Сколько нужно распределительных коробок на одну комнату

Ремонт и поиск распределительных коробок

В любом помещении квартиры или частного дома вся электропроводка берет свое начало от электрощита, в котором электрические кабели подключаются по одному по группам к автомату. Как правило, на квартиру устанавливается 3 автомата, без учета отдельного- на электроплиту (при ее наличии).

Если у Вас установлено 3 автоматических выключателя, значит с электрощита в вашу квартиру будет идти 3 пары проводов или электрических кабеля. Они и будут запитывать все розетки и освещение в вашем доме. При чем эти три линии будут распределены. Например, одна- на жилые комнаты, вторая- на кухню, третья-на ванную, санузел или коридор. Это делается с целями:

1. Во-первых для того, что бы распределить нагрузку. К одной типичной линии с 16 амперным автоматом можно подключить электропотребители по мощности не более 3.5 Киловатт, а иначе будет выбивать автоматический выключатель. Соответственно к трем группам розеток Мы сможем подключить в 3 раза больше по мощности бытовой техники и других потребителей электрической энергии.
2. Во-вторых, при неисправности одной линии, Вы сможете пользоваться розетками и освещением в помещениях, подключенных к другим линиям.

С щита на помещение или несколько идет один кабель электропитания, а розеток в нем много. Да еще есть выключатели света, светильники или люстры. Вот поэтому и нужна распаячная коробка. В нее и сходятся все электрические провода или кабели от розеток, выключателей, светильников или люстр.

В коробке все провода или жилы электрических кабелей соединяются по определенной схеме. Схема расключения в этой статье.

На одной группе может быть несколько ответвительных коробок, которые между собой объединяются перемычкой электропитания. Только провода или кабель на электрическую плиту прокладывается с электрощита на прямую сразу на соотвествующую розетку, потому что электроплита является мощным электропотребителем. На нее устанавливается 32 или 40 А автомат, и прокладываются провода сечением медной жилы не менее 4, чаще- 6 квадратных милиметров.

Как найти распаячную коробку электропроводки.

Иногда необходимо найти распределительную коробку, например при поиске неисправностей электропроводки или если необходимо добавить розетку в комнате. Но многие при ремонте квартиры замазывают коробки штукатуркой, шпатлевкой или заклеивают обоями. В результате трудно найти при необходимости ответвительную коробку. Да согласен, что ее крышка не смотрится на фоне отделки. Но необходимо учитывать, что в любой момент может понадобится к ней доступ. Советую перед тем как приступать к отделочным работам в помещениях- взять рулетку и нанести привязки на схему помещения, потому что через 5-10 лет Вы и не вспомните, где они находятся.

Если схемы у Вас нет или Вы купили квартиру, тогда придется искать самостоятельно распаячные коробки. Вот как это делаю Я:

1. В 99% случаев коробка будет находится над выключателем света под потолком и на расстоянии от него не более 15-20 сантиметров.
2. После этого вскрываем коробку и смотрим сколько линий отходит на розетки. От которых они все вместе с электропитанием скручиваются в две или три (трех проводная система) скрутки. На светильники фазные скрутки будут по-меньше (в большинстве случаев из 2 проводов). При этом в большие скрутки будет скручен ноль и земля от светильника, а также фаза на включатель. И так же в них приходит один кабель электропитания или два, если есть перемычка на другую коробку.
3. Итак, если количество розеток соответствует количеству проводов или кабелей и больше нет выключателей в комнате- значит больше в помещении нет распределительных коробок.
4. Если нет, вскрываем розетки и смотрим сколько на них сидит проводов на каждом контакте. Если по два значит розетки подключены шлейфом- одна от одной.
5. В новых квартирах изредка розетки могут быть подключены от коробки за стенкой, которая ближе расположена и подключена к одной группе.
6. Нередко устанавливается дополнительная коробка на розетки. Причем она будет находится под потолком не над самой дальней розеткой, а над той, что будет ближе к выключателю.

Рекомендую ознакомиться с правилами электромонтажа, что поможет Вам изучить принципы прокладки электропроводки. Всегда соблюдайте меры предосторожности. Помните, что 220 Вольт в домашней электросети опасно для жизни человека!

Как сделать распаячную коробку.

Неисправности в распределительных коробках происходят из-за низкокачественного электромонтажа или в результате износа электропроводки. Особенно, часто это характерно для алюминиевой проводки. Признаками неисправностей коробок является:

• Искрение и подгорание скруток проводов с выделением характерного запаха от подгоревшей электроизоляции.
• Неработоспособность одной или нескольких электрических розеток в комнате, или не работающий светильник, люстра. Но не всегда в этом виновата коробка, а электропроводка. Подробнее об этом в этой статье.

Устранение неисправностей:

1. Если подгорели скрутки, при условии что позволяет длина проводов, откусываем, зачищаем и скручиваем заново вместе. Но лучше сделать надежное соединение при помощи клеммников. Если подгорела изоляция, но нет возможности укоротить провод, тогда оденьте сверху на него кембрик.
2. Если отгорел или отломался провод в коробке, тогда необходимо его нарастить по этой инструкции.
3. Если произошло короткое замыкание между фазой и нулевым или заземляющим проводником- разъедините провода и восстановите изоляцию на каждом из них при помощи кембрика или ХБ изоленты.

Электрика в квартире или доме. Как соединить провода в распределительной коробке

Осуществляя электрические работы в квартире или в частном доме, не обойтись без соединений проводов. При использовании скрытой проводки (прокладываемой в стенах) коммутация проводов также осуществляется скрыто.

В одном случае соединения проводов производятся в распределительных коробках, которые затем подвергаются внешней отделке. В другом варианте возможно соединять провода в подрозетниках непосредственно за механизмами розеток и выключателей. Это два одновременно похожих и разных подхода к ведению электромонтажных работ. Электрики в этом смысле разделились на два лагеря – одни поддерживают “дозовый” электромонтаж, другие применяют только “бездозовый” электромонтаж.

В этой статье речь пойдет о дозовом электромонтаже. Лично я только такой метод и практикую.

Статья будет полезна электрикам и электромонтажникам, которые являются новичками в монтаже проводки, но желающих развиваться в этом направлении. Бывалые электрики также почерпнут что-то новое для себя.

ДОЗОВЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Дозовый электромонтаж предполагает использование распределительных коробок (их еще называют “дозами”). Дозу располагают под потолком на высоте 15…30 см от уровня плиты перекрытия. Как правило, дозы устанавливают на одной вертикальной линии с розетками и выключателями.

Для чего нужна распределительная коробка?

Распределительная коробка, исходя из своего названия, выполняет функцию распределения электроэнергии по проводам. Например, от квартирного электрощита в комнату обычно заходят две линии электропитания (два кабеля): питание розеток и питание освещения. Поскольку в комнате не одна розетка, а больше, то необходимо этот самый розеточный кабель распределить по всем розеткам. Для этого и служит доза, в которую заходит кабель от электрощита, и выходят уже несколько кабелей к розеткам. Количество отходящих кабелей определяется количеством розеток (или блоков розеток).

Сколько нужно устанавливать распределительных коробок?

Перед тем, как определять необходимые количества доз, давайте условимся, что сети освещения и розеток коммутируются в разных распределительных коробках. Это удобно, практично, и правильно. Отсюда следует, что дозы делятся на две категории: розеточные и освещения. Поэтому количество применяемых в квартире или частном доме распределительных коробок будем определять отдельно для для розеток и освещения.

Вопрос количества доз определяется самостоятельно электриком на этапе чернового электромонтажа после разметки. Однако, если нужно предварительно рассчитать, можно вывести следующие формулы.

Формула для расчета количества розеточных доз

В практике электромонтажа у меня сложились определенные маркировки доз: ДО – доза освещения; ДР – доза розеточная. Данные обозначения будут попадаться далее в статье.

