама, 4 — кронштейн, 5 — задняя опора, 6 — штанга, 7 — рычаг, 8 — передняя лыжа, 9 — передняя накладка, 10 — тормоз, 11 — шатун, 12 — задняя накладка, 13 — лыжи-толкатели, 14 — задние лыжи, 15 — гайка, 16 — пластина, 17 — болт, 18 — ось, 19 — ось педали, 20 — втулки-проставки.

Замена шатунного узла состоит в том, что вместо обычных устанавливают шатуны с удлиненными осями педалей: сюда крепятся рычаги лыж-толкателей. Стандартные детали для новых шатунов можно приобрести в магазинах, в отделах запасных частей, или использовать от отслужившего свой срок велосипеда. Резьба в педальных отверстиях шатунов стачивается, в них вставляют и приваривают оси из стального прутка Ø 18 мм. После установки педалей на оси устанавливают и тоже приваривают рычаги. Они должны быть сориентированы так, чтобы линии, вдоль которых расположены отверстия, были перпендикулярны шатунам и проходили через ось их вращения. Такое расположение способствует наиболее рациональному распределению усилий при езде. Материал рычагов лыж-толкателей — стальной лист толщиной 4 мм; ввариваемые в них втулки можно нарезать из подходящей трубки.

Читайте также:

Септик Топас: принцип работы

Передняя опора велолыжехода, представляющая собой изогнутую металлическую трубку Ø 30 мм, крепится к рулевой вилке в двух местах. Основная нагрузка приходится на ось — стальной пруток, на концах которого нарезана резьба М8. Две втулки-проставки из металлической трубы фиксируют опору посередине вилки. Для исключения боковых сдвигов концы зажимающих вилку пластин, изготовленных из металлического листа толщиной 2 мм, отгибаются.

Передняя опора крепится к лыже на оси из стального прутка Ø 8 мм, на обоих концах которой сверлят отверстия Ø 1,5 мм под шплинты. Ось проходит через отверстия в опоре, накладке и тормозе. Накладка — из металлического листа толщиной 2 мм; на лыже она крепится шестью шурупами.

Тормоз состоит из двух элементов, имеющих в сечении Г-образную форму и располагающихся по обеим сторонам накладки. Для приведения тормоза в действие используется рычаг и тормозной тросик заднего колеса. Своей оплеткой тросик упирается в уголок, закрепленный двумя винтами М3 ка передней опоре.

Для того чтобы на велолыжеходе можно было ездить не только по укатанной лыжне, но и по целине, удельное давление, оказываемое на снег, не должно превышать 16 г/см 2 . Исходя из этой величины и максимального веса седока, рассчитывается площадь опоры. Вследствие особенностей конструкции рамы велосипеда, на переднюю и задние лыжи приходится одинаковая нагрузка. Таким образом, площадь опоры передней лыжи велолыжехода, предназначенного для целины, должна равняться площади задних.

Передняя лыжа выполнена из доски. Изготовить ее можно по технологии, не раз описанной в «Моделисте-конструкторе». Для лучшего скольжения к нижней поверхности на эпоксидной смоле приклеивается пластик.

Дерево — не единственный материал для лыжи. Может быть использован и металлический лист толщиной 2 мм, например, дюралюминиевый. В этом случае необходимо предусмотреть ребра жесткости, скажем уголки, устанавливаемые на заклепках.

Конструкция кронштейна велолыжехода понятна из рисунка. Направляющие его — из металлической трубы Ø 16 мм, изогнутой в форме буквы П. Материал распорок — стальной пруток Ø 4—5 мм. Горизонтальные перекладины из того же прутка; они приварены к распоркам и препятствуют деформации направляющих при возникновении изгибающих сил. Шпильки выточены из стального прутка Ø 10 мм. Пластины изготовлены из металлического листа толщиной 5—7 мм. В них выполнены наклонные выемки, в которых зажимаются трубы нижней вилки рамы велосипеда.

Рис. 2. Кронштейн:

1 — шпилька, 2 — пластины, 3 — гайка, 4 — направляющие, 5 — распорка, 6 — консоль, 7 — перекладина, 8 — ось, 9 — гайка, 10 — дистанционирующая втулка, 11 — перекладина.

Рис. 3. Задняя опора:

1 — ролик, 2 — подшипник, 3 — втулка-проставка, 4 — болт, 5 — короб, 6 — гайка, 7 — винт, 8 — стойка, 9 — шплинт, 10 — ось, 11 — консоль, 12 — шайба, 13 — фторопластовая втулка, 14 — шайба, 15 — гайка, 16 — регулировочный болт штанги.

Рис. 4. Рычаг в сборе:

1 — рычаг, 2 — втулка.

Консоль кронштейна изготовлена из металлической трубы. Устанавливается консоль ка двух стальных перекладинах-прутках Ø 8 мм, приваренных к распоркам. В ее верхней части сверлится отверстие для оси, изготовленной и установленной так же, как и на передней опоре.

Короба задней опоры сделаны из металлического листа толщиной 2 мм. Их основные размеры 280Х185Х30 мм. В коробах размещается по четыре ролика, каждый из которых состоит из двух половин, соединяемых друг с другом винтами М6. Устанавливаются ролики на подшипниках № 200. Втулки-проставки, выточенные из стального прутка Ø 18 мм, предохраняют подшипник с роликом от боковых сдвигов. Материалом для роликов может служить не только сталь, но и дюралюминий или бронза.

Чтобы исключить вероятность схода верхних роликов с направляющих, необходимо предусмотреть возможность их регулировки по высоте. Для этого отверстия под верхние болты лучше сделать овальные.

Консоли задней опоры своими основаниями крепятся к коробам болтами М6. Для избежания деформации стенок короба при затяжке гаек между ними целесообразно ввести втулки, вырезанные из металлической трубы. Консоли вытачиваются из прутка Ø 30 мм; к ним привариваются пластины толщиной 2—3 мм, в отверстия которых и вставляются болты.

Стойка задней опоры, являющаяся сварной конструкцией, изготавливается из металлического листа толщиной 2 мм. Предпочтительный способ крепления стойки к коробу — сварка. Но можно воспользоваться и резьбовым соединением — на четырех болтах М6.

Оси, как и на передней опоре, сделаны из стального прутка Ø 8 мм с отверстиями под шплинты.

Материал накладок задних лыж — металлический лист толщиной 2 мм. В них просверлены по 12 отверстий Ø 3 мм и по 2 отверстия Ø 8,5 мм, причем фаски последних растачиваются снизу. Отверстия меньшего диаметра предназначены для шурупов, которыми накладки крепятся к лыжам, большего — для винтов М8 с потайной головкой. После приварки головок винтов М8 сварные швы зачищают.

Лыжа-толкатель (рис. 5) сделана из листового металла толщиной 1—2 мм в виде короба с заостренной и загнутой вверх передней частью. Все элементы лыжи соединяются сваркой. На ее верхней и нижней поверхностях вырезаются окна. В верхних окнах предусмотрены ограничители поворота грунтозацепов. Последние выполняются из металлических пластин толщиной 10 мм. Они устанавливаются на лыже шарнирно, их оси — стальные прутки Ø 4 мм, на торцах которых сверлятся отверстия Ø 2 мм и глубиной 3 мм. После установки на лыже их развальцовывают.

Рис. 5. Лыжа-толкатель:

1 — лыжа, 2 — ось, 3 — грунтозацеп, 4 — гребенка, 5 — кронштейн.

К грунтозацепам винтами М3 крепят гребенки из металлического листа толщиной 2—3 мм. На гребенках, как и на грунтозацепах, вырезаются зубцы треугольной формы. Угол между образующими вершины равен 60°. Высота зубцов для грунтозацепов — 6 мм, для гребенок — 4 мм.