где К_др – количество доз розеточных;

К_гр – количество групп розеток.

Группа розеток – это объединенные одной общей рамкой розетки в количестве от двух до шести. Одна розетка также относится к группе, если она располагается на расстоянии от других розеточных групп

Данная формула звучит так: количество розеточных доз равно количеству розеточных групп минус один.

Однако, на усмотрения электрика, в комнате может быть и одна доза, которая располагается у входа в комнату. С этой дозы выходят кабели на все розетки в комнате. Стоит отметить, что даже в таком случае, лучше применить две распределительных коробки: в одной будут коммутироваться розеточные кабели, в другой – кабели сети освещения. Однако, лично мне, такой подход неприемлем по следующим причинам:

• увеличивается расход кабелей, поскольку к одной дозе нужно прокладывать кабели от всех групп розеток
• увеличивается вероятность снижения качества соединений в такой дозе, потому что больше проводов качественно соединить сложнее.

Формула для расчета количества доз освещения

Что касается освещения, количество доз в общем случае определяется по количеству выключателей. Однако, здесь есть свои особенности. Например, при использовании проходных переключателей в количестве 2 шт. – распределительных коробок будет 1 шт, поскольку к второму проходному переключателю провода подключаются напрямую из дозы первого проходного переключателя.

В случае применения более, чем двух точек (например, пяти) для управления одним источником освещения применяются перекрестные переключатели. Здесь над каждым переключателем планировать распределительную коробку избыточно с точки зрения функциональности и нерационально. Поэтому, в таком случае, лучше обойтись одной распределительной коробкой (увеличенного размера для вместимости всех соединений), а из нее вывести провода к каждому из таких переключателей.

Возможен вариант и бездозового соединений проводов сетей освещения. Он применяется при наличии простой группы освещения. Например, одноклавишный выключатель управляет одним или несколькими светильниками. При отсутствии других групп освещения, можно обойтись без распределительной коробки, а коммутацию выполнить в подрозетнике самого выключателя. При этом нет нужды выбирать подрозетник с увеличенной глубиной, там будет всего лишь одно соединение нулевых проводников, которое легко вмещается в стандартный подрозетник глубиной 45мм. Проводка в этом случае будет поступать от распределительного щита (или от распределительной коробки другой группы освещения), проходить через подрозетник нашего одноклавишного выключателя, и, не прерываясь, направляться к месторасположению будущего светильника.

Еще пример разнообразия комбинаций. Двухклавишный проходной переключатель выполняет функцию одноклавишного проходного, а вторая клавиша используется как обычная клавиша, а не проходная. При этом, как я выше писал, для второго проходного переключателя, доза не нужна. Но, поскольку, указанный в данном примере переключатель управляет не одним, а двумя источниками освещения (двумя разными группами освещения), то здесь есть несколько вариантов: устанавливать дозу над переключателем, либо коммутировать провода для второй (не проходной клавиши) в самом подрозетнике.

Исходя из вышеизложенного единую формулу для расчета количества доз освещения для всех случаев вывести, скорей всего, не удастся. Выключатели и переключатели могут устанавливаться в разных комбинациях.Поэтому, по моему мнению, формула для расчета количества доз здесь не уместна. В данном случае количество распределительных коробок определяется на усмотрение электрика.

Примеры поэтапной коммутации проводов в распределительных коробках

Каждый электрик знает, что соединение проводов должно быть на качественном уровне. Как говорят, электрика – наука о контактах. И это правда, сопротивление хорошего контакта может и не отличаться от сопротивления самого провода; ток, протекая через контакт, не вызывает нагрев проводов в месте соединений. Поэтому важно отнестись осознанно к созданию качественного и долговечного соединения электрических проводов.

Процесс соединения проводов в распределительных коробках можно условно разделить на 5 стадий:

1. Подготовка проводов
2. Выполнение скруток
3. Работа со скрутками: сварка, пайка или опрессовка
4. Изоляция проводов
5. Укладка проводов в коробку, закрытие крышкой.

Между 2-м и з-м пунктом я обычно выполняю проверку участка сети, который коммутирую. Для этого подается питание от распределительного щита (если он собран до коммутации доз) и проверяется наличие питания на соответствующих выводах проводов от коммутируемой дозы: розеточных, освещения, или других выводов.

Рассмотрим детальней каждую из стадий.

1. Подготовка проводов

Допустим, имеется вот такая распределительная коробка, в которую сходятся три кабеля. Эти кабели будут подавать питание на розетки. Их нужно соединить простым способом – фазные, нулевые и заземляющие проводники – каждый вид проводов между собой. Таким образом, будет всего три скрутки.

Разрезаем внешнюю изоляцию.

Отрезаем внешнюю изоляцию проводов.Необходимо, чтобы провода из всех кабелей имели одинаковую длину. Для этого вытягиваем их по направлению от распределительной коробки и равняем все провода к одной, подрезая их. Теперь провода у нас равны по длине. Это повышает удобство последующих операций по коммутации проводов.

2. Выполнение скруток

Для начала снимаем изоляцию с проводов на длину примерно 5…7 см.

Вот какая длина получается:

Следующий шаг – это развести жилы проводов в разные стороны. Это придаст скрутке еще лучший контакт, т.к. жилы одного проводника будут контактировать с жилами другого проводника.

Напомню, что проводник кабеля марки ВВП-2 состоит из семи жил. Диаметр одной жилы равен приблизительно 0,6 мм:

Далее выполняем непосредственно скрутку. Для этого воспользуемся двумя плоскогубцами. Одними фиксируем начало скрутки, а вторыми начинаем закручивать предварительно стянутые друг к другу жилы проводов. Вот, что из этого получается:

Такие скрутки еще не завершенные. По правилам, скрутку необходимо спаять, сварить, или опрессовать. Я практикую сварку. Для последующей сварки необходимо концы скруток обрезать:

В итоге получились вот такие скрутки жил проводов:

Длина скрутки составляет 4см. Именно поэтому необходимо было снимать изоляцию на длину 6см.

Если посмотреть в торец скрутки, видно что жилы максимально контактируют между собой. Это является основой качественного соединения.

Для последующей сварки опускаем поворачиваем скрутки кончиками вниз:

3. Работа со скрутками: сварка, пайка или опрессовка

Как я уже выше обозначил, на практике одно из самых лучших решений (если не лучшее) по завершению коммутации жил проводов – это сварка. У каждого электрика есть свой метод, к которому он привык, и который, по его мнению, обеспечивает качественный контакт. Главное правило: скрутку ни в коем случае нельзя оставлять так в дозе. Об этом гласит первый нормативный документ, нормами которого руководствуются электрики. Этот документ именуется ПУЭ (правила устройства электроустановок).

п. 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Сварку я выполняю при помощи специального сварочного аппарата, предназначенного именно для сварки скруток проводов:

Сваренные провода имеют следующий вид:

На концах скруток после сварки образуется капля. Это слой раскаленного металла,который образовывается при нагревании жил в процессе сварки. Если передержать сварку, то капля не успевает задержаться и падает вниз. Необходимым условиям является наличие такой капли – распределение тока происходит именно в этом месте. Это и есть контакт:

4. Изоляция проводов

Для изоляции сваренных оголенных скруток можно применить обычную изоленту. А еще лучше – термоусадочную трубку, или как в народе называют “термокембрик”. В своей практике для изоляции проводов я применяю оба варианта. Как изолента, так и термоусадочная трубка должны быть надлежащего качества. В этом смысле я не иду на компромиссы и применяю материалы известной фирмы “3M“.:

В обозначении термотрубки два параметра: внешний диаметр и диаметр после укладки. Например, на картинки обозначение 9/3 означает, что наружный диаметр трубки составляет 9мм, после нагрева минимальный диаметр может быть не меньше 3мм.

Процесс сжатия термотрубки я провожу при помощи газовой горелки с регулируемым пламенем. После изоляции провода выглядят так:

5. Укладка проводов в коробку, закрытие дозы

И вот настал финальный этап коммутации проводов в распределительной коробке. Нужно уложить провода в коробку и…подписать дозы. Подписывание доз помогает в выполнении исполнительной схемы проводки.

Также распределительные коробки подписываю и с внутренней стороны крышки. На мой взгляд, это может пригодится нашим потомкам через много лет, которые, возможно, будут делать ремонт и менять проводку. Современная проводка надежная, но не вечная – когда-то и ее нужно будет менять.

А схема проводки помогает понять и сохранить в электронной или бумажной памяти, как смонтирована система электрики. Вот пример исполнительной схемы электропроводки с листом, на котором обозначены места расположения всех доз:

На этом заканчиваю тему о применении распределительных коробок в монтаже скрытой проводке.

В статье излагалось определение необходимого количества распределительных коробок в зависимости от количества розеток. А вот формулу для определения количества доз освещения вывести не удалось ввиду разнообразия комбинаций установки выключателей.

Также приводились реальные примеры коммутации проводов в дозах на каждом из пяти условно выделенных этапах данного процесса.

Напомню, что одним из завершающих этапов чернового электромонтажа в квартире или частном доме является коммутация проводов в дозах.

Коллег электриков в комментариях прошу написать, кто какой вид монтажа поддерживает и почему: “дозовый” или “бездозовый”.

Расчет электропроводки в частном доме онлайн калькулятор. Расчет электрики в квартире

Что такое ток, ученые до сих пор представляют себе довольно расплывчато. Известно, как его использовать, известно, как его изменять, как направлять, но все его свойства и особенности не разгаданы. Однако обойтись без ручейка электронов, бегущих по кабелю, на сегодняшний день невозможно, или очень трудно, особенно тем, кто привык к комфорту. Свет, тепло, свежий кондиционируемый воздух, связь, а зачастую и приготовление пищи – все это обеспечивает нам электричество, на котором работает всевозможная бытовая и промышленная техника. Чтобы ток начал поступать в дом или на участок, мало просто протянуть провода, нужно точно знать, из какого они должны быть материала и какого сечения. Но давайте по порядку.

Упрощенный способ

Если у Вас нет готового проекта электропроводки и Вы считаете, что он Вам не нужен, можно использовать более простой способ расчета длины кабеля. Этим способом нередко пользуются даже профессиональные электромонтажники.

В данном случае мы рассчитываем количество кабеля просто умножив площадь квартиры или дома на «4». То есть, для монтажа электропроводки квартиры площадью 75 кв.м. нам понадобится 4х75 – 300 метров кабеля. Это как говорится, «в среднем по больнице». Если речь идет о большом доме, «нафаршированном» бытовой и цифровой техникой, то можно умножить даже на «5». А вот для небольшой однокомнатной квартиры достаточно будет коэффициента «3».

Однако, этот способ позволяет узнать только общую длину электропроводки. Но что делать, если Вы собираетесь использовать различные марки проводов для линий освещения и силовых? В этом случае количество каждого из кабелей рассчитывается в соотношении 2 к 3. То есть, продолжая пример выше, из 300 метров кабеля 120 метров пойдут на линии освещения, а 180 – на розеточные линии.

Сечения провода, однако без этого не получится правильно рассчитать электропроводку. Если вы живете в многоэтажном многоквартирном доме, то прокладывать коммуникации нет нужды — это сделали за вас строители. Но при возведении частного дома вам придётся заняться этим самостоятельно.

Во время возведения частного дома обязательно возникнет вопрос о том, как рассчитать электропроводку

Расчёт электропроводки

С помощью кнопок составьте схему планируемой электросети. Провод идёт:

• к розетке или нагрузке
• к светильнику или люстре
• к распред. коробке

Потребляемая мощность

Используемый провод Выход из счётчика

Добавить провод, идущий к …
Рассчитать сечения проводов —

Еще из школьного курса физики известно, что ток имеет такие параметры, как мощность, напряжение и, собственно, некоторую силу, определяемую интенсивностью движения заряженных частиц. Расчет электропроводки рекомендуется начинать с соотношения этих величин, которые влияют на множество факторов при выборе кабеля и других элементов сети. Формула выглядит следующим образом: P = I · U, здесь P – мощность, измеряющаяся в Ваттах (Вт и кВт), I – сила тока (Амперы, А), U – напряжение (Вольты, В). Исходя из формулы, можно найти любой параметр, если известны другие два.

Сечение кабеля напрямую связано с силой тока

. Если взять проволоку толщиной 0.5 мм2 и пропустить по ней электричество в 17 Ампер, проводка просто-напросто сгорит, поскольку при такой силе тока нужна медная или алюминиевая жила в 1 мм2. Кроме того, от сечения и материала кабеля зависит и его свойство поддерживать определенную мощность при том или ином напряжении. Далее прилагается таблица, которая поможет выбрать нужный диаметр провода для различных вариантов сети.

Зависимость сечения кабеля от силы тока

Определение общей мощности бытовых приборов

Расчет электропроводки должен базироваться на корректном расчете мощности потребителя с учетом мощности бытовых электроприборов. В любой квартире имеются бытовые нагревательные приборы, которые обладают следующей мощностью: • электронагреватель для воды — 2кВт • кондиционер — 2 кВт • утюг — 2 кВт • электрочайник – 2 кВт • стиральная машина — 1 кВт • телевизор — 1 кВт • холодильник — 0,7 кВт • микроволновая печь — 0,7 кВт • освещение квартиры – 0,5 кВт • мелкие бытовые электроприборы.

При минимальном раскладе потребляемой мощности эта цифра составляет 12 кВт из нормативно положенных на квартиру 15 кВт. В зависимости от площади квартиры для типовой однокомнатной квартиры общей площадью выше 53 кв.м. удельная нагрузка увеличивается на 1 процент каждой дополнительной площади одного квадратного метра. Далее электропроводка разбивается условно на несколько групп: • розетки комнаты • розетки кухни • розетки ванной • розетки коридора • освещение квартиры. Для розеток кухни необходимо учитывать максимальную ежедневную пиковую нагрузку, которую будут потреблять холодильник, микроволновая печь, электрочайник и другие бытовые электроприборы. Для розеток ванной комнаты необходимо брать во внимание мощные водонагревательные приборы и стиральную машину.

Как рассчитать электропроводку на участке

На придомовой территории, вдоль дорожек, иногда даже в саду и цветнике, а также по периметру участка всегда имеется какое-то освещение. И если некоторым особо экономным хозяевам удобнее пользоваться фонарями и декоративными светильниками на солнечных батареях, то традиционно к земельным наделам протянуты линии электропередачи от ближайшей подстанции. Это может быть воздушный кабель или подземный, в первом случае он проходит по изоляторам на верхушках столбов, а во втором – по специальной трубе из диэлектрика, закопанной глубоко в грунт.

Исходя из того, как подведено электричество, надо рассчитывать и продолжение линии на участке. Самое простое решение – из двух проводов, один из которых фазный, а второй нулевой, иногда на дом может приходиться три провода для обеспечения двух отдельных фаз

. Четырехжильный ввод необходим в том случае, если есть необходимость в трехфазном варианте, при наличии соответствующего потребителя (промышленное и профессиональное оборудование, станок). Последний тип подключения может быть использован только после получения разрешения на него в предоставляющей электроэнергию организации.