Кронштейнами, крепящимися к накладке винтами М8, лыжа-толкатель соединяется с несущей лыжей, плоскость скольжения которой должна быть ниже на 5 мм.

В качестве несущих задних лыж использованы стандартные «Лесные», они лишь немного укорочены.

В идеальном случае функции толкателя и опорной лыжи должен выполнять один элемент. Такое исполнение может быть рекомендовано, например, для детского варианта велолыжехода.

Для изготовления штанги, соединяющей рычаг с консолью задней опоры, использована металлическая труба Ø 16 мм и длиной 600 мм. На ее концах устанавливаются круглые гайки М8 с буртиком. Они могут быть выточены из прутка Ø 15—16 мм. Чтобы исключить провороты и осевые сдвиги, гайки необходимо закрепить, лучше сваркой.

С рычагом штанга соединяется Г-образным болтом, согнутым из стального прутка Ø 10 мм; место сгиба обваривается (перед тем как согнуть пруток, на месте сгиба выпилите круглым напильником углубление). Та часть болта, которая входит во втулку на рычаге, обрабатывается идентично концу консоли задней опоры. На другой нарезается резьба М8.

С консолью штанга соединяется регулировочным болтом М8; отверстие его растачивается до Ø 10 мм. Если под рукой нет стандартного, то изготовьте его самостоятельно, приварив к шайбе шпильку или установочный винт.

Техника езды на велолыжеходе кичем не отличается от велосипедной. Более того, так как он устойчивее велосипеда, то научиться управлять им значительно проще.

При вращении педалей задние опоры с лыжами, перемещаясь на роликах по направляющим кронштейна, совершают возвратно-поступательные движения. Когда лыжа-толкатель начинает скользить назад, гребенки цепляются за поверхность дороги и грунтозацепы, выйдя из нижних окон, упираются в снег. Скольжение прекращается, и велолыжеход делает шаг. Его длина соответствует диаметру окружности, описываемой втулкой, в которую вставлен Г-образный болт. При скольжении вперед грунтозацепы прячутся в лыжу-толкатель. Налипающий на них снег выбрасывается через верхние окна. Ограничители исключают западание грунтозацепов.

На велолыжеходе даже нетренированный человек легко достигает скорости 8—10 км/ч. Разумеется, для подготовленного спортсмена это не предел. Если кому-то будет тяжело крутить педали, то можно укоротить шаг. Правда, после этого упадет скорость, но снизятся и затрачиваемые усилия.

Маневренность велолыжехода невелика: радиус поворота составляет 2 м. Поэтому на нем лучше выезжать на относительно ровные и прямые трассы, проложенные по замерзшим руслам рек, каналов или просекам.

Каждое появление велолыжехода вызывает неизменный интерес. Люди подходят, спрашивают о конструкции, возможностях машины. Многие загораются идеей постройки подобного снегохода для себя или своих детей. Надеемся, что данная публикация поможет им самостоятельно изготовить велолыжеход.

Самодельный сноубайк из лыжи и старой рамы велосипеда

Посмотрите в этом ролике, как человек готовит свой байк для поездок по зимним дорогам. Он не ограничивается оснащением своего велосипеда зимней шипованной резиной, а приделывает к передней вилке маленькие лыжи. Благодаря такой переделке байка своими руками можно гонять по заснеженным улицам, не боясь особо свалиться на скользкой дороге и преодолевать снежные преграды.

Обе идеи не новы. Самостоятельная прошивка шурупами шины и создание таким простым способом дешевой зимней резины для велосипеда — практика распространенная, хотя не все об этом приеме знают. Некоторые любители поездок на железном коне так и продолжают ездить на простых шинах, рискуя опрокинуться на скользком участке дороги, хотя при необходимой сноровке и предельной внимательности и осторожности можно ездить и без шипов, но только не в гололед.

Велосипед с лыжами редко кто встречал зимой, но энтузиасты потихоньку продвигают и эту идею.

Велосипедный тест на зиму — вместо переднего колеса есть салазки — они стабилизируют ход езды, позволяют лучше преодолевать глубокий снег. Задняя шипованная шина — винты в средней части шины — приспосабливает велосипед для езды на льду и эффективно торможения. Стоимость реализации составляет около 50 злотых. Идея работает лучше всего на компактной дороге или снегу до 20 см. Маленький практичный для города, но большой веселье на выходные Следующий тест будет на катке, все обещает быть способным достичь высоких скоростей.

Зимний велосипед с лыжами и гусеницами

Обсуждение
Alelsandra Sudacenkova

Молодец! Было бы здорово если бы таких предпринимателей было бы больше, особенно которые не только для себя выгоду ищут, а также думают о других, особенно о детях. Успехов и удачи в новом году, а также новых технологических идей.
Меня Интересует Зимний комплект для велосипеда K-Track… Мне 2-3 предложили VK (могу даже дать ссылки) — по стоимости 9900 и 10000 рублей (Новые). Могу я у вас его приобрести по более низкой цене? Готов оплатить наложенным платежом или через Esscrow — с доставкой В Алмату (казахстан)- доставку оплачиваю сам Для начала нужен один пробный экземпляр — в дальнейшем возможно буду приобретать оптом.

Как сделать зимний велосипед на лыжах

В Европе уже зима, поэтому пришло время сделать что-то, с чем мы могли бы покататься и поиграть на снегу.
Этот видео сериал будет разделен на 4 части. В первой части мы собираемся спроектировать и протестировать, достаточно ли прочна конструкция, чтобы выдержать вес, по крайней мере, в 5 раз больше моего веса. Во второй части я сделаю стальное основание, к которому можно прикрепить остальное. В третьей части я сниму и отрежу лишнее велосипедное снаряжение, и, наконец, в последней части мы отправимся на горнолыжный курорт и проверим его работоспособность. Я надеюсь, что вам понравится читать этот инструктивный материал, а также вы можете посмотреть видео для каждой части. — ► Прыгнем на первую часть

Шаг 1. Проектирование каркаса в Solidworks

— В этой части я расскажу основы того, как я строю стальное основание, и проверим, какое усилие оно может выдержать.
Итак, начнем с нижней части нашей модели. Сначала я формирую прямоугольник и просверливаю 4×6 мм отверстия с обеих сторон. Углы 0,5 мм наносятся на углы, и нижняя часть завершена.
Теперь давайте сделаем стороны. Я нарисовал прямоугольник 60 х 30 и выдавил его на 20 см с тонкой чертой.
Затем я делаю два разреза с обеих сторон, первый — 60 °, а второй — 30%. После этого я проделал дыру во всем корпусе, которая будет служить нашей шахтой для велосипеда. Несколько филе и боковые стороны завершены.
Последние две части, которые нам нужно сделать, — это две стальные трубы, каждая из которых была экструдирована точно до определенной длины.
Так что теперь, когда у нас есть наши детали, мы можем сделать сборку, и именно здесь начинается самое интересное.
Я попытался использовать как можно меньше сопряжений, и еще один совет, чтобы расположить трубу точно по центру основания, это использовать продвинутый помощник, называемый шириной.
Давайте сохраним первый и быстро сделаем второй с более короткой трубой.
Так что после завершения изготовления сборки, которые мы теперь можем проверить, какое напряжение может выдержать наша сборка.