Итак, остановимся на однофазном двухжильном соединении с подстанцией, которое еще нужно протянуть, если вы не хотите оплачивать работу специалистов. Перед тем, как рассчитать электропроводку, следует учесть, что протяженность кабеля от общей линии до вашего участка не должна превышать 25 метров, на большем расстоянии (а при сильных ветрах в вашей местности и на меньшем отрезке) нужно ставить опору. Высота расположения кабеля над проезжей дорогой – как минимум 6 метров, в дом заводить воздушную линию желательно на уровне 3 метров.

На выходе с подстанции, где стоит трансформатор, ток обычно уже имеет напряжение 220 В. Но падения в электрической сети – дело обычное, и может оказаться, что к вам поступает каких-то 160 В. Чтобы получать необходимый уровень напряжения, на входе кабеля нужно установить стабилизатор, а также автоматы, которые будут защищать сеть от перегрузки. Параметры их указываются в Амперах, то есть соизмеряются с потреблением тока. Укомплектовав распределительный щиток, помещаем его в таком месте, где нет сырости.

Ко всем хозяйственным постройкам, будь то сарай или летний навес, протягиваются провода, это можно сделать по воздуху и напрямую, так будет экономнее. Освещение вдоль дорожек лучше обеспечить подземным кабелем, причем фонари следует соединять параллельно, а не последовательно, чтобы перегорание одной лампы не отключало всю цепь. Берем план, и на нем отмечаем воздушную линию, соединяющую постройки с распределителем, и тянущийся от него же вдоль дорожек (и повторяющий все их изгибы) подземный кабель. Измеряем получившуюся разводку и умножаем ее длину на 2, поскольку нужны минимум два провода (на улице рекомендуется двойная изоляция), для фазы и нуля.

По готовой план-схеме

Как уже сказано выше, точнее всего проводить расчет длины кабеля по уже готовой план-схеме электропроводки.

На грамотно разработанной план-схеме должны быть указаны следующие данные:

1. Количество розеток, выключателей освещения и распределительных коробок в комнатах. Кроме того, для каждого элемента должна быть указана высота установки и способ присоединения к электросети – через распределительные коробки или непосредственно от электрощитка.
2. Точки установки всех приборов, которые будут подключаться к линиям освещения (то есть, не через розетки). Это люстры, точечные светильники и т.д. Для каждой такой точки необходимо предусмотреть запас в 20 сантиметров плюс высота навесных потолков, если они будут устанавливаться.
3. Количество жил и их сечение для розеточных линий (обычно это кв.мм.), для подключения мощных потребителей электроэнергии (3х4 кв.мм.) и для линий освещения ( кв.мм). Вам необходимо будет рассчитать длину каждого из этих проводников.

Также нужно определиться с методом подключения мощных электроприборов. Лучше всего, если для них будут проложены отдельные линии от электрощитка.

По готовой план-схеме, где указаны все эти данные, можно достаточно легко и точно рассчитать длину кабелей, необходимых для электроснабжения квартиры или частного дома. В идеальном случае на этапе проектирования выполняется также разметка стен, что позволяет потом с помощью рулетки получить точные длины всех линий.

Дополнительно при расчете следует учитывать следующие моменты:

• Для каждой розеточной группы и выключателя добавьте по 20 сантиметров запаса для соединения проводов в распределительной коробке.
• Для соединений в электрощитке запас должен быть около 50 см.
• Общий запас увеличьте на 10-20%, что позволит полностью исключить риск неприятных ситуаций, когда для подключения какой-нибудь розетки не хватило буквально пары метров кабеля.

Расчёт длины кабеля

Длину необходимых кабелей нужно промерить рулеткой от мест расстановки розеток и светильников квартиры до щита.

Если вы делаете проводку для отдельной электроточки это сделать несложно. Однако если вы делаете проводку для всей квартиры с несколькими группами вам нужно предварительно нарисовать схему электропроводки с обозначением на схеме групп проводки и трасса прокладки кабелей.

К полученной длине кабеля нужно прибавить 10%-15% для запаса. Для правильного выбора трассировки кабеля нужно помнить о правилах монтажа электропроводки.

Для примера проведём расчёт электропроводки в квартире для новой стиральной машины. Я выбрал для примера, стиральную машину Bosch WAN20060OE. Её максимальная потребляемая мощность 2300 Вт (по описанию).

Для стиральной машины нужно сделать отдельную группу со своим автоматом защиты и УЗО. Отдельная группа защиты означает, что розетка стиральной машины должна питаться электрическим кабелем, идущим от квартирного щита и защищаться отдельным автоматом защиты и желательно, отдельным УЗО.

Расчёт по току:

Делим 2300 Вт на 220 Вольт и получаем силу тока цепи равную 10,45 Ампер. Здесь округляем в меньшую сторону, так как напряжение может быть 220-230 В.

Получаем ток данной цепи 10 Ампер. По таблице смотрим сечение кабеля. Оно равно 2,5 мм 2 , для меди. Алюминиевый кабель в рассмотрение не берем.

Автомат защиты выбираем с запасом на 16 Ампер. УЗО выбираем на рабочий ток 10 или 16 Ампер. Ток срабатывания УЗО 30 мА.

Для улучшения эргономии щита, пару автомат защиты+УЗО лучше заменить на дифференциальный автомат защиты (дифавтомат). Он выполнит обе функции защиты. Номинал дифференциального автомата защиты 16 Ампер.

Длину необходимого кабеля промеряем рулеткой от места установки розетки до места установки автомата защиты. К этой длине прибавляем 10%.

Всё, расчет электропроводки в квартире для новой стиральной машины проведён.

В этой статье я показал общий расчёт электропроводки в квартире своими силами. Конечно, расчёт всей электропроводки более сложен, но базироваться он будет именно на этих общих принципах.

Распределительная коробка для электропроводки: схемы, пошаговая инструкция

С помощью такой конструкции получится сократить бюджет на организацию электрической проводки. Ведь при отсутствии распредкоробки пришлось бы подводить к каждому электроприбору кабель, из-за чего образуется слишком много каналов, которые придется скрывать в перекрытии. Кроме того, все это выглядит не эстетично.

Распределительная коробка для электропроводки является важной частью оборудования, ведь именно там происходит распределение тока к потребителям (осветительным приборам, выключателям, розеткам). Правильный монтаж коробки позволяет обеспечить бесперебойное использование электрической проводки. Для того, чтобы избежать сложностей с этим процессом, мы рассмотрим особенности устройства распредкоробки.

Назначение распредкоробок

Электропроводка в обязательном порядке должна разделяться по группам в зависимости от энергопотребителя. Для этого и устанавливают подобные конструкции, выполняющие важные задачи:

• обеспечение пожаробезопасности;
• эстетичность.

Под корпусной частью короба находятся проводники, которые таким образом защищаются от различных повреждений. Это позволяет увеличить срок эксплуатации электропроводки.

Основная задача распределительной коробки

С помощью такой конструкции получится сократить бюджет на организацию электрической проводки. Ведь при отсутствии распредкоробки пришлось бы подводить к каждому электроприбору кабель, из-за чего образуется слишком много каналов, которые придется скрывать в перекрытии. Кроме того, все это выглядит не эстетично.

При этом правильное распределение проводников внутри коробки повышает уровень пожарной безопасности в помещении любого типа. Обусловлено это изоляцией соединений и воспламеняющихся материалов, которые находятся в стене. К тому же, такая конструкция удобна для проведения ремонтных работ.

Тем не менее, главной функцией распредкоробки является распределение электроэнергии между потребителями, которые устанавливаются в конкретном помещении. Кроме того, конструкция изделия предполагает возможность расширения за счет добавления дополнительных ветвей (когда требуется установить новый выключатель или розетку).

Почему коробка имеет разные названия?

Этот элемент электрического оборудования имеет несколько названий, в том числе: распредкоробка, ответвительная коробка, распаячная коробка. Только принцип функционирования у них один и тот же: короб представляет собой центр, куда происходит поступление электроэнергии от источника питания, а затем она распределяется по отдельным каналам, которые идут к выключателям, розеткам и другим приборам. Поэтому такую конструкцию принято называть «распределительной». Иначе коробку еще называют «ответвительной», связано это с тем, что к ней подходит только один кабель, а выходит несколько каналов.

Обратите внимание! Коробки еще называют распаячными, что связанно с особенностью соединения проводов внутри. Так, жилы после скручивания обязательно следует паять. Подробнее об этом и других способах соединения мы еще поговорим ниже.

Среди некоторых электриков можно встретить и другое название этой коробки – «расключительная». Образуется это слово от двух определений: распределения и подключения. Ведь сначала предстоит распределить провода, а затем подсоединить их к потребителям.

Соответственно, если консультант магазина назовет коробку иначе, не стоит удивляться, ведь это одно и то же изделие. Скорее следует обратить внимание на габариты короба, потому что под него придется делать углубление в перекрытии. Как правило, стандартные изделия выпускают в виде прямоугольника размером 10x10x5 сантиметров.

Цены на распределительные коробки

Получится ли обойтись без распредкоробок во время монтажа электропроводки?

Конечно, выполнить монтаж проводки в квартире без распредкоробок возможно, но это нецелесообразно – тогда следует от основного щитка тянуть множество кабелей к энергопотребителям, из-за чего в стене делают глубокие штробы, которые придется шпаклевать. Кроме того, это предполагает растраты на покупку кабеля, поэтому единственным рациональным решением является приобретение распредкоробок для помещений.

Тем не менее, некоторые пользователи ошибочно считают, что узел соединения, который находится внутри короба, менее безопасен в отличие от целого кабеля. На самом деле, при правильном монтаже, проблем с распределительной коробкой и соединениями проводки не возникает.

К тому же, если представить что коробка отсутствует, и возникла неисправность, придется снимать обои, долбить стену, чтобы найти повреждение. При наличии конструкции достаточно будет снять крышку и осмотреть состояние электропроводки.

Разновидности распределительных коробок

В продаже можно встретить большое количество разновидностей эти конструкций. Поэтому, чтобы выбрать одну из них, необходимо ознакомиться с этими видами подробнее.

Таблица №1. Разновидности распредкоробок по способу установки

Таблица №2. Материалы для изготовления корпуса

Таблица №3. Типы комплектации распредкоробок

Изделия также отличаются по количеству вводов. Минимально, конструкция рассчитывается на два ввода (для соединения двух кабелей), а максимально на шестнадцать вводов. Выбирать тот или иной вид необходимо, опираясь на схему электрической проводки помещения.

Конструкции еще отличаются между собой по степени защиты, поэтому на этот критерий тоже следует обращать внимание при выборе коробки. Это важно тогда, когда монтаж требуется выполнить в помещении с повышенной влажностью или высокой температурой воздуха.

От чего защищают распредкоробки:

1. Стандартное изделие предполагает наличие уплотняющей резины. Как правило, этого достаточно для большинства помещений квартиры.
2. От частиц пыли. Это актуально на производственных объектах.
3. От воды. Такие коробки устанавливают в ванную комнату, туалет, помещение с бассейном.
4. От механических ударов. Это актуально, если коробка устанавливается на улице.
5. От воздействия высоких температур. Такие изделия приобретают при наличии брусового дома или если отделка стен выполнена воспламеняющимися материалами.

По форме, коробки бывают квадратными, круглыми и прямоугольными – последние используют при наличии множества кабелей. Круглые конструкции применяются при малом количестве кабелей. Кроме того, их часто выбирают для бетонных перекрытий.

Где устанавливают распределительную коробку?

Чаще всего распредкоробку предпочитают устанавливать под потолочным перекрытием примерно на расстоянии 25 сантиметров от него. Связывают это с безопасностью использования электропроводки, ведь не исключается вероятность отпадания защитной крышки, что станет причиной поражения током человека.

Обратите внимание! Еще одной причиной точного расчета места расположения коробки является расход кабеля для разводки сети. Поэтому, чем ближе получится подвести проводник к потребителю, тем короче будет ветвь от короба до этой точки.

Цены на популярные модели штроборезов

Установка распредкоробки в жилом помещении

В этом случае потребуется подготовить следующие приспособления и материалы:

1. Электролобзик со специальным диском для создания штроб, где будут размещаться провода.
2. Перфоратор – нужен тогда, когда планируется «утопить» коробку в стене, поэтому потребуется подготовить отверстие.
3. Молоток для дополнительной вырубки проемов после использование сверла-коронки.
4. Кусачки – для нарезки проводки нужной длины.
5. Инструмент для снятия изоляции с проводки.
6. Дополнительные приспособления для соединения жил.
7. Тестер.

Схема снабжения электроэнергией

На схеме можно увидеть, где установлены распределители. Так, если розеток и выключателей в комнате мало, то здесь же получится определить места установки дополнительных каналов.

Монтаж распределительной коробки: пошаговая инструкция

Шаг 1. Сначала необходимо отобразить на стене линии, где будут проходить штробы, согласно схеме.

Шаг 2. Далее в обозначенных местах необходимо сделать углубления под установку коробок.

Шаг 3. В коробку заводят проводку и соединяют ее между собой.

Шаг 4. Теперь останется закрыть коробку крышкой.

Обратите внимание! Крышку стараются закрепить таким образом, чтобы при ее снятии не повреждалась поверхность стены.

Видео – Монтаж распредкоробки

Способы соединения проводов в распредкоробке

Существует несколько основных способов соединения проводки в распределительной коробке. Для того, чтобы выбрать один из них, необходимо рассмотреть варианты подробнее.

Скрутка и изоляция

Это старый, но при этом проверенный годами метод соединения проводки. Суть состоит в том, что концы проводников сначала зачищают от слоя изоляции, а затем скручивают между собой плоскогубцами. После чего это место обматывают изолентой.

У этого способа имеются преимущества:

• простота монтажа;
• отсутствие необходимости в дополнительных тратах.

Тем не менее, имеются и некоторые недостатки:

• некачественное соединение жил;
• отсутствие возможности соединения проводов из меди и алюминия.

Стоит отметить, что таким способом часто соединяют жилы при временном монтаже электропроводки. Согласно правилам безопасности, метод соединения не подходит для помещений с высоким уровнем влажности.

Пайка или сварка

Именно такими способами получится сделать долговечное соединение жил проводки. Сначала их концы тщательно зачищают от изоляционного слоя, затем скручивают, но уже без усилий. Далее потребуется с помощью припоя и паяльника запаять жилы, чтобы они получились монолитными. Затем необходимо дождаться, пока они остынут естественным путем, а только потом обматывать изолентой.

В случаи пайки толстых проводов потребуется использовать паяльник с плотным жалом из меди.

Обратите внимание! Некоторые горе-мастера не хотят ждать, пока жилы охладятся естественным путем, поэтому остужают их под струей воды. Тем не менее, делать этого не следует – на поверхности появятся микротрещины.

Преимуществом спайки является надежности соединений, но такой способ тоже имеет некоторые недостатки:

• необходимость приобретения паяльника;
• это трудоемкий процесс, с которым справится не каждый новичок;
• соединение получается неразборным;
• через время увеличивается уровень сопротивления в пайке, что приводит к утечке напряжения.

Часто вместо пайки, жилы соединяют методом сварки. Процесс имеет аналогичный принцип, только здесь уже используется аппарат для сварки, поэтому у мастера должны быть соответствующие навыки.

Видео – Пайка скруток

Опрессовка гильзами

Это тоже один из самых надежных методов фиксации жил проводников. Здесь их помещают в специальную гильзу и зажимают инструментом для опрессовки с обеих сторон. После чего эта гильза обматывается изолентой или на нее закрепляют кембрик.