Шаг 2: Стресс-тест | Сколько силы это может выдержать

Нажмите на вкладку симуляция и выберите статическое исследование.
Я уже применил материал, который должен быть сталью, добавил фиксированную геометрию внизу и приложил усилие 1000 Н, которое составляет около 100 кг (220 фунтов) в нижнем положении через трубу.
После этого создайте сетку настолько хорошо, насколько ваш компьютер может справиться, и нажмите «Выполнить».
Модель, которую мы можем видеть сейчас, является искаженным результатом, и мы можем видеть красным цветом, где максимальное напряжение. Мы могли бы добавить скругление по углам, чтобы сделать модель еще сильнее, но максимальное напряжение намного ниже, чем фактическое напряжение, необходимое для разрушения конструкции.
Давайте узнаем, сколько силы может выдержать модель, прежде чем она сломается. 5000 Н — все еще приемлемая сила, но что, если мы приложим 2 тонны силы (20000 Н). Сейчас ситуация немного другая. Мы видим максимальное напряжение, которое может выдержать материал, в красной зоне, поэтому конструкция в значительной степени разрушится.
Так что теперь просто для удовольствия я устанавливаю наши базы на настоящий мотоцикл и пару лыж, чтобы посмотреть, как он будет выглядеть, когда я закончу его.

Шаг 3: Изготовление стальной базовой рамы

В этой части мы собираемся изготовить и покрасить стальную раму.
Для каркаса нам понадобится пруток 60 х 5 мм, железная труба 12 мм и прямоугольный профиль 60 х 30 мм.
Я начал с обрезки планки до 26 см, и сначала я, хотя и мог легко резать ее в горизонтальном положении, но мне нужно было перевернуть ее вертикально, чтобы ускорить процесс.
Затем я обрезал трубу и прямоугольный профиль до необходимой длины, и мне пришлось несколько раз перевернуть планку, чтобы полностью обрезать ее, потому что мое колесо угловой машины не было достаточно большим.
Теперь сделайте срез 60 ° на одной стороне каждого профиля. Я прижимаю его к столу, чтобы он не двигался, и я смог сделать довольно приличные разрезы, но это было очень много времени, и с углом 30 ° это стало бы еще хуже, поэтому я зажимаю его на скамейке и режу рукой. Да, я знаю, срезы не будут идеальными, но с некоторым шлифованием позже мы могли бы сделать это чертовски хорошо.
Я старался шлифовать каждую деталь как можно лучше, и все прошло очень хорошо, так что давайте выйдем наружу и сварим их вместе.
После сварки я старался максимально сгладить и спрятать все швы, чтобы они не были видны после покраски.
Теперь давайте просверлим 12 мм отверстие для трубы. Также не забудьте нанести несколько капель масла перед сверлением, чтобы продлить срок службы сверла HSS.
Отверстие было все еще слишком маленьким, поэтому с помощью круглого напильника я делаю его немного больше, и теперь мы можем приварить его к раме.

Шаг 4: Переделка лыж

ОК, самая важная часть лыж.
Я решил купить старую пару лыж длиной 80 см, которая, я думаю, будет как раз для нашего зимнего велосипеда.
Сначала я удалил все винты, которые удерживали крепления лыж на месте.
После этого я запилил отверстия, которые были немного приподняты по сравнению с плоской средней областью.
Теперь я просто просверлил 2 отверстия с каждой стороны, чтобы винты М6 могли легко проходить, и я повторил тот же процесс на лыжах.
С другой стороны, я зенкую все отверстия с помощью сверла диаметром 12 мм, чтобы головка винта могла полностью скрыться.
Все соединяется, как и должно быть, поэтому перед нанесением любой краски давайте шлифуем, разглаживаем и шлифуем каждую поверхность и очищаем ее спирт для удаления остатков масла.
Сначала я окрашиваю его серой металлической грунтовкой, чтобы поверхностный слой прослужил дольше и был более долговечным при ударах.
Для второго пальто я решил быть глянцевым желтым, который будет хорошо сочетаться с моим логотипом на раме велосипеда.
После покраски я оставил их на ночь, и последнее, что нужно было сделать, — это крепко прикрепить лыжи к раме с помощью стопорных гаек и болтов М6.