Стоит отметить, что жилы помещают в гильзу либо с разных сторон, либо с одной. В случае первого варианта соединяться они будут в центральной части трубки. При выборе второго варианта необходимо учитывать, что диаметр жил не должен превышать объема гильзы.

Из преимуществ такого соединения следует отметить:

• надежность;
• доступную стоимость гильз.

1. Гильза используется только один раз. Это значит, что в случае ремонта ее срывают и фиксируют новую.
2. Потребуется использовать специальный инструмент для качественного обжима со всех сторон.
3. Провода из алюминия и меди обжимают только специальными трубками, которые сложно найти в магазинах.
4. На электромонтаж придется потратить время.

Клеммное соединение

Если проводка сделана из разных материалов, то рекомендуется использовать специальные зажимы с пружинами или винтами. Соединить проводники таким методом несложно, в работе требуется лишь отвертка. Главное не затягивать болты с усилием.

Схемы расключения проводников

Необходимо подробнее ознакомиться и с особенностями подсоединения проводки из распредкоробки к потребителям.

Цены на различные виды индикаторов напряжения

Подключение розеток

Часто розетки подключают группами на одну линию. Так, внутрь короба помещают 3 кабеля с несколькими проводниками. Коричневым цветом обозначен проводник фазы, голубой – ноль, а зеленый или желтый – это заземление. Конечно, некоторые производители используют другие цвета.

Провода раскладывают на ровной поверхности, а затем нарезают по определенной длине, но с запасом (чтобы была возможность повторного разделения). Далее останется зафиксировать их согласно схеме.

Подключение выключателя с одной кнопкой

Здесь уже усложняется проведение монтажа. Ведь имеются три группы электропроводки с разным соединением. Один проводник отвечает за подачу напряжения с другого короба или щита, второй поступает с осветительного прибора, а третий с выключателя.

Проводник фазы подают на выключатель, который подсоединяется к светильнику. Здесь следует удостовериться, что поступление напряжения происходит именно при замкнутом коммутаторе. Проводники ноля и заземления от светильника соединяют со щитом.

Подключение выключателя с двумя кнопками

К выключателю такого типа подводят трехжильный кабель (без жилы заземления, потому что она соединяется со щитом напрямую). Первый проводник идет на общий контакт коммутатора, второй на первую кнопку, а третий на вторую кнопку.

Обратите внимание! Проводник фазы подсоединяют к общему контакту, ноль фиксируют напрямую со щита и светильников. Провода фазы от осветительных приборов фиксируют с жилами на кнопках.

Подводим итоги

Следуя правилам, каждый человек сможет выполнить монтаж электротехнического оборудования в квартире. Главное – в процессе проведения работ необходимо убедиться, что помещение обесточено, иначе вы получите удар.

Порядок монтажа электрики в квартире — 7 шагов от А до Я.

Любую работу, в том числе и монтаж электропроводки, принято делать соблюдая определенную последовательность. Благодаря этому, вы сэкономите как свое время, так и ресурсы.

А вопрос переделки какой-либо группы проводки в комнате или всей квартиры в целом, уже не будет стоять даже в отдаленной перспективе. Давайте максимально подробно рассмотрим порядок работ, придерживаясь которого вы получите в конечном итоге качественный результат.

Первым делом запомните, что весь эл.монтаж по-хорошему делается после штукатурки. Поэтому сначала работают отделочники, потом заходят электрики.

В крайних ситуациях приходится делать наоборот, но тогда вы столкнетесь с массой проблем, которых изначально можно было избежать.

Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.

С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.

Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.

То же самое можно сказать и про швы на плитке.

Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:

• для розеток – 30см от пола

• для выключателей света – 60-90см

• все что над столешницей, в ванной или на кухне – 110см

После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.

Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.

Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.

После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.

Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.

Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.

Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.

Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.

Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.

Есть и специальные насадки, которые одеваются на обычную болгарку и вся работа проходит с практически полным пылеудалением. Можно приобрести как дорогие модели от именитых фирм Hilti или DeWalt, так и абсолютно доступные по цене, например Mechanic AirDuster.

Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.

• штроборез с запилом 60мм в глубину

После изготовления ниш для розеток и выключателей, начинается штробление под трассы кабельных линий. Делать нужно именно в такой последовательности.

Иначе, если вы сначала проштробите, а потом попытаетесь сделать ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.

Резку штроб легче всего осуществить по лазерному уровню. Иногда привлекают для этой работы несколько лазеров одновременно.

Например, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы – одна силовая, другая слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу обе параллельные прямые.

Когда готовы все ниши и штробы, делается уборка помещений и устанавливаются все подрозетники.

Далее идет пристрелка клипс для гофр на потолке. Делать это легче и быстрее всего при помощи монтажного пистолета.

Если его нет, то обычным перфоратором просверливают отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.

Можно ли прокладывать трассы кабельных линий без гофры и чем это все может закончиться, читайте в отдельной статье.

Применять нужно только гофру ПВХ серого цвета. Она в отличие от остальных разноцветных видов не поддерживает горение. Ее класс горючести – А1.

Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На нее можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острой кромкой профиля.

Саму оболочку вы конечно повредите, зато кабелю при этом ничего не будет. Ну и кроме всего прочего, монтаж в гофрорукаве выглядит более эстетичным.

В гофре кабель с одинаковым успехом прокладывается как по стене, так по полу и потолку. Правда во всех случаях есть ряд существенных отличий.

Куда и сколько нужно проводить кабельных трасс? Что касается жилых помещений (зал, спальня), то в них раньше протягивалось всего две линии.

Распределительная коробка: плюсы и минусы

Проводка

Часто при составлении плана электропроводки в квартире или частном доме встает вопрос об использовании распределительных коробок. С одной стороны их использование позволяет значительно упростить схему электропроводки, и соответственно снизить как материальные, так и трудовые затраты при прокладке проводки. С другой стороны применение распределительных коробок снижает надежность и безопасность схемы. Так как же стоит поступать? Нужно ли отказываться от применения промежуточных распределительных коробок? Рассмотрим этот вопрос более подробно в данной статье, взвесим все за и против применения данных электромонтажных коробок в электропроводке.

Что собой представляет распределительная коробка? Это такая коробка (пластмассовая или металлическая), в которой происходит соединение несколько линий электропроводки. Соединение проводников выполняется несколькими способами: при помощи специальных клемников или скруткой. Более подробно об этом можно ознакомиться в статье «Электрическая распределительная коробка».

Преимущество использования распределительных коробок очевидно: значительно экономится количество электрического провода, так как для подключения нескольких розеток достаточно провести всего лишь одну линию электропроводки до распределительной коробки, а затем уже от нее вести провод на несколько розеток. Кроме того, упрощается прокладка электропроводки, так как отсутствует необходимость подготовки большого количества штроб.

А в чем же минусы применения распределительных коробок? Как уже говорилось чуть выше, использование распределительных коробок приводит к снижению надежности и электробезопасности дальнейшей эксплуатации электропроводки в квартире или частном доме. Это связано, прежде всего, с тем, что в коробках происходит соединение электрических проводов. Как клемники, так и скрутки не обеспечивают достаточно надежного соединения проводов. Со временем проводники подвергаются окислению, что приводит к их нагреву. Нагрев проводников, в свою очередь способствует повреждению изоляции проводки, а это уже нарушение электробезопасности. Кроме того, контактное соединение проводов в распределительной коробке с помощью клемников со временем ослабевает, что также приводит к нагреву и повреждению изоляции проводников.

Исключением из правил является только пропаянная скрутка медных проводников. Данный тип соединения проводов характеризуется высокой надежностью.

Если вы хотите, чтобы ваша электропроводка в квартире или частном доме была надежной, то желательно не применять при монтаже распределительные коробки. При этом необходимо для каждой розетки вести отдельную линию от автомата в электрощите. Чем меньше в вашей электропроводке промежуточных соединений проводов, тем надежнее и безопаснее будет её эксплуатация. В данном случае провод соединяется только в распределительном электрощитке квартиры и в самой розетке.

Конечно, многие могут не согласиться с тем, что для каждой розетке нужна своя отдельная электролиния. Тем более что в некоторых случаях возникает необходимость применения розетки для подключения малой нагрузки — компьютера, аудио- или видеотехники. В этом случае будет нецелесообразно вести отдельную линию электропитания для потребителей с небольшой нагрузкой. То есть можно поставить распределительную коробку, от которой и запитать (подключить) несколько маломощных розеток. При этом следует соединить провода пайкой, что обеспечивает высокую надежность соединения.

Как правило, со временем количество потребляемой электроэнергии в квартире обязательно возрастет. Поэтому, при замене электропроводки квартиры всегда необходимо думать про запас мощности. Если в данный момент распределительная коробка коробка на несколько розеток – это оптимальный вариант, так как нагрузка небольшая, то в дальнейшем может возникнуть необходимость подключения более мощных электроприборов в данную группу розеток.

Сколько_распределительных_коробок_ставить_в_комнате

Как произвести сборку и установку распределительного короба

О том, насколько важным элементом для системы электрического питания является распределительная коробка, – может сказать любой, даже не самый опытный электрик. Данная, казалось бы, не самая сложная конструкция, обеспечивает:

• равномерно распределяемую нагрузку от элементов, потребляющих энергию;
• возможность в любой момент добавить в общую систему питания новую ветку электроцепи, не прибегая к кардинальным изменениям в действующей проводке;
• удобство при пользовании и ремонте электрокоммуникаций.

В принципе, электрораспределительные коробки – это корпуса из пластика и металла, внутри которых можно состыковать воедино ряд необходимых частей электрической сети. Сегодня мы поговорим о коммутационном варианте распределительной коробки, которая бывает, в свою очередь, накладной или встраиваемой в стены. И та и другая разновидность, как правило, снабжаются необходимым количеством специальных клемм, при помощи которых провода можно соединять надежно и быстро.

Коммутационная разновидность распределительных коробок – оптимальное решение в случае, если есть необходимость соединения проводов с жилами из различных материалов. Типичный пример – медные и алюминиевые кабели, которые имеют свойство окисляться при взаимодействии друг с другом. В результате через какое-то время контакт исчезает совсем и некоторые «потребители» попросту прекращают работу.

Что касается формы коробок распределения тока – здесь нет особенного разнообразия, только квадратный и круглый варианты с разнообразными габаритами.

Установка коробки

Если установка розетки или выключателя осуществляется на новом месте, то потребуется сделать отверстие, в которое будет установлена коробка. Для того чтобы сделать отверстие в бетонной стене понадобится зубило и молоток. Если есть «болгарка» и алмазный диск, то сначала можно вырезать контуры места установки монтажных коробок с помощью этого инструмента.

Если «болгарки» нет, и отверстие делается под один подрозетник, то задача усложняется. На стене, где планируется установка электротехнической арматуры, намечается контур отверстия. Для того чтобы произвести разметку достаточно приложить подрозетник большим диаметром к стене и обвести его маркером. Затем, по внутреннему диаметру намеченного круга, вырубается зубилом отверстие. Глубина выемки должна быть такого размера, чтобы коробка установочная для розеток полностью помещалась в сделанном отверстии.

Можно значительно ускорить выполнение этой работы при наличии перфоратора и специальной коронной насадки. В этом случае, достаточно знать диаметр коробки под розетку, чтобы подобрать коронку необходимого размера.

Этот показатель можно определить с помощью штангенциркуля, измерив внешний диаметр изделия. В большинстве случаев, коробка установочная под розетку имеет диаметр 60 мм. Иногда встречаются модели монтажных коробок для розеток, имеющие размер 68 мм. Чтобы установить изделие правильно, потребуется просверлить отверстие в стене с помощью коронки такого же диаметра. Если после того, как отверстие под коробку будет просверлено, надо выдолбить бетон, который остался внутри отверстия с помощью зубила и молотка. Глубина отверстия должна соответствовать длине монтажной коробки.

Когда отверстие будет готово, к нему подводится электрический кабель. Для осуществления скрытой проводки, кабель ведётся в штробе, которая предварительно вырубается в стене. Штроба ведётся от распределительной коробки или электрического щитка, к отверстию для установки подрозетника. В установочной коробке удаляется заглушка и подрозетник устанавливается в отверстие таким образом, чтобы место, где была удалена заглушка, было обращено в сторону штробы.

Затем гипсовым раствором заделывается щель между подрозетником и стеной. При установке коробки, необходимо следить, чтобы эта деталь не выступала за плоскость стены.

Технология установки распределительной коробки

Итак, поговорим непосредственно о процессе установки и подключения коммутационной коробки распределения. Если говорить о монтаже самого короба, – тут нет ничего сложного или проблемного. Встраиваемые варианты коробов вмуровывают в стены, а накладные крепят к стенам дюбелями или саморезами. Монтаж встроенной коробки более сложный и трудоемкий, в данном случае подразумевается создание специальной посадочной ниши. В одной из стен, ближе к потолку, необходимо сделать нишу соответствующего размера, именно там короб будет установлен и закреплен при помощи алебастрового или цементного раствора.

Однако данные процедуры относятся уже к завершающему этапу работ. В первую очередь следует заняться созданием «сети» из штроб – каналов, по которым к распределительном коробу будут подведены кабели. Необходимое количество опусков к коробкам выключателей и розеткам должны иметь строго вертикальное положение. Для того чтобы осуществить горизонтальную прокладку кабелей рекомендуется воспользоваться зазорами между плитами перекрытия и стенами.

После окончания подготовки штроб и установки подрозетников переходим непосредственно к устройству электропроводки, – важной частью данного процесса будет монтаж и подключение распределительного короба.

Нередко процесс соединения проводов внутри распределительного короба вызывает определенные затруднения. Для того их избежать рекомендуем тем или иным образом помечать каждый из концов кабеля. К примеру, подводим провод, который подает питание от электрощита, – помечаем соответствующим словом, подводим кабель от блока розеток – то же самое и т.д. Каждая отдельная электроцепь, которую мы подключаем к распределительному коробу, должна быть подписана соответствующим образом, в этом случае путаница впоследствии нам не грозит.

Сечение кабелей

Теперь на пару минут отвлечемся от распределительного короба и скажем пару слов о сечениях кабелей, которые применяются при разводке дома или квартиры. Известно, что подача напряжения в помещения от электрощита, как правило, осуществляется при помощи трех или двухжильного кабеля с сечением не меньше 4-х квадратных миллиметров. Такое сечение позволяет кабелю без проблем выдержать любых мощных энергопотребителей. Для подключения розеток применяются кабели имеющие сечение 2,5 квадратных миллиметра, а для системы освещения достаточно сечения в полтора квадрата.

Итак, определившись с оптимальными значениями сечений проводов, можно приступать процессу их коммутации внутри распределительного короба.

Соединение проводов

С первого взгляда эта работа может показаться достаточно сложной, однако, если хорошо разобраться с принципом работы проводки, все окажется не таким уж трудным. Итак, чем мы располагаем? Есть точка ввода и множество кабелей, которые надо подключить к ней. Вводом называют три разноцветных провода, по которым идут «земля», «фаза» и «ноль». Таким же образом происходит подключение проводов к розеточным группам и коробкам выключателей.