Шаг 5: Переделка велосипедной рамы

В этой части я разберу байк, покраслю его в новый цвет и, наконец, закончу его, чтобы мы могли испытать его на снегу.
Итак, для начала нам нужно сначала снять колеса, педали, тормоза, цепи, практически все, чтобы потом можно было стереть старую краску и нанести новую.
Я использовал средство для удаления краски, которое на самом деле расплавляет старую краску, так что мы можем легко соскрести ее с помощью зубила или острого ножа.
После того, как я удалил краску, я очистил поверхность и применил металлическую грунтовку с воздушным компрессором.
Я подожду несколько часов, пока грунтовка высохнет, а затем нанесу новый слой средней глянцевой черной краски.
Конечно, мне пришлось нанести на него свой логотип, чтобы я вырезал негатив на виниле на моем лазерном резце, который я построил, вы можете увидеть здесь инструкции и покрасить их в желтый цвет, как пружина задней подвески.
На гайках нижнего кронштейна я приварен педалью, которая обеспечит прочную и нескользкую поверхность.
Последнее, что нам нужно разрезать, это 2 куска полностью резьбового стержня M10, который будет служить нашей задней и передней осью.
После этого я собрал все воедино, нанёс несколько капель масла и скибик почти закончен.
Я также спроектировал ручки и распечатал их в черном PLA.
С внутренней стороны я использовал обычные гайки, но снаружи я использовал те, которые имеют пластиковую поверхность с одной стороны, которая не дает гайкам отвинчиваться из-за вибрации.
Последнее, что я сделал, это то, что я заточил края и заполнил отверстия для винтов на дне, и велосипед на лыжах готов.

Снегоход из велосипеда своими руками

Так обычно эксплуатируется велосипед зимой…

Был велосипед – стал снегоход

Чего только не придумают народные умельцы. Так, сегодня набирают популярность такие переделки, как снегоходы из других транспортных изделий. Широкое применение снегоход в наших широтах получил из-за своей универсальности в суровом климате страны. Сегодня в сети можно найти множество вариантов переделок. В частности, одной из таких вариаций является зимнее транспортное устройство, изготовленное из велосипеда. Причем сделать такой транспорт можно своими руками.

Что можно взять с велосипеда?

Казалось бы, что там снимать с велосипеда, чтобы сделать снегоход. Однако для изготовления снегохода своими руками понадобится практически весь велосипед. В частности, от велика, потребуется вся рама, вилка, сиденье.

Для того чтобы сделать снегоход, лучше всего использовать горный вариант или любой другой с усиленной, легкой рамой и большим набором скоростей. В качестве силового агрегата целесообразно использовать мотор от мотоцикла. Он имеет небольшую массу, но при этом выдает довольно неплохой крутящий момент и скорость. В частности, можно взять двигатель от мотоцикла «Минск» или «Иж».

Своими руками можно изготовить снегоход, который способен разгоняться до скорости в 30–50 км/ч по ровной трассе. Транспорт зимнего типа из велосипеда рассчитан на одного человека, масса которого составляет до 80–100 кг. При этом снегоход может перемещать еще и небольшой дополнительный груз.

Дополнительно к запчастям велика потребуются следующие детали и изделия:

лыжа длиной от 60 до 80 см и чем шире, тем лучше;
два куска железной трубы диаметром до 50 мм (лучше всего использовать легкую из алюминия, но с толстой стенкой);
кусок швеллера или П-образный кронштейн;
металлическую пластину шириной 25–50 мм и толщиной 4–5 мм;
квадратный профиль;
толстую резину или готовые гусеницы. Готовые изделия для ходовой можно найти на рынке строительной техники. Например, необходимые на снегоход гусеницы подойдут от мини-экскаватора;
три пары металлических (желательно) колесиков от небольшой тележки.