Итак, выполняем соединение кабелей к распределительному коробу по принципу «земля – к земле», «ноль – к нулю», а фаза к фазе». С подключением проводов от розеток, скорее всего, проблем не возникнет, смотрите на цвета, вот и вся наука. В случае с выключателями все несколько по-другому. Идущую прямо к коробке выключателя уходящую фазу присоединяют к фазе ввода, ноль освещения прямо к входному нолю, а фазу, приходящую с выключателя, – к фазе осветительной цепи.

Схема подключения светильника при объединении розетки и выключателя в одном блоке

Объединенные в одном корпусе розетка и выключатель – далеко не редкость. Сегодня на заводах их выпускают большим тиражом. Их главные преимущества – экономия проводов и места, меньшие трудовые и временные затраты и высокая безопасность в эксплуатации. Чтобы соединить прибор с лампочкой, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить место на поверхности стены под подрозетник. В современных домах из железобетонных элементов уже имеются посадочные отверстия с проводкой. Если их нет, нужно воспользоваться перфоратором. В деревянных домах часто применяют накладные конструкции с внешней проводкой.
2. От главного электрощитка к распределительной коробке прокладывается двухжильный провод. По нему будет идти фаза и ноль.
3. С распредкорпусом также нужно соединить паражильный проводник от лампочки и три провода от блока с выключателем и розеткой.
4. Источник тока в щитке подключается с проводами: фаза посылается на розетку и выключатель.
5. Нулевые жилы лампочки и розетки необходимо соединить с аналогичным проводом общей электросети.
6. Остальные две жилы (идущие от патрона люстры и выключателя) объединяются и изолируются.
7. При наличии проводника «земля» в корпусе выключателя-розетки необходимо соединить его с заземляющим проводником.

Такая схема подключения позволит использовать независимо друг от друга объединенные в один модуль приборы. Однако существует иная методика – когда ток в розетку подается в положении включенного выключателя и наоборот. При таком варианте алгоритм действий следующий:

1. Подготавливается место установки (по выше приведенной схеме).
2. К распределительной коробке подводятся три двухжильных проводника – по паре (фаза + ноль) от розетки, выключателя и щитка.
3. Фазную жилу общей сети необходимо соединить с аналогичным проводом выключателя.
4. Нулевая ветка перекручивается с проводом от розетки
5. Два оставшиеся свободными проводника в устройстве соединяются между собой.

Важно! Приведенная схема подсоединения коммутируемой посредством выключателя розетки пригодна для редкого употребления. Например, она может использоваться для включения и выключения лампочки в подвале, питаемой через удлинитель с вилкой.

Наши преимущества при заказе монтажа распределительной коробки в Москве

Гарантируем безопасность ваших электросетей!

Все работы по электрике выполняют исключительно электромонтажники с соответствующим образованием и в соответствии с последней редакцией ПУЭ

Современный инструмент и высокая скорость работ!

Мы располагаем всем необходимым оборудованием и материалами для качественной и быстрой работы по монтажу распределительных коробок

Обязательная гарантия!

Два года гарантии на все электромонтажные работы

Не оставляем после себя мусора и грязи!

Бесплатная уборка строительного мусора после монтажа распределительной коробки!

Готовые решения по электромонтажным работам

Электромонтаж “под ключ” (квартира)

• Разработка техпроекта
• Монтаж распред. коробки
• Устройство или замена всей проводки
• Установка розеток / выключателей / светильников

Электромонтаж “под ключ” (коттедж до 350м2)

• Разработка техпроекта
• Монтаж распред. коробки
• Устройство или замена всей проводки
• Установка розеток / выключателей / светильников
• Пуско-наладочные работы

Выезд электрика (любые работы)

• Время выезда – 9:00 или 14:00
• Устранение неисправностей (проводка)
• Установка или замена розеток, выключателей, осветительных приборов
• Монтаж слаботочных сетей

Почему монтаж распределительной коробки лучше доверить специалисту?

• Самостоятельно проводить монтаж распределительной коробки бывает невозможно в силу отсутствия у владельцев помещений должных навыков, необходимого опыта и профессионального инструмента и оборудования.
• Работа профессионалов экономит время и освобождает хозяев от необходимости дополнительного контроля электромонтажных работ на каждом отдельном этапе.
• Наши электромонтажники работают в строгом соответствии с ПУЭ последней редакции и проектом. К вашим услугам – грамотные инженеры-проектировщики и электрики. Вы можете быть уверены в качестве монтажа распределительной коробки.

Ремонт 3-x комнатной квартиры на ул.Знаменские садки

Ремонт трехкомнатной квартиры на Можайском шоссе

Ремонт однокомнатной квартиры на ул.Якорная

Ремонт 2-х комнатной квартиры на ул.Чертановская

Ремонт 2-комнатной квартиры эконом-класса на Волдайском проезде

Особенности монтажа распределительной коробки

Распределительные коробки играют роль развязок на пути протекания электрического тока к каждому уголку вашего дома. Существуют распределительные коробки для скрытой установки и для открытой установки. Первые утапливаются в стене, а вторые крепятся своим дном на поверхности стен. В зависимости от особенностей места, где вы проводите электричество, могут применяться специальные коробки, защищенные от пыли и влаги. Размеры коробок зависят от количества электрических кабелей и от свойства стен вашего дома. Если стены обшиты гипсокартоном или другим подобным материалом, то используются коробки для пустотелых стен, со специальными креплениями к внутренней части обшивки.

Выполнять установку распределительных коробок, а также монтаж проводов в них необходимо с применением только профессиональных инструментов. Это сохранит помещения от излишних разрушений и возможности электрических замыканий при использовании системы. Так же монтаж кабеля должен обеспечивать крепкий контакт. Доверяя специалисту – профессионалу, вы обеспечите себе долговременную, безопасную эксплуатацию вашего дома или квартиры. Профессиональные электромонтажники нашей компании помогут правильно выбрать необходимые материалы, качественно и безопасно выполнят все электромонтажные работы.

Лучшие распределительные коробки с клеммными колодками

Главной особенностью подобных моделей является удобство установки. Для подключения провода к такой коробке достаточно зачистить один конец, вставить его в контактную группу и затянуть крепежный винт.

IEK КМ41206

оценка редакции

покупателей рекомендуют этот товар

Модель изготовлена из высокопрочного пластика. Он не боится резких ударов и царапин, не поддерживает процесс горения, что гарантирует дополнительную безопасность во время эксплуатации коробки.

Габариты устройства 50х50х20 миллиметров, масса — 19 граммов. Коробка надежно фиксируется при помощи одного крепежа, что обеспечивает удобство и высокую скорость установки в любом месте.

Достоинства:

• прочный материал корпуса;
• огнестойкость;
• быстрая установка;
• малый вес и компактность;
• долговечность.

Недостатки:

• сложность снятия крышки.

IEK КМ41206 подойдет для изолирования точек отвода кабелей освещения и энергосиловых сетей напряжением до 1000 В. Отличный выбор для работы под большой нагрузкой.

Hegel КРК2702 0201-И

оценка редакции

покупателей рекомендуют этот товар

Монтаж коробки Hegel осуществляется с применением гвоздей и дюбелей, не занимая много времени. Установленные внутри коробки винтовые клеммники имеют 5 пар зажимов для фиксации проводников сечением от 1,5 до 6 мм². При необходимости они легко снимаются.

Размеры устройства — 75х75х30 миллиметров при весе 400 граммов. Основание изготовлено из полипропилена, крышка — из ударопрочного полистирола. Она не боится большой механической нагрузки и выдерживает температуру до +650 °C.

Достоинства:

• быстрый монтаж;
• легкое снятие клеммников;
• термостойкость;
• высокая прочность.

Недостатки:

Hegel КРК2702 0201-И применяется в помещениях различного назначения, где довольно сложные условия эксплуатации.