Из инструмента понадобится:

Сборка передней части снегохода

Первоначально следует демонтировать с велосипеда переднее колесо. Теперь к заготовленной лыже по центру крепим кусок швеллера или П-образный кронштейн. Это можно сделать при помощи обычных болтов. Будет достаточно четыре болта М8 или М10. После этого отрезаем два одинаковых куска трубы. Трубы закрепляем на вилке велосипеда (по одной трубе на каждый «рог»). Прочно закрепить трубки на вилке, можно при помощи П-образных струбцин или хомутов. На каждый элемент вилки следует использовать минимум по два крепежных элемента.

Трубы крепятся симметрично друг другу. Для придания дополнительной жесткости сконструированным на вилке удлинителям посередине длины трубок сверлим сквозные отверстия, стягиваем их между собой длинным болтом или шпилькой. После этого обрезаем закрепленные трубки по длине, чтобы они были длиннее нижней части велосипеда на 20–30 см.

Возвращаемся к лыже с кронштейном. С двух сторон швеллера/кронштейна необходимо сделать отверстия симметрично друг другу. В краях трубок (около земли) на вилке сверлим отверстия такого же диаметра, как и в швеллере. Отверстия должны быть не менее 11–13 мм. Теперь соединяем удлиненную вилку с лыжей через отверстия. Для этого используем длинный болт М10-М12. Таким образом, лыжа устанавливается на велоснегоход. При этом она остается подвижна в вертикальной плоскости, что позволяет совершать спуск/подъем под различным углом. Управлять транспортным средством можно поворачивая руль, как и на велосипеде.

Работа с приводной частью транспорта

Первоначально с велосипеда снимаем заднее колесо. Вместо него будет устанавливаться гусеничная ходовая. Если готовые гусеницы не удалось купить, то делаем их своими руками из резины. Следует отрезать полосу шириной около 40–50 см. На одну из сторон заготовленного куска резины набиваем металлические, пластиковые или деревянные планки. Эти маленькие элементы для весоснегохода будут служить снегозацепами, поэтому лучше всего сделать повыше. Края резины соединяем между собой, чтобы получился замкнутый кусок со снегозацепами на поверхности.

Колесики собираем попарно на оси. С учетом диаметра колесиков и длины собранной гусеницы, необходимо сделать рамку, которая будет служить общей платформой для всех трех пар роликов. Две пары колес монтируем к раме намертво, а третью крайнюю пару подвижно в горизонтальной плоскости. Ее подвижность обеспечит хорошее натяжение резины, и как следствие, предотвратит проскальзывание гусениц. На ось первой пары колес закрепляем звездочку от заднего колеса мотоцикла.

Собранную раму с гусеницей необходимо установить в задней части велосипеда. Это можно сделать, приварив раму привода к раме велосипеда пластинами. Однако если рама велика титановая или алюминиевая, то крепить привод следует болтами, так как в домашних условиях вряд ли удастся осуществить сварку к цветному металлу. Расстояние от гусеницы до рамы должно составлять не менее 5–10 см.

Приступаем к установке силового агрегата на велоснегоход. Лучшим местом для мотора являются рога велика за сидением. Там движок не будет мешать ногам и не будет страха обжечься об него. Однако можно поставить его и по центру рамы, но только с верхней обшивкой. Стоит отметить, что движок с лапкой переключения лучше всего поставить посередине рамы, а мотор с переключением скоростей на рулевой рукоятке целесообразно расположить сзади.

На снегоход двигатель ставится таким образом, чтобы его звездочка стала над звездочкой гусеничного привода. При установке силового агрегата потребуется доварка пластин и швеллера для фиксации его на раме велосипеда. Как их приварить, следует ориентироваться на месте. После этого необходимо сделать цепь нужной длины и соединить звездочки. Бак монтируем максимально близко к двигателю.

Таким образом, снегоход практически собран. Устанавливаем все органы управления силовым агрегатом и тормозную планку. Для комфорта подбираем сидение поудобнее.

Вот так, несложно, можно собрать снегоход без серьезных вложений, который использует в качестве базы велосипед. Велоснегоход можно модифицировать своими руками по усмотрению, но приведенной схемы будет вполне достаточно для езды по заснеженным полям